Viajar antes de Viajar

La Rioja Alta

JOSEP PRATS

Nuestra ruta por la Rioja Alta se desliza por paisajes llenos de contrastes: Viñedos que parecen olas de un apacible mar verdoso, que se tornan rojizas y amarillentas en otoño; pueblos colmados de tradiciones; joyas románicas; ermitas y monasterios que albergan historias del Medioevo; iglesias y catedrales con gran valor cultural y artístico; sierras de una enorme belleza natural y bodegas que son auténticos museos.  Es una ruta para los amantes del vino, la gastronomía, la historia, el patrimonio artístico y la naturaleza.

“Viñedos que parecen olas de un apacible mar verdoso; pueblos colmados de tradiciones; joyas románicas; ermitas y monasterios que albergan historias del Medioevo; iglesias y catedrales con gran valor cultural y artístico”

Una ruta que se tiene que saborear, recorrerla sin prisas, penetrando en el alma de los lugares, en su historia, en sus tradiciones. En nuestro recorrido sentiremos el magnetismo de una tierra donde el vino no es una bebida sino una maravillosa expresión de su cultura. Nuestra propuesta arranca en Logroño, cuyo casco antiguo sintetiza todos los valores que vamos a disfrutar en nuestro recorrido. Y empezaremos a penetrar  en sus costumbres saboreando platos típicos o tapas regados con los genuinos caldos de la tierra.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

Porque durante más de mil años

La Rioja fue tierra de fronteras entre musulmanes y cristianos, entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. Y además, paso obligado del Camino de Santiago. Todo esto cuajó es un extraordinario patrimonio monumental y cultural que hay que disfrutar.

Porque, abrazando a todo este valor monumental

los viñedos pintan, en preciosos contrastes de colores, el mejor cuadro de La Rioja. Estos viñedos son auténtico oro que la tierra regala para que en sus bodegas lo conviertan en los maravillosos vinos con Denominación de Origen de fama mundial.

Porque La Rioja, conocida también como la tierra de los ‘7 valles’

por los ríos que surcan preciosas y agrestes hendiduras en su camino hacia el Ebro, ofrece fantásticos parajes, pintados de verde y refrescados con el rumor de sus aguas, que invitan al senderismo y a disfrutar de su otro patrimonio, el natural.

Podemos iniciar esta ruta por La Rioja dedicándole un día a Logroño. Lo tiene todo a la distancia de un paseo. El Camino de Santiago cruza su corazón y a lo largo de la historia ha ido dejando un interesante conjunto monumental y dando relevancia cultural a sus empedradas calles. Los peregrinos entraban por el Puente de Piedra. Es un icono de la ciudad y forma parte de la heráldica del escudo de la capital. Un buen lugar para empezar el recorrido. Originalmente tenía 12 arcos y tres torres, pero a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones para reparar las cicatrices que dejaron las guerras carlistas o las riadas de 1880.

Seguimos por la Ruavieja, una calle ligada al vino. Bajo sus portales se esconden los ‘calados’, bodegas excavadas donde se mantiene la temperatura ideal para la crianza de vinos. Podemos visitar el Calado de San Gregorio de 30 metros de longitud y bóveda de cañón. Una curiosidad. En 1583 una ordenanza municipal prohibió el paso de carruajes herrados para que no perturbaran el ‘descanso’ de los caldos que iban madurando bajo los adoquines.

Las ‘conchas’ del Camino nos llevarán a la Iglesia de Santiago el Real. Parada obligada. La fachada del siglo XVII se concibió a modo de un arco de triunfo y está decorada con dos esculturas del apóstol Santiago: En una, con hábito de peregrino, y en la otra, como guerrero a caballo. Su altísima torre es un excelente mirador de la ciudad. Junto a la iglesia se abre la llamada Plaza de la Oca (su nombre oficial es plaza de Santiago) porque en su pavimento se dibuja un juego de la oca gigante, en el que están pintadas las paradas del Camino francés. Es decir, podemos hacer de peregrino de ‘oca en oca’. Junto a esta plaza encontraremos la famosa Fuente del Peregrino.

Más adelante topamos con las Murallas del Revellín, los restos de las fortificaciones que tuvo la ciudad de las que se conserva una puerta de acceso y el llamado Cubo del Revellín, vestigio de un torreón defensivo cuyo subterráneo se usaba de polvorín. El lugar nos ‘regresa’ a 1521 cuando Logroño resistió durante tres semanas el asedio de las tropas francesas. Muy cerca encontraremos el Parlamento de La Rioja. Ocupa el lugar del antiguo Convento de la Merced. Conserva una portada de acceso barroca del siglo XVII a modo de retablo de piedra. El antiguo claustro del convento, de forma trapezoidal, rodeado de columnas que soportan arcos de medio punto, es ahora un espacio cerrado con cubierta acristalada que acoge el Salón de Plenos. Es interesante realizar una visita guiada.

Continuaremos por la calle Portales, la arteria principal del casco antiguo, siempre concurrida. Vale la pena pasear con calma. Aún se respira el aire de las ciudades de provincias de antaño, con sus gentes resguardándose de la lluvia y el viento bajo sus soportables. Pasaremos por la plaza San Agustín, con el Palacio donde vivió el general Espartero, hoy convertido en Museo de La Rioja. También merece una visita. En el número 26 de esta calle, la confitería la Mariposa de Oro, de más de un siglo de antigüedad, nos ofrece sus delicias como las milhojas o canutillos.

Si nos desviamos por la calle Sagasta llegaremos al Mercado de San Blas, un lugar ideal para penetrar en la vida de la ciudad. Aúna belleza arquitectónica con la oferta de los sabrosos productos de la tierra. Vale la pena pasear con calma entre sus puestos de verduras, frutas o alimentos frescos y sumergirse en un entorno de colores, olores  y bullicio.

En el número 7 de la calle Francisco Martínez Zaporta (confluye con la calle Portales) encontramos otro lugar que no nos podemos perder: el Café Moderno. Un lugar emblemático, de más de cien años de historia. Los bocadillos de calamares son su estandarte. Acoge a gente de arte, de letras, a tertulianos… pero también a gente de paso. Es un lugar tan innovador que hasta tiene su propio himno: ‘Fibra de Pájaro’, que convierte las noches de viernes y sábado en un reclamo para todas las edades.

Siguiendo por la calle Portales se nos abre las Plaza del Mercado que preside la Concatedral de Santa María la Redonda. Como el lugar invita al ’terraceo’ vale la pena sentarse y observar la fantástica fachada barroca, construida a modo retablo con figuras de alabastro, flanqueada por dos torres, coloquialmente llamadas gemelas… aunque una es más alta que la otra. Vale la pena dedicar un tiempo para visitar su espléndido  interior. No pasemos por alto un lienzo de la Crucifixión, detrás del altar, que se atribuye a Miguel Angel. ¡Ah!, se llama ‘Redonda’ porque se construyó sobre los restos de una iglesia románica que tenía esta forma.

 Muy cerca, en una plazoleta, encontramos la Iglesia de San Bartolomé, la más antigua de la ciudad (construida entre los siglos XII-XIV). Hay que detenerse para observar su magnífica portada con escenas esculpidas de la vida del santo. En pocos minutos llegamos a otro de los emblemas de Logroño: La Iglesia Imperial Santa María de Palacio, cuyos vestigios más antiguos son del siglo XIII. La aguja que corona su torre octogonal caracteriza el skyline de la ciudad.

Entre el casco histórico y el centro de la ciudad no podemos dejar de visitar la Plaza del Espolón. Un lugar arbolado, centro financiero de la ciudad, donde se encuentra la famosa estatua del General Espartero. Si andamos por el paseo llegaremos a La Concha, un auditorio que tiene esta forma (un guiño al Camino de Santiago) donde, en la segunda quincena de septiembre, se celebra la Fiesta de la Vendimia, en la que se hace ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja.

No podemos olvidarnos de pasear por el Parque del Ebro o caminar por el Paseo de la Ribera, para salir del bullicio de la ciudad. A unos diez minutos cruzando el Puente de Hierro (un bonito contraste estético con el Puente de Piedra) llegaremos a las Bodegas Franco Españolas, con más 25 años de historia. Aconsejamos una visita organizada para degustar los mejores caldos que se ofrecen en las catas. Para terminar el día, entre los dos puentes, junto a la orilla del río,  encontraremos la Casa de Las Ciencias, que ofrece siempre exposiciones y actividades para toda la familia. Desde aquí, tendremos una magnífica perspectiva del casco antiguo con las siluetas de las torres de las iglesias.

Por la noche espera la calle Laurel, el centro neurálgico de la gastronomía de Logroño. Allí se concentran bares y restaurantes donde se ofrecen gran variedad de pinchos, tapas y platos, todos regados por los mejores vinos. La mejor recomendación para el visitante es ir de bar en bar probando sus exquisiteces. Pero cuidado, a esta calle también la llaman la ‘Senda de los Elefantes’ porque puedes ‘salir trompa’. El origen del nombre de este lugar es muy mundano. Cuando la ciudad estaba amurallada, era un rincón alejado de la zona de las iglesias con poca luz. Abundaban allí negocios de poca reputación. Cuando las señoritas de compañía estaban libres, colocaban un laurel en el balcón de la casa. ‘Emprendedores’ de la época pensaron que una buena idea sería ofrecer algo de picar y beber para amenizar la espera de los clientes. Así nació la calle Laurel.

La ruta que nos espera se desliza entre castillos, viñas, monasterios hasta alcanzar sierras de gran valor natural. A 35 kilómetros de Logroño nos espera Briones. Pero antes nos desviaremos para visitar Navarrete, un pueblo que dibuja su silueta sobre un cerro que domina un fértil valle, perfecto para las huertas y el cultivo de la vid. Sus calles son una mezcla de circulares, con centro en lo alto de la montaña, y en pendiente de subida y bajada.

Vale la pena pasear por los callejones y plazas de su centro histórico, visitar la Iglesia de Santa María de la Asunción y las ermitas que acompañan al Camino de Santiago a su paso por esta localidad. Navarrete, sin embargo, es famoso por su alfarería. Sus suelos arcillosos han propiciado su gran tradición del trabajo con el barro.  Varias alfarerías artesanales siguen en activo, como la de Antonio Naharro Flores, y ofrecen interesantes visitas.

En menos de media hora estaremos en Briones. También emerge sobre un cerro y recorta el cielo con su silueta. La mejor forma de conocer esta villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico, es perderse por sus callejuelas medievales. La majestuosa Iglesia de la Asunción emerge en una plaza cuajada de casonas con blasones. En la parte alta quedan ruinas del antiguo castillo. Desde allí la panorámica de un mar de viñedos, que se tiñen de rojos y amarillos en otoño, es fantástica. La cultura del vino forma parte de Briones.

Las Bodegas de Vivanco y su museo son una visita obligada. 9.000 metros cuadrados con exposiciones, salas de degustación y un restaurante. Podremos admirar en una visita guiada tesoros artísticos como jarras de vino diseñadas por Picasso, obras de Sorolla y Chillida, piezas arqueológicas como un vaso de Ramsés II, mosaicos romanos y bizantinos u objetos de la cultura mesopotámica y persa con alusiones al vino. En sus jardines se exhiben 220 variedades de cepas.

A 10 kilómetros está la señorial Haro, mezcla perfecta entre paisaje, cultura y gastronomía. Es el municipio más importante de la Rioja Alta. Su principal actividad es la viticultura  y la elaboración de vinos con Denominación de Origen. Pero Haro es más que enoturismo. Su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural. Hay que recorrerlo con calma. El paseo se va a centrar en su casco histórico y sus alrededores. La Plaza de la Paz es el punto neurálgico. Llama la atención el quiosco situado en su centro y el edificio del Ayuntamiento con sus soportales de cuatro arcos. Un gran grafiti decora la fachada de un edificio de la plaza que representa el arraigo vinícola de este lugar. En el Palacio plateresco de Bendaña se ubica la Oficina de Turismo. En una plaza cercana nos llamará la atención la bonita portada de estilo gótico-florido de la Iglesia de Santo Tomás. Junto a los Jardines de la Vega encontraremos la  iglesia más importante de Haro, la Basílica de Nuestra Señora de la Vega. De estilo gótico, guarda en su interior la imagen de la patrona de la localidad.

Lo que más llamará la atención en nuestro paseo serán los palacios blasonados como el de los Condes de Haro o el Palacio de las Bezaras, también conocido como el ‘palacio de las cigüeñas’ por el gran nido que hay encima de una de sus chimeneas. Y un buen lugar para descansar es el edificio del Convento de San Agustín, que después de haber tenido diferentes usos a lo largo de su historia como cárcel, escuela u hospital, se ha convertido ahora en un céntrico hotel.

La cita ineludible cuando se visita Haro es el Barrio de la Estación, con la mayor concentración de bodegas de vino que se puede encontrar en el mundo. En el número 3 de la Avenida Vizcaya encontramos la icónica bodega López Heredia Viña Tondonia. Su torre-mirador -al que llaman Txori Toki, nombre en euskera que significa ‘casita de pájaros’- emerge con  fuerza y muestra desde las alturas en grandes letras el nombre de la bodega. Esta es la imagen que figura en el etiquetado de sus prestigiosos vinos. Desde arriba se divisan los viñedos que tiene la marca en el meandro (río Ebro) de Tondonia.

El edificio es una fusión entre la tradición y el diseño contemporáneo: Zaha Hadid, arquitecta de origen iraquí, diseñó un moderno espacio, en forma de decantador, para la cata y venta de vinos. Es otra de las imágenes emblemáticas de Haro. La visita a la bodega dura dos horas, pero hay que reservar con antelación. También podemos recorrer la viña Tondonia, bordeando el meandro, con un fin de visita regado con uno de sus vinos. También hay que reservar.

A 17 kilómetros de Haro encontramos un tesoro escondido, el precioso pueblo de San Vicente de la Sonsierra que, enclavado en el margen izquierdo del rio Ebro,  se encarama hacia un cerro. En lo más alto, los restos de un castillo-fortaleza del siglo IX. Encontraremos la Torre del Reloj del siglo XVII (tenía instalado un enorme reloj y una campana para dar las horas y comunicar posibles peligros) y la Torre Mayor que servía de vigía y ahora es el mejor mirador. Hay que andar sus apacibles calles repletas de casas blasonadas y palacetes. En el centro de la Plaza Mayor, una preciosa fuente de la que salen unos cisnes que parecen vigilar el Ayuntamiento, con soportales de piedra, que preside el lugar.

La Iglesia Santa María la Mayor, de estilo gótico tardío, impresiona. Levantada sobre las ruinas de la muralla, forma parte de la silueta del pueblo cuando lo observamos desde los viñedos que la envuelven. Es de una sola nave que corona un extraordinario retablo. Desde el Mirador del Ebro tendremos una panorámica privilegiada del paisaje riojano con el Puente Medieval, que da acceso a la villa, a sus pies. No nos podemos perder los tres preciosos murales y la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, barroca del siglo XVIII. A unos cuatro kilómetros (dirección Logroño, el desvío muy bien señalizado) encontraremos una joya románica: La Ermita de Santa María de la Piscina. Su belleza se realza al estar situada en una pequeña colina rodeada de viñedos. Está muy bien conservada. Vale la pena visitarla.

En menos de media hora llegamos a Sajazarra, otra joya que no nos podemos perder. Con poco más de 120 habitantes forma parte de la Asociación los Pueblos más Bonitos de España. No se puede entrar en coche. Recorrer sus calles de aire medieval, flanqueadas por casas de piedra, algunas con blasones, todas decoradas con flores, es una gozada. No pasemos por alto la cabeza de dragón que asoma por la fachada del Ayuntamiento. Adosada a la muralla encontramos la Iglesia de Santa María de la Asunción. Y junto a ella el gran atractivo de la villa: el Castillo. Es el mejor conservado de La Rioja pero, al ser propiedad particular, no se puede visitar.

Los peregrinos que pasan junto al río Oja (de ahí el nombre de la región) tienen desde hace siglos la torre de la catedral de Santo Domingo de la Calzada como guía. Desde Sajazarra llegamos a esta localidad en veinte minutos. El Camino le ha dado vida. La ruta jacobea la convirtió en un núcleo artístico, religioso y económico desde la Edad Media. Vale la pena dedicarle unas horas para recorrer su historia a través de su enorme patrimonio: El Hospital de Peregrinos, hoy Parador Nacional; la Abadía de Nuestra Señora de Anunciación, que tiene la peculiaridad que sólo acoge a monjas cistercienses; el Convento de San Francisco, ahora también Parador; la Plaza de España, noble y porticada, que siglos atrás sirvió de mercado y plaza de toros, presidida por el edificio del Ayuntamiento o los restos de las murallas medievales que llegaron a tener 28 torreones de 12 metros de altura.

Y sobre todo, la Catedral merece una visita sosegada. Las obras se iniciaron en 1158 sobre una primitiva ermita que construyó Santo Domingo. Combina elementos de origen románico, como la portada y el ábside, y otros de estilo barroco, como la esbelta torre exenta. Su interior es majestuoso: Podremos admirar su precioso retablo mayor de estilo plateresco, el sepulcro con la talla románica del santo; sus ornamentadas capillas, el coro… y ¡un gallinero! Sí, un gallinero. Los ‘quiquiriquis’ amenizan los oficios religiosos. Recuerda uno de los milagros del santo: Un joven peregrino es condenado a la horca por robo. Al día siguiente los padres van a ver el cuerpo de su hijo y, sorprendentemente, lo encuentran vivo. Cuando acuden a contárselo al Corregidor de la localidad, éste, sarcásticamente, responde que el muchacho está tan vivo como el gallo y gallina asados que tenía en el plato a punto de comérselos. Al instante recuperaron las plumas y la vida dando fe del milagro.

Seguiremos recorriendo esta tierra ilustre por su historia, sus bellos paisajes y la inconfundible aroma de sus vinos. En apenas tres kilómetros estaremos en San Millán de la Cogolla. Nos aguardan los Monasterios de Suso (‘de arriba’) y Yuso (‘de abajo’). Patrimonios de la Humanidad. Antes de llegar a la localidad hay un desvío que nos lleva al parking gratuito donde se adquieren las entradas.

Al Monasterio de Suso no se puede ir en coche particular. Hay que hacerlo en un autobús incluido en el precio del tiquet de la visita. Su fundación está vinculada a la vida de San Millán que se encerró en una cueva para alejarse del mundo. Hacia el  año 550 construyó con sus discípulos un pequeño cenobio que es la parte más antigua del monasterio. Siglos más tarde monjes mozárabes dejaron su huella como arcos de herradura que dan entrada a las capillas. La visita dura unos 40 minutos.

El Monasterio de Yuso es conocido también por el Escorial de La Rioja. Es de una gran riqueza artística. Hay que dedicarle tiempo para recorrer su claustro, la Iglesia Catedralicia, la magnífica Sacristía, la Sala de Exposición con el cofre con las reliquias de San Millán y el Salón de los Reyes que alberga una réplica del famoso Códice 60, donde aparecen las Glosas Emilianenses, primeras manifestaciones del castellano y euskera (el original se encuentra en la Real Academia de Historia de Madrid).

Tardaremos poco más de media hora en llegar a Ezcaray, la primera villa turística de La Rioja, que pasa de 2.000 habitantes en temporada baja a 15.000 en verano. Su casco antiguo conserva la arquitectura tradicional, su entorno paisajístico es de ensueño y se come de maravilla. En esta localidad se organizan festivales de jazz, jornadas gastronómicas o micológicas, fiestas de tradición medieval… cada época del año tiene su evento. Vale la pena informarse. Su conjunto urbano con soportales, plazas porticadas y palacios muy bien conservado invitan a un plácido paseo. Y si somos amantes del esquí, a 14 kilómetros tenemos la estación de Valdezcaray.

Antes de regresar a Logroño pasaremos por Nájera, con su casco antiguo resguardado bajo los escarpados taludes de los cerros que rodean la ciudad dividida por el río Najerilla. Son 35 kilómetros desde Ezkaray. Nájera es el centro de la actividad económica de la comarca. Su gran patrimonio cultural es el Monasterio de Santa María la Real. Cuenta con el magnífico Claustro de los Caballeros, que combina los estilos gótico, plateresco y renacentista. La iglesia es gótica con un gran retablo mayor y una nave central donde se encuentra el coro con una maravillosa sillería. En el Panteón de los Reyes descansan los restos de Blanca de Navarra. Nájera tiene otros atractivos, como el Museo Arqueológico ubicado en la plaza de España, la Iglesia de Santa Cruz, el convento de Santa Elena o las ruinas del Alcázar.

Después de esta ‘inmersión’ cultural visitando monasterios, regresamos a nuestro punto partida. Unos 30 kilómetros nos separan de la capital Logroño. Para relajarnos por la noche, podemos escoger otra zona de tapeo, la de la calle San Juan, que no tiene nada que envidia ra la calle Laurel. Será un buen punto final a esta intensa ruta por La Rioja Alta.

La entrada La Rioja Alta: Vinos, cultura y paisaje aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

Viajar antes de Viajar

Estambul

JOSEP PRATS

Estambul desprende magia. Una ciudad inmemorial, capital de tres imperios (romano, bizantino y otomano), entre dos continentes, Europa y Asia, y dos mares, el de Mármara y el Mar Negro. Una ciudad de casi 15 millones de habitantes en la que se citan lo más liberal y lo más conservador. Llena de contrastes, de luz, colores y olores. Una capital maravillosamente caótica, en la que puedes regatear en un bazar como si vivieras siglos atrás y también pasear por la cosmopolita avenida Istiklal repleta de tiendas de moda, restaurantes de fusión o clubs nocturnos. Hay que dejarse invadir por una ciudad donde el oriente se encuentra con el occidente.

“Su grandioso pasado la ha convertido en un museo al aire libre, en una continua lección de historia. Es una ciudad en la que sus habitantes miran el futuro con el orgullo del pasado”

Saborear cada rincón, dejarse perder por barrios, por callejuelas, dejarse empapar por un ambiente que a ciertas horas del día acompaña la llamada a la oración del muecín desde el minarete. Su grandioso pasado la ha convertido en un museo al aire libre, en una continua lección de historia. Es una ciudad en la que sus habitantes miran el futuro con el orgullo del pasado. Se atribuye a Napoleón una frase que describe a este lugar único: ‘Si el mundo fuera sólo un país, Estambul sería su capital”. Y podríamos añadir: Muy occidental para ser oriental y muy asiática para ser europea. Esta es su grandeza.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

Su grandioso patrimonio artístico

nos hará regresar al esplendor de aquellos tiempos en los que el hombre creó maravillas como los mosaicos bizantinos, levantó imponentes basílicas como Santa Sofía o desparramó su maravillosa creatividad en el diseño de mezquitas y en los azulejos que ornamentan sus paredes interiores.

Podremos dejarnos atrapar por la brisa del Bósforo

a bordo de una embarcación que pasa por debajo de sus puentes, contemplar las villas suntuosas (las que aparecen en las películas) recostadas en sus orillas, convivir con el trasiego comercial sobre sus aguas o disfrutar de un rojizo atardecer desde el crucero.

Podremos regatear en un bazar

saborear un té rojo, servido en un vaso con forma de tulipán, o probar el raki (un fuerte licor anisado) en una terraza con vistas a la ciudad, disfrutar de una delicia turca como el lokum (un dulce gelatinoso) y acabar el intenso día relajándonos con un tradicional masaje turco en un hammam.

La silueta de Santa Sofía recorta imponente el cielo de Estambul desde hace 1.500 años. Nació como basílica el año 523 en tiempos del emperador Justiniano, acogió la coronación de los emperadores bizantinos y en 1453 se convirtió en mezquita tras la conquista de Constantinopla por el Imperio otomano. Lleva escrita la historia en sus muros.

Su exterior, de tintes rosados, austero y poco espectacular cobija un grandioso interior. Su enorme cúpula de 30 metros de diámetro parece suspendida mágicamente sin soporte alguno. Sus 40 ventanales dejan penetrar luz exterior difusa que regala una atmósfera cálida.  La Puerta Imperial da acceso a la gran nave, una majestuosa zona flanqueada por 107 columnas monolíticas de mármol de distintos colores.

La mejor forma de observar la grandiosidad de esta maravilla arquitectónica es desde la galería superior, en forma de herradura. En su zona sur, está la Sala de la Deesis, que conserva un precioso mosaico de una humilde virgen María y San Juan Bautista mirando a Cristo e implorando perdón. Desde esta galería superior podemos disfrutar de la vista de una de las joyas del arte bizantino: El mosaico de la Virgen y el Niño Jesús que domina el ábside.

Santa Sofía no ha tenido una ‘vida’ fácil. Ha sufrido sacudidas naturales de dos terremotos, pero también ha sufrido las iras de iconoclastas y, sobre todo, el saqueo por parte de cruzados cristianos en 1204 que profanaron la basílica como si fuera un templo pagano. Contrariamente, cuando el sultán Mehmet II tomó Constantinopla en 1453 quedó maravillado ante su magnificencia y ordenó su conversión en mezquita sin dañar su estructura original ni su maravillosa decoración.

Taparon sus mosaicos, sin destrozarlos (de ahí que se hayan conservado tan bien), y respetaron el estilo de la edificación al levantar los cuatro minaretes. Pero sus siglos como mezquita son visibles por todas partes: El minbar de mármol (donde predica el imán); la enorme lámpara de araña, que parece flotar sobre el suelo; los ocho medallones gigantes que cuelgan de la segunda galería, con los nombres de Alá, de Mahoma, de los cuatro primeros califas y los dos nietos del profeta, o la ornamentada fuente de abluciones al lado de la entrada.

Desde los ventanales de la segunda galería de Santa Sofía habremos gozado ya de la impresionante vista de la cascada de cúpulas y semicúpulas, flanqueadas por seis minaretes, de la Mezquita Azul. Al otro lado de plaza Sultanahmet, separada por unos jardines, emerge esta mezquita como si quisiera enfrentarse a la grandeza de la maravilla arquitectónica bizantina. Su construcción fue el sueño obsesivo del sultán Ahmed I.Aunque no eran buenos tiempos para su imperio (perdió gran parte del Cáucaso en sus contiendas con los persas) no escatimó en recursos.

Como no iba a pasar a la historia por sus hazañas en el campo de batalla, quiso hacerlo con una obra sublime. Los trabajos se iniciaron en 1609 y terminaron siete años después. Los costos fueron enormes pero el resultado maravilloso. Bajo su monumental cúpula de 23 metros de diámetro y 43 de altura se abre un océano de 21.043 azulejos traídos de Iznik,  (taller de cerámica de Anatolia que ya abasteció a los arquitectos bizantinos) que colorean de azul el interior y reciben luz de las 250 vidrieras, alineadas en cinco niveles, que fueron fabricadas en Venecia y lucen incrustaciones de piedras preciosas. Se respira en su interior una atmósfera turquesa y celeste. De ahí le viene la fama y el nombre de Azul que se le da a la mezquita.

Si prestamos atención veremos cómo los azulejos van complicando su diseño según ascienden por los muros. Intrincadas formas geométricas o combinaciones de flores se encaraman hasta perderse en el cielo de las cúpulas. Las lámparas de araña que cuelgan desde el techo añaden luminosidad a esta orfebrería de cerámica. En los muros de la mezquita los versículos del Corán se persiguen en una estilizada caligrafía. Mientras, el mihrab, donde se sitúa el Corán y se orienta a La Meca, luce con mármol esculpido, rodeado de ventanas e incrustaciones de cerámica.

Hay que recordar que la Mezquita Azul, sigue funcionando como tal, es decir, no se puede visitar en horas de rezo (cinco veces al día). Hay que entrar descalzo y las mujeres cubrirse. Una recomendación: Si accedemos por el patio donde está la fuente de abluciones y miramos hacia arriba, veremos que las cúpulas montadas a diferentes alturas dirigen la mirada hacia donde confluyen los seis minaretes.

Muy cerca de Santa Sofía, sobre una colina se levanta el Palacio de Topkapi, un sublime delirio arquitectónico de los sultanes en sus tiempos de esplendor. Cuatro siglos de poder (1465-1853) concentrados en esta maravilla. El palacio está estructurado en torno cuatro bellísimos patios. El primero es público. Con la entrada en la mano, podemos acceder al segundo patio por la Puerta de la Paz o del Saludo, flanqueada por dos torres.  A la derecha de este patio están las Cocinas de Palacio, que se pueden identificar por la hilera de chimeneas. En ellas se expone una maravillosa muestra de porcelana de Extremo Oriente.

En el siglo XVI, Solimán el Magnífico mandó añadir el Harén, un palacio dentro del palacio, espacio reservado a las esposas, concubinas y madre del sultán. Hay que pagar un tiquet extra para visitarlo, pero vale la pena entrar en un lugar que estuvo prohibido durante cuatro siglos. Deslumbran sus habitaciones maravillosamente decoradas: Azulejos, alfombras, mosaicos, vidrieras, celosías… todo una explosión de color y luz. El Patio de los Eunucos guarda en su interior la importancia de unos personajes castrados que administraban el harén.  Aunque no podían participar físicamente en el desenfreno de aquel lugar, sí instigaron conspiraciones en un mundo en el que cientos de mujeres luchaban para lograr o mantener un status y poder.

La  Puerta de la Felicidad da acceso al tercer patio. Enseguida encontraremos la Biblioteca de Ahmet III. Este lugar guarda manuscritos sobre religión, leyes e historia, escritos en árabe, persa, turco u otras lenguas del imperio. A la izquierda de la Biblioteca están las Salas de la Custodia Sagrada, uno de los lugares más fascinantes. Contiene alguna de las reliquias más importantes del mundo islámico como un diente de Mahoma o una de sus espadas. La estrella de la sala, protegida por un cristal, es el manto del profeta. En el lado este del patio se encuentra el Tesoro Imperial. Alberga una impresionante colección de diamantes, esmeraldas y piezas de oro.

El cuarto patio era un espacio privado para el sultán y su familia. Repleto de vegetación y quioscos, goza de maravillosas vistas. La Sala de la Circuncisión luce con personalidad propia. Está decorada con azulejos inspirados en la tradición china, cuyos dibujos recuerdan los jarrones de la dinastía Ming. El soleado interior ilumina los colores azules y blancos de las cerámicas que seguro escucharon los llantos de los jovencitos durante el ritual de la circuncisión.

Otro de los grandes atractivos de la zona de Sultanahmet es la Cisterna Basílica, también conocida por ‘Palacio sumergido’. Es una monumental cisterna de agua construida en tiempos de Justiniano (527-565) en el subterráneo de una basílica de la que no queda nada. Su objetivo era tener reservas de agua en caso de ataques o sitios. Podemos descender a este fascinante abismo subterráneo. Un silencio húmedo recibe al visitante.

Unas pasarelas abren camino entre un bosque de columnas goteando, algunas lisas, otras decoradas, que sostienen la monumental bóveda. Tenues luces invaden de misticismo estas profundidades. En uno de los extremos de la Cisterna aparecen, colocadas al revés, dos enormes cabezas de Medusa (el ser que según la mitología convertía en piedra a todo aquel que lo mirara) sosteniendo dos grandes pilares. Al ser imágenes paganas rescatadas de épocas anteriores, su única función era servir de pedestales.

Muy cerca, junto a la Mezquita Azul, los baldosines que ahora pisan turistas, guías o vendedores de ambulantes hace siglos estaban cubiertos de arena con huellas de cascos de caballos. Allí Constantino el Grande levantó en el año 324 d.C. un monumental Hipódromo. Durante más de mil años fue centro de diversión con competiciones de cuádrigas, lidia de fieras, fiestas con bailes y acrobacias o celebración de grandes victorias. De aquellos tiempos de esplendor queda el Obelisco Egipcio, de 20 metros de altura, que fue traído de Luxor y muestra jeroglíficos del faraón Tutmosis.

También está en pie los restos de la Columna Serpentina (un poco eclipsada por el obelisco) que el emperador Constantino mandó trasladar del templo de Apolo en Delfos a Constantinopla. Se conserva el tronco de la columna con tres serpientes enroscadas, pero no sus cabezas, que la culminaban formando un trípode que soportaba un trofeo de oro dedicado a Apolo.

En la actualidad, una de estas cabezas se conserva en el museo arqueológico de Estambul y las otras fueron robadas. La entrada a este monumental recinto estaba presidida por una inmensa estatua de cobre de un auriga tirando de cuatro caballos. Tras el saqueo de 1204 durante la Cuarta Cruzada esta monumental escultura fue llevada a Venecia y ahora adorna la fachada de la basílica de San Marcos.

Un paseo por esta zona es un ejercicio para regresar a un pasado esplendoroso y hacer volar nuestra imaginación (la película de Ben-Hur nos ayudará) hacia aquellos tiempos en que las cuadrigas hacían temblar el recinto que estamos pisando.

Sumergirse en su laberinto de calles cubiertas es fascinante. Es como una ciudad, con restaurantes, bancos, su propia policía, oficina de correos, dos hamams  e incluso una mezquita. Este bullicioso mundo se estructura por ‘barrios’ donde venden productos similares como alfombras, ropa, piel, telas, cerámicas o antigüedades. En el centro de este gigantesco recinto encontraremos  el Sandal Bedesten y el Cevahir Bedesten, espacios con bóvedas de ladrillo donde se reúnen desde siempre las tiendas de productos más valiosos: joyas, oro, plata, relojes, iconos, monedas antiguas, relojes…

Son lugares de compra y venta. Se dice que bajo sus techos abovedados dos toneladas de oro cambian cada día de manos. Olores a prendas de piel, de jabón, de café, de té rojo y aromático o de especias, envueltos en una amalgama de voces, acompañarán nuestra búsqueda de recuerdos. Los precios no son fijos hay que pactarlos con el vendedor. Unos consejos para regatear: No sea el primero en proponer un precio, el que ponga el vendedor debe servir de guía; no muestre un gran entusiasmo en la compra porque el vendedor le propondrá un precio más alto; responda con un precio que sea la mitad de lo que está dispuesto a pagar; suba el precio poco a poco, la cantidad final debería llegar como mucho a la mitad de la propuesta por el vendedor; no tenga miedo a marcharse de la tienda, si el vendedor está dispuesto a rebajar más le seguirá; sobre todo, sea educado y agradable.

Al salir del Gran Bazar podemos dejarnos perder por un laberinto de calles repletas de tiendas, un mercado popular donde se vende de todo. Inmersos en este entorno que atrapa, podemos llegar callejeando a la Mezquita de Süleymaniye (1558). En lo alto de una colina es visible desde casi todos los puntos de la ciudad. Más auténtica y menos turística que la Mezquita Azul. El sultán Soliman el Magnífico quiso inmortalizarse no sólo por sus conquistas sino también por esta obra colosal y a la vez contenida.

Vale la pena que le dediquemos un tiempo. Se accede por un monumental patio rodeado por un peristilo con columnas de mármol y granito. El interior es majestuoso pero no abruma.  La planta central bajo su enorme cúpula recuerda Santa Sofía: también parece flotar, no da sensación de pesadez y sus ventanas también dejan penetrar una luz difusa. Los azulejos de Iznik  y el mármol blanco del mhirab y el mimbar trasmiten equilibrio estético. En un jardín exterior Soleiman descansa en un mausoleo junto a su gran obra. Desde uno de sus patios podemos ver cómo el Bósforo, atravesado por su gran puente, se estira hacia el horizonte.

Desde aquí podemos descender a la zona de Eminönü un lugar bullicioso junto al mar, donde encontraremos el Bazar Egipcio o de las Especias. Vale la pena darse un paseo bajo su estructura abovedada y dejarse invadir por los colores y olores: hierbas, mezclas medicinales,  copos de pimienta roja picante, cúrcuma de color amarillo, hojas parra en conserva, higos maduros, azafrán y un larguísimo etcétera. A su lado, la Mezquita Nueva proyecta una inmensa sombra sobre las bóvedas del bazar. Tanto en materiales como en decoración no puede rivalizar con otras grandes mezquitas. Sin embargo es muy popular y reúne a multitud de gente a las horas de rezo.

Muy cerca, otra pequeña mezquita, la de Rüstem Pasa, de planta octogonal, puede rivalizar en belleza con otras mucho más grandes. Vale la pena caminar unos minutos para visitarla. Su interior es precioso (dicen que es la más bonita de Estambul). Los mejores artesanos del taller de Iznik pintaron a mano los azulejos, resaltando los azules y los tonos rojo oscuro.

Como es un recinto pequeño, podremos acercarnos a estos azulejos y observar su belleza de muy cerca.

Una joya escondida es la Iglesia de San Salvador de Chora. Está situada lejos del centro (de hecho Chora significa ‘fuera de la ciudad’).  Se construyó entre 1316 y 1321 en la parte exterior de las antiguas murallas de Bizancio. La Iglesia esconde en su interior frescos y mosaicos bizantinos considerados como los más espectaculares del mundo. Cuando se convirtió en mezquita no fueron destruidos sino tapados con yeso. En 1948 empezó la restauración y diez años después se convirtió en museo. Ahora podemos admirar soberbios mosaicos como los del Cristo Pantocrátor, la Resurrección, la infancia de Jesús, la vida de la Virgen María o frescos de santos y mártires.  Saldremos deslumbrados.

Llega el momento de pasar de la antigua a la nueva Estambul. El Puente de Gálata nos abre el camino hacia el distrito de Beyoglu por encima de las aguas del Cuerno de Oro, el estuario que griegos, romanos, bizantinos y otomanos utilizaron como puerto natural. Atravesarlo con calma al atardecer, envueltos en la luz rojiza del sol, con las siluetas de cúpulas y minaretes de fondo, con el canto del muecín en las sirenas de las barcazas y frente a la Torre de la Doncella, que emerge del mar envuelta en leyendas y rodeada por un séquito de gaviotas, es una experiencia inolvidable. A ambos lados del puente, pacientes pescadores tienden sus cañas, mientras de su nivel inferior sube el sabroso olor de los restaurantes que sirven deliciosos platos de pescado fresco.

La Torre Galata emerge como si fuera el centinela de Beyoglu.  Pasado el puente llegamos a ésta por calles adoquinadas algo empinadas. Es obligado subir a su mirador desde donde se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad.

Beyoglu es un distrito efervescente, cargado de vida, refugio de artistas, repleto de cafés, restaurantes de fusión, anticuarios, galerías de arte o tiendas de música. En los lujosos hoteles de la zona recalaba la aristocracia europea que llegaba en el Orient Express. En las habitaciones del Hotel Pera Palace (1895) durmieron ilustres como Agatha Christie, Mata Hari, Alfred Hitchcock o Ernest Hemingway.

Llegaremos a la avenida Istiklal, una gran arteria comercial flanqueada de comercios, tiendas de moda, restaurantes instalados en edificios que mezclan el estilo otomano y el modernista, mezquitas, galerías de arte, tiendas vintage o locales de ocio. Allí el viajero despierta de la nostalgia otomana de la zona de Sultanahmet y lo lanza a la realidad de una ciudad de 15 millones de habitantes con más sabor europeo que asiático. Un nostálgico tranvía recorre esta avenida hasta la plaza Taksim, el corazón de la moderna Estambul. Es el lugar favorito para las celebraciones sociales y políticas… y también para las manifestaciones.

Sólo a cinco minutos de esta zona cosmopolita y cargada de vida llegaremos al bulevard  Tarlabasi, una vía de seis carriles que sirve de frontera  para entrar en un barrio deprimido, con mucha pobreza, suciedad, marginal y peligroso. Allí es donde se rodó la serie turca ‘Mujer’. Caminar por sus calles empinadas, llenas de basura, con personajes sombríos y bajo ropas tendidas de balcón a balcón es una experiencia que nos colocará en el escenario de la serie. Eso sí, hay que tomar precauciones y, por supuesto, no ir de noche. La mayoría de sus residentes son kurdos que conviven con gitanos e inmigrantes subsaharianos que esperan la oportunidad de entrar en Europa a través de la frontera con Grecia.

Muchas de las familias viven de la recogida de residuos y reciclan todo lo encuentran tirado por la calle. Veremos gente que hace comida a la brasa en la calle, ancianas kurdas que venden ropa de segunda mano, llamativas mujeres en las esquinas, hombres sin trabajo sentados en la acera sobre un taburete. E incluso podemos encontrarnos con alguna bronca callejera. Veremos casas dañadas por el paso de los años y la falta mantenimiento. Oiremos gritos y ‘oleremos’ sordidez. Algunos pisos, además de destartalados no tienen ni cocina ni agua caliente. Podemos encontrar la casa de Bahar, la protagonista de ‘Mujer’ en Palesenk Sokagi, una calle que desemboca en el bulevard. Pisaremos el mismo adoquinado destartalado, subiremos las mismas cuestas que ella y sus hijos. Nuestras fotos serán el testimonio del otro Estambul.

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Viajar antes de Viajar

Andalucía

JOSEP PRATS

Una ruta para escuchar de fondo el transcurso de la historia. Una ruta jalonada de alcázares, mezquitas, iglesias, sinagogas, castillos y pueblos bajo los que laten ocho siglos de guerras y paces, de intercambios culturales, de profundos mestizajes. El legado cultural, religioso, político y social que supuso la estancia de los musulmanes  en nuestra península es fabuloso. En la Edad Media fluyeron por esta ruta el arte, el conocimiento y las ciencias de ahí que fuera catalogado como Itinerario Cultural Europeo.

“Esta ruta es un goce para los sentidos, no sólo por su sabor cultural, sino por sus olorosas campiñas, rellenas de viñedos y olivos, y la belleza de parajes de gran valor natural y ecológico.”

El camino se inicia en Córdoba, el apogeo cegador que hizo palidecer a las demás ciudades de Europa, y termina en Granada, el refinado manierismo terminal de una civilización puesta en jaque antes de acabar la Reconquista. Son 180 kilómetros que hay que recorrerlos con calma, pararse en cada pueblo, disfrutar de cada rincón. Desde Córdoba hay dos opciones: El camino norte por la N-432 y el sur, por la N-331. A partir de Alcalá la Real se sigue una única vía. Esta ruta es un goce para los sentidos, no sólo por su sabor cultural, sino por sus olorosas campiñas, rellenas de viñedos y olivos, y la belleza de parajes de gran valor natural y ecológico.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

El blanco de las casas encaladas

cubiertas de tejas rojas y adornadas con macetas de geranios, las callejuelas estrechas y ensortijadas que esconden rincones con fuentes y frescor, los barrios antiguos que trepan hacia las fortalezas destilan aún las esencias de los trazados urbanos de los tiempos del Califato.

Las fortalezas que aún se muestran poderosas

las atalayas, que recortadas en las lomas nos recuerdan tiempos de conflictos fronterizos, las mezquitas, las iglesias que se construyeron sobre sus restos, la arquitectura renacentista o barroca que a lo largo de los siglos fue embelleciendo las villas nos regalan una enorme riqueza cultural.

La riqueza de su gastronomía

recoge recetas tradicionales, algunas rescatadas de manuscritos árabes. Satisfacer al paladar también forma parte de esta ruta. Platos populares como el salmorejo, alcachofas a la montillana, rabo de toro, escabeches o los flamenquines son una tentación. Eso sí, aliñados con aceites y regados con vinos de denominación de origen.

Empezó a levantarse en el año 785. Es un maravilloso ejemplo de sincretismo cultural. Por la Puerta de los Deanes  podemos acceder al Patio de los Naranjos, antiguo lugar para las abluciones previas a la oración, donde ahora borbotea una fuente barroca con un armonioso murmullo de agua que se dispersa en las acequias que unen a los naranjos. El primer espacio que encontramos parece un oasis de palmeras arquitectónicas. Es la Sala de Oración. 1.300 columnas de mármol, jaspe y granito, entrelazadas con 365 arcos de ladrillo rojo y caliza blanca, recorren un espacio formado por 11 naves longitudinales y 12 transversales que ofrecen, mires desde donde las mires, una simetría bicolor fascinante.

Es la imagen universal de la Mezquita, que en el fondo sudoeste esconde dos tesoros: El Mihrab, desde donde el imán dirigía sus oraciones, y su antesala, la Maxura. Allí es donde la decoración se exhibe con más esmero, con una bóveda, sobre un octágono, con arcos polilobulados y entrelazados, cubiertos de mosaicos de oro, plata y bronce. Una maravilla de arte al servicio de la espiritualidad.

Y de repente este lugar se convierte en Catedral.  Tras la expulsión de musulmanes y judíos, se incrustó una majestuosa obra arquitectónica cristiana en el corazón de la Mezquita. Durante sus dos siglos de construcción se fueron yuxtaponiendo diversos estilos: Bóvedas góticas, cúpulas renacentistas y capillas con elementos decorativos que van desde el barroco al plateresco. Una riqueza a la que se sumó la sillería del coro, labrada en madera de caoba, traída de las conquistas en el Caribe.

El paradigma de este abrazo cultural entre la Mezquita y la Catedral la ofrece la torre-campanario barroca. Se levantó en 1593 rodeando el alminar árabe que erigió Abderraman III en el siglo IX. Si subimos los 203 escalones disfrutaremos de una panorámica inolvidable de la ciudad, con el Barrio de la Judería a los pies, por donde podemos callejear después de visitar a esta maravilla arquitectónica.

El ovillo de callejuelas blancas, entre las que destaca radiante la Calleja de las Flores, invita a un paseo tranquilo y a saborear deliciosas tapas y vinos en sus tabernas. En el Alcázar de los Reyes Católicos podemos refrescarnos en sus jardines llenos de albercas, cipreses y naranjos. El Puente Romano, en cuyos pilares lleva cientos de años golpeando el río Guadalquivir, nos ‘regresa’ al Siglo I D.C. En el extremo sur de este puente luce con poderío la Torre de Calahorra. Al otro lado, la Puerta del Puente es un vestigio de uno de los accesos de la antigua muralla romana, que se ha ido reformando a lo largo de la historia. Vale la pena subirse a su mirador. Córdoba ofrece muchos rincones para disfrutar. Si le podemos dedicar dos días, mejor.

A ocho kilómetros de Córdoba encontramos los restos de la ciudad palatina de Medina Azahara, construida por Abderraman III.  Las crónicas cuentan que las embajadas quedaban deslumbradas por el lujo exquisito de sus palacios de mármoles rosas y verdes. Ahora sólo quedan restos de aquel fulgor artístico que duró poco más de 70 años y cuyas exquisiteces fueron arrasadas por guerras civiles. Pero las ruinas que encontraremos en nuestra visita aún reflejan el esplendor que tuvo en sus tiempos de grandeza.

A unos 30 km. de Córdoba, por la ruta norte que se ajusta el trazado de la N-432, Espejo nos ofrece la primera postal de nuestro recorrido. Sus casas blancas parecen trepar entre palmeras hacia su castillo que se recorta sobre el valle donde discurre el río Guadajoz. Esta villa presume de su pasado romano. De allí procedía la familia paterna del emperador Marco Aurelio. No muy lejos se perfila en el horizonte la torre del homenaje de otra fortaleza, la de Castro del Rio, un pueblo fronterizo en época del Califato que aún conserva restos de su muralla. Fue alli donde Cervantes estuvo preso por un enfrentamiento con la Iglesia cuando era cobrador de tributos.  Es interesante visitar la portada plateresca de la parroquia de la Asunción y el Barrio de la Villa, en la parte más alta.

Nuestra ruta transcurre entre campos de cultivo y el frondoso color verde de los olivos perfectamente alineados que resaltan las franjas ocres de la tierra que los separa. Las lomas moteadas con torreones, atalayas o baluartes, que han ido aguantando los embates del tiempo, desprenden olor a batallas de conquista y reconquista, a luchas entre moros y cristianos en estos enclaves de frontera. Baena se ofrece al fondo coronada por su castillo con cuatro torres.

Merece la pena que nos detengamos en esta villa un buen rato. Su casco antiguo es un delicioso conjunto de estrechas y empinadas callejuelas, que se escalonan hacia arriba y quedan encajonadas por el blanco de cal resplandeciente de sus casas y por el rojo de sus tejas. En este delicioso conjunto flotan las huellas andalusíes que nos empujan hacia el castillo, una fortaleza levantada en el siglo IX y ampliada tras la conquista cristiana. Desde su mirador nos podremos deleitar con una preciosa vista de la campiña y trasladar nuestra imaginación a los tiempos en los que los vigías no agudizaban la vista para el deleite estético sino para localizar al enemigo.

Esta preciosa villa nos ofrece también la Iglesia Santa María la Mayor, de estilo gótico flamígero. Esta deliciosa construcción, con tres espléndidos pórticos y delicadas capillas, merece una visita. Como la Iglesia del convento de las Dominicas, del siglo XVI. Albergan joyas como un Zurbarán, un Sánchez Coello y dos cuadros de Bassano.

Además de historia y arte, Baena se distingue por ser capital aceitera por excelencia. Se ofrecen aceitunas aliñadas de mil maneras y sus aceites de oliva virgen lucen con orgullo la etiqueta de Denominación de Origen. Recomendamos visitar su Museo del Olivar y el Aceite.

En los alrededores de Baena lucen los molinos tradicionales y las almazaras, lugares donde se procesa la aceituna para elaborar los sabrosos aceites. Se ofrecen visitas guiadas para conocer este delicado proceso de elaboración. Es una buena manera de despedirnos de un lugar cuya personalidad la marca la oliva.

Nos desviamos unos pocos kilómetros de la carretera principal para descubrir una fortaleza, cuya silueta recorta recia el casi siempre cielo azul y parece hacer equilibrio en el lomo de una cresta montañosa. Es el castillo, levantado en el siglo IX, de Zuheros, uno de los pueblos más pintorescos de la provincia de Córdoba. Sus casas blancas también trepan hacia su otrora fortaleza protectora que en la actualidad es la estampa que da personalidad a la localidad. Vale la pena perderse en sus rincones y buscar las alturas para gozar de una panorámica tapizada de olivos. En sus proximidades se encuentra la cueva de los Murciélagos, con pinturas rupestres y un mirador también abierto a la belleza del lugar.

Cerca, sobre otro risco, asoma el castillo de Luque, emplazado en el frondoso paisaje del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Una robusta fortaleza edificada en el siglo IX, casi mimetizada, por su forma y colores, con la roca y que luce vistosa en un emplazamiento privilegiado para la vigilancia. Pueblo tranquilo, que a la distancia ofrece un paisaje salpicado del blanco de sus casas que separan las angostas y empinadas callejuelas. El conjunto lo envuelve una preciosa panorámica.

De vuelta a la carretera principal nos encontramos con Alcaudete, pueblo situado en la campiña de Jaen, rodeado de olivos, huertas y viñedos. Su recio castillo, que en sus tiempos tuvo fama de inexpugnable, domina el lugar desde lo alto de una loma. Fue un bastión fronterizo frente al reino de Granada. Las tropas castellano-leonesas lo conquistaron, para entregarlo a la Orden de Calatrava. En su Centro de Interpretación se explica la forma de vida de los monjes-caballeros, las armas que usaban, sus instrumentos de guerra y su función frente al reino Nazarí. Una visita interesante. Casi adosada a la fortaleza, la Iglesia de Santa María, un catálogo de estilos arquitectónicos superpuestos, también merece una visita.

A poca distancia encontramos el pueblo de Castillo de Locubin. De su fortaleza sólo quedan restos, situados en un lugar conocido como la Villeta, donde se apretujan caseríos blancos desde los que podemos disfrutar de magnificas panorámicas. Sus calles calmas invitan al paseo y a degustar su producto estrella, las cerezas, que se ofrecen también en confituras y en sabrosas especialidades culinarias. Esta zona se ha convertido en uno de los principales centros exportadores de esta fruta a toda Europa. En pocos kilómetros llegamos a Alcalá la Real, punto de encuentro entre la ruta norte y sur para seguir desde allí el mismo camino hasta Granada.

La ruta sur desde Córdoba sigue el trazado de la N-331 con algunos desvíos. Ferrán Núñez, el primer núcleo que aparece, muestra las cuestas características de estos pueblos levantados sobre las espaldas de sus cerros. Su nombre se debe a uno de los beneficiarios del reparto de las tierras conquistadas. Su mayor atractivo no nos retrocede a la Edad Media, sino a 1783, cuando se construyó el Palacio Ducal, sobre vestigios de una fortaleza medieval. Envueltos en un paisaje de molinos de aceite y bodegas llegamos a Montemayor, cuya morfología responde a la de pueblo-fortaleza.

Desde lo alto de su castillo, bajo el que se arremolinan las casas del pueblo, se abre una panorámica de viñedos que nos enlaza con Montilla, que da nombre a la denominación de origen de su vino Montilla-Moriles. Obligado es recorrer bodegas y tabernas para descubrir y saborear sus caldos: finos, amontillados o el vino Pedro Ximénez que se elabora con la dulcísima uva del mismo nombre. Todos son regalo de una tierra muy generosa. Para sumergirse en el universo de los vinos puede ser interesante realizar una ruta (hay visitas guiadas) por los lagares. Pero los célebres caldos no son los únicos atractivos de esta villa. Un precioso patrimonio histórico-cultural aguarda al visitante.

También tuvo su fortaleza, pero Fernando el Católico mandó destruirla ante la rebeldía de su propietario, el primer marqués de Priego. Sobre sus ruinas se levantó en el siglo XVIII un imponente granero (podría confundirse con un edificio religioso), que dibuja fisonomía urbana desde lo alto de una loma. Los  torreones de las esquinas emergen en memoria de la antigua fortificación de la que quedan restos en la parte baja de la colina.

Un paseo por el barrio de Escuchuela nos aboca a un balcón debajo el que se despliegan, lozanos y ordenados, los viñedos, su gran tesoro natural, porque otros tesoros históricos que merecen también ser saboreados son el Convento de Santa Clara, la Parroquia de Santiago, el Palacio de los Medinaceli o las casas museo de San Juan de Ávila y la del Inca Garcilaso de la Vega. El hijo más ilustre de Montilla es Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que se curtió en mil batallas entre moros y cristianos, prestó grandes servicios a los Reyes Católicos y pactó la rendición de Boaddil con la que se culminaba la reconquista.

A poca distancia nos aguarda Aguilar de la Frontera con la típica morfología urbana de la zona: casas blancas que se desparraman por las laderas de una loma culminada, en este caso, por las ruinas de un castillo. Pasear por sus calles engalanadas con casas señoriales, fachadas blasonadas y portadas majestuosas nos retorna a su pasado ilustre. Sobresale orgullosa la Torre del Reloj, con la abundancia decorativa  típica del barroco. La personalidad de esta villa la marca la plaza de San José, con una perfecta estructura octogonal, varios arcos de acceso y presidida por el Ayuntamiento. Fue declarada Conjunto Histórico y Artístico en 1974.

Nuestra siguiente parada es Lucena, una de los grandes enclaves de la antigua Sefarad (nombre que los judíos dieron a la península), que estuvo habitada sólo por judíos entre los siglos IX y XII. De aquellos tiempos queda aún una antigua necrópolis hebrea. Su rico patrimonio histórico y artístico es un auténtico crisol de culturas superpuestas en el tiempo.  Un ejemplo es la Iglesia de San Mateo, de estilo gótico (siglos XV-XVI) y con elementos renacentistas en su portada, que se levantó sobre los restos de una antigua mezquita que antes lo había hecho sobre los de una sinagoga.

Muchas iglesias de la zona también hunden sus raíces en cimientos de antiguas mezquitas y sus campanarios se perfilan como alminares. Sin salir de la población encontramos el Castillo del Moral, ahora con aspecto de palacio ducal, en una de cuyas torres, cuenta la tradición, estuvo prisionero Boaddil. Si tenemos tiempo nos podemos acercar al santuario de la Virgen de Araceli, ubicado en una cima a seis kilómetros de la población. Desde su mirador podremos contemplar el territorio de cinco provincias: Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén. Es conocido como la ‘atalaya de Andalucía’.

El imponente paisaje de la comarca de las sierras subbéticas,  con una campiña salteada de encinas, olivos y viñedos, nos lleva a la señorial población de Cabra. Descansa en una hondonada al pie de las primeras estribaciones de la sierra y envuelta por arboledas y manantiales. Preside el lugar el Castillo de los Condes de Cabra, levantado en el siglo XV sobre una antigua fortaleza romana y después musulmana.  Si tenemos tiempo, podemos visitar la Parroquia de Asunción y Ángeles, con sus 44 preciosas columnas de mármol rojo que sustentan cinco naves,  darnos un garbeo por el auténtico barrio del Cerro, con fachadas encaladas y patios con flores, o saborear el encanto del Barrio Medieval vestido de barroco.

Siguiendo la ruta encontramos Carcabuey a unos 28 kilómetros. Karkabul, su nombre árabe, significaba puerto de montaña. Podemos imaginar la morfología de la población: calles estrechas que se encaraman cuesta arriba al abrigo de su fortaleza. Sobre la loma, luce el castillo de Fuente Ubeda, que guarda en su memoria historias de disputas entre Sancho el Bravo y su padre Alfonso X en el siglo XIII. Una calle empinada nos lleva a lo alto de la estratégica fortificación. Como los vigías de aquellos remotos tiempos, podemos orientar nuestra vista hacia los cuatro puntos cardinales.

No encontraremos enemigos, pero sí un fantástico panorama con las moles calizas de las Sierras Subbéticas recubiertas de vegetación y las encinas centenarias que contrastan con el blanco de las casas del pueblo. El interior del recinto de la fortaleza guarda la ermita de la Virgen del Castillo, que cobija la imagen de la patrona. A los pies del cerro fortificado luce la Iglesia de la Asunción. De gran belleza, con una amalgama de estilos arquitectónicos, que puede verse desde cualquier rincón del pueblo.

En menos de media hora estaremos en Priego de Córdoba, la llamada ‘ciudad del agua’. El frescor y el murmullo de sus fuentes invitan a pasear sin prisas. La Fuente del Rey, con 139 chorros,  tres estanques y diversas esculturas mitológicas, invita al sosiego. Esta preciosa villa goza del espectacular legado artístico de iglesias como la de Nuestra Señora de la Asunción o la Iglesia de la Aurora, auténticas lecciones de historia del arte, que ilustran la evolución desde el gótico-mudéjar hasta el barroco.

El trazado del Barrio de la Villa, con callejones de paredes encaladas blancas, decoradas con maceteros de geranios que trepan entre ventanas y puertas, no tiene nada que envidiar al Barrio de la Judería de Córdoba. Llegaremos al Balcón del Adarve, que sobre un tajo en la roca de 55 metros nos abre una fantástica vista de las huertas y olivares que rodean la población. Su poderosa fortaleza emerge sobre este conjunto. De origen árabe fue reformado tras la conquista cristiana. En sus piedras lleva grabadas historias de guerras fronterizas. Podemos subir a su Torre del Homenaje. Desde sus 30 metros de altura alcanzaremos a ver diversas atalayas que tejían una red defensiva  y podremos dejar que nuestra imaginación retroceda a aquellos tiempos de épica.

En menos de 30 kilómetros llegaremos a Alcalá la Real, punto donde confluyen la ruta sur y la norte. Desde aquí un único camino nos conducirá a Granada. Esta localidad tiene una llave como símbolo: Fue la llave defensiva de la frontera y de aquí partieron los Reyes Católicos para recibir las llaves de Granada. También es la llave del Guadalquivir que abre la puerta a la vega granadina. Un lugar cargado de historia, con gran patrimonio artístico, entre un mar de viñedos, olivos y cereales.

La imponente Fortaleza de la Mota, con sus restos de murallas engarzadas a las rocas y peñascos, preside desde las alturas. Su poderoso anillo de piedra protegía a la antigua ciudad musulmana. Quedan restos de recintos defensivos, residenciales y religiosos. En pie, como si guardaran este legado, quedan tres torres. La memoria de este bastión defensivo guarda batallas de conquista y reconquista que fueron dejando huella en sus muros. No podemos dejar Alcalá la Real sin caminar por sus calles que respiran la historia y cultura.

El casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural por su gran patrimonio artístico: el Palacio Abacial, de fachada barroca y con el museo arqueológico en su interior; sobre una antigua mezquita se levantó la Iglesia de Santo Domingo; la Iglesia de la Consolación, otra seña de identidad de la población; el Ayuntamiento, con su Torre del Reloj barroca adosada. Camino de Granada, el fuerte nazarí de Moclín recorta con fuerza el horizonte desde lo alto de un altozano. Curtido en mil batallas aguanta el tipo con firmeza. Aunque sus baluartes muestran cicatrices de guerra, es uno de los castillos mejor conservados. Hay que desviarse de la N-432 para visitarlo. Conserva un cinturón completo de muralla. Al entrar por su torre de acceso hay que soltar la imaginación para sentir el fragor de la lucha fronteriza en uno de los últimos bastiones que protegían el reino de los nazaríes.

De vuelta a la carretera principal, en poco más de 15 minutos, encontramos Pinos Puente, una encrucijada histórica. Aquí Isabel la Católica mandó llamar a Colón cuando éste ya marchaba a Francia tras haber roto negociaciones. El nombre del pueblo le viene del puente que los árabes construyeron para cruzar el río. Entramos en enclaves donde las guarniciones castellanas prepararon el asedio a Granada. Nuestra ruta atraviesa Colomera, con restos de una fortaleza conquistada por los Reyes Católicos en 1486; Güevéjar, que ofrece su cordero a la caldereta, sus gachas picantes o sus migas con melón; Cogollos Vega, donde se pueden visitar unos baños árabes y Alfacar, el lugar escogido por los monarcas ziríes (Taifa de Granada) para el descanso y recreo, por su saludable entorno natural y la finura de sus aguas.

Y llegamos Viznar, a las puertas de Granada. Lugar fértil que conserva el sistema de acequias de la época andalusí para regar sus huertas y alquerías (casas de campo  con tierras de labor). Pero también lugar de memoria por el trágico destino del poeta García Lorca, que fue fusilado en un lugar entre Alfacar y Viznar.

En el final de este recorrido por la historia, paisajes, pueblos blancos y fortalezas nos aguarda majestuosa la Alhambra como broche de oro a una ruta fascinante. A lo largo del camino habremos encontrado bastiones, recortados sobre lomas, sin alardes arquitectónicos, que transmiten poderío y aún parecen oler a batallas. Sin embargo, la Alhambra transmite exquisitez y delicadeza. Es una metáfora de la finura que parece construida por orfebres. Dibujada sobre el blanco de la Sierra Nevada es una maravilla incluida en el Patrimonio Mundial.

Es un lugar para visitarlo despacio, con toda nuestra sensibilidad abierta: La Alcazaba, desde la que se desplegaba la muralla protectora, con 30 torres y tres puertas de entrada; la Sala de Abencerrajes, con su maravilloso techo; el Patio de los Arrayanes, lugar de sosiego cuyo estanque es un nítido espejo; el famosísimo Patio de los Leones, cuya fuente arroja agua y frescor por la boca de sus doce leones de mármol, que soportan una pesada taza dodecagonal, rodeada de columnas que simbolizan un bosque de palmeras desde las que fluye el agua por las acequias; el Palacio del Partal, con una alberca presidida por un pórtico de cinco arcos, tras el que se levanta la torre conocida con el nombre de las Damas o el Patio de la Acequia, el espacio central de los Jardines del Generalife, con un precioso juego de aguas y sombras.

Son sólo alguno de los tesoros que vamos a encontrar en un maravilloso lugar adornado por yeserías, mosaicos, relieves, fuentes, jardines… cualquier detalle llama la atención. Carlos V, enamorado de La Alhambra, mandó construir un palacio renacentista anexo (hoy Museo de Bellas Artes) con un solemne patio circular flanqueado de columnas, que convive, en un perfecto sincretismo, con la obra de los maestros nazaríes.

El mejor lugar para contemplar la Alhambra es desde el mirador de San Nicolás, en la parte alta de Albaicín. Si lo hacemos al atardecer, los últimos rayos de sol la iluminarán de color rojizo. En este mismo barrio podemos visitar los hermosos Cármenes, casas con huerto y jardines. Desde aquí podemos acercarnos al Sacromonte, para empaparnos de flamenco y asomarnos a cuevas habitadas, algunas transformadas en tablaos o tabernas.

Ya en el centro de Granada, se alza la magnífica catedral renacentista, que alberga en una de sus capillas los restos de los Reyes Católicos. Cerca, el Palacio de la Madraza, sede la primera universidad, y el Museo José Guerrero. La ciudad ofrece muchos rincones exquisitos, como la Alcaicería con tiendas de recuerdos, artesanías de madera, cristal o loza. La mejor forma de terminar nuestra Ruta del Califato es irnos de tapeo que en Granada las tapas también se consideran un arte.

Fotos: Turismo Junta de Andalucía

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Enigmas

JOSEP PRATS

Nuestro primer contacto con la Pampa de Jumana, donde están concentrados las mayoría de los geoglifos, fue al atardecer. Habíamos pasado la mañana en la Reserva Natural de Paracas. Después de comer alquilamos un coche con chófer para ir a Nazca. Nuestro plan era pasar allí la noche y al día siguiente sumergirnos en el misterio que ya nos excitaba antes de salir de Barcelona: Las Líneas Nazca. Casi 200 kilómetros de carretera abrazados por llanuras yermas, pedregosas, salpicadas de dunas como jorobas de arena.

Paramos cuando faltaba poco para llegar a la ciudad. Bajamos del coche y entramos en un escenario cuyo fondo eran los últimos rayos de sol escondidos tras las montañas, cuyas aristas quedaban recortadas al contraluz. Se respiraba la aridez y el silencio sólo se rompía cuando pasaba un camión. Al acabar el gris del asfalto se abría una inmensidad negruzca, rugosa, de tonos rojizos-óxido, con pedruscos recortados por un clima hostil. La Pampa de Jumana se nos presentaba como inhóspita y salvaje, pero sabíamos que en sus entrañas guardaba un inmenso tesoro cultural que a ras de suelo no podíamos ver.

No muy lejos, una torre metálica de observación, tan sobria y sencilla que parecía un andamio,  nos permitió elevarnos algunos metros. La oscuridad estaba engullendo ya la pampa pero no impidió que viéramos los primeros dibujos que uñas gigantes parecían haber arañado sobre la negrura pedregosa. Aunque la altura de esta torre no ofrecía la mejor perspectiva, pudimos ver un árbol que mostraba sus raíces y dos manos, una de ellas con cinco dedos. La fascinación empezó a dispararse.

A las once de la mañana del día siguiente ya estábamos en el pequeño aeropuerto de donde despegan las avionetas que sobrevuelan la desértica llanura. Ni pizca de aire, sequedad, ni una nube en el cielo. Máxima emoción cuando el aparato empezó a coger velocidad en la pista y se elevó plácidamente sin que ninguna ráfaga ofreciera resistencia. Enseguida se nos abrió un océano gris pedregoso (según a qué horas, los ángulos oblicuos del sol le añade un tono rojizo) que en lugar de olas en movimiento tenía sólidos y estáticos cerros amesetados. El zumbido de las hélices acompañaba la calma de un desierto que parecía sin vida. Pero no, el piloto inclinó el aparato y desde nuestras ventanillas empezamos a ver la huella que había dejado una civilización muy lejana. Líneas que parecían no tener fin se cruzaban y se superponían con otras más cortas. Triángulos, trapecios perfectamente definidos, espirales… como si una mano gigante hubiera trazado una jeroglífico que no sabíamos descifrar.

Momentos después, la avioneta gira y desciende hacia la ladera de uno de los cerros. Unas enormes órbitas parecen mirarnos. Es una extraña figura antropomórfica, con una cabeza en forma de casco con ojos saltones y unos pies que parecen calzar botas. El Astronauta, nos dice el piloto. Los enigmas siempre alimentan a la imaginación. Y las pseudoteorías sobre la relación de aquella lejana cultura con extraterrestres encuentran abono en este dibujo. En cambio, poco tiene que ver con alienígenas la figura de la Ballena. Armónica y realista pese a sus 63 metros. El piloto, con alma de guía y mucha pericia, volvió a retorcer su nave para que pudiéramos contemplar el Mono. Perfectamente identificable. Forma equilibrada pese a sus casi cien metros de largo, con una enorme cola en forma de espiral, que invita a pensar que simboliza algo.

Otro viraje de la avioneta y aparece bajo nuestra vista la Araña, un dibujo exquisito, estético, real. Un armonioso trazado pese a sus 46 metros de longitud. Aún no hemos salido de nuestro asombro, cuando nos elevamos por encima de la planicie de uno de aquellos cerros y aparece un diseño grabado en el suelo que si lo utilizáramos en la actualidad como logo de alguna marca comercial nos parecería incluso de vanguardia. Es un ave con pico largo y puntiagudo. Sus alas extendidas miden más de 70 metros y transmite sensación de movimiento y ligereza. Es el llamado Colibrí,  el diminuto pajarito ampliado a una escala gigantesca.

La avioneta descendió un poco y se inclinó ligeramente para que desde las ventanillas pudiéramos ver el Cóndor, otra joya cincelada sobre pedruscos grises que, en lugar de la delicadeza del Colibrí, transmite fuerza y velocidad. Poco después, nos sorprende la mirada fija del Papagayo desde el suelo, con su pico y cresta labrados sobre la pampa. Y volvemos a ver el Árbol y las Manos (esta vez desde la avioneta, con una perspectiva casi vertical y no oblicua y cercana como la del mirador metálico), dos dibujos que podrían ser piezas de arte conceptual contemporáneo: ¿Por qué una mano con sólo cuatro dedos? ¿Por qué un árbol mostrando ramas y raíces a la vez?

Pero desde las alturas también vimos cómo aquel lugar yermo, que hace más de dos mil años fue fecundado por una cultura de la que poco sabemos, recibió sin piedad el hachazo de la carretera Panamericana. El trazado del asfalto, que incluso llega a seccionar algunos dibujos, se muestra insensible, hasta irrespetuoso, con los lejanos antepasados. La carretera forma parte de la aridez de paisaje. Los dibujos Nazca le dan calidez, riqueza humana y cultural. Es el peaje de los tiempos. Un peaje que hay que aceptar. Sin carretera jamás habríamos llegado a este lugar fascinante. Impresionados aún  por el ‘art land’ que habíamos visto desde el avión, empezaron a bullir los interrogantes en nuestra cabeza: ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? y ¿Para qué?

La primera noticia del lugar se remonta a 1551, cuando el cronista Pedro Cieza de León mencionó unas marcas en el valle de Nazca: ‘Por algunas partes de los arenales se ven señales para que atinen el camino que han de llevar’. Años más tarde, en 1586, el corregidor Luis de Monzón interpretó estas señales como caminos. Estas menciones quedaron a la sombra durante siglos, pero no en el olvido. En 1927, un arqueólogo peruano llamado Toribio Mejía Xespe, rescatando aquella lejana información, inspeccionó desde varios cerros la desolada extensión pedregosa. Desde allí descubrió, perfiladas por la luz rasante del sol antes de ponerse, el perfil de unas líneas asombrosamente rectas  que se entrecruzaban, que se perdían en la distancia, que a veces parecían delimitar superficies o conformar extraños dibujos. Aquel día se descubrieron las Líneas Nazca para la historia.

El furor especulativo se despertó a finales de la década de 1920 cuando empezaron a funcionar los vuelos comerciales entre Lima y la ciudad sureña de Arequipa. Aquellos dibujos gigantes grabados en la piel del desierto empezaron a popularizarse y a fascinar a antropólogos, arqueólogos, científicos… y también aficionados. Las interpretaciones del enigma empezaron a fluir.

Pero lo primero que hay que saber es cuándo surgió la cultura Nazca. Según cálculos de arqueólogos, los geoglifos  datan de entre el año 100 a.C. y 500 d.C., que coincide con su apogeo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Carecían de escritura y de tecnologías como la rueda. Su cultura desapareció ocho siglos antes del imperio inca, de modo que los españoles no pudieron recoger testimonios ni orales ni escritos. Podemos saber de ellos por sus cerámicas, sus tumbas, los restos humanos que se encuentran dentro de éstas y, desde luego,  por sus dibujos en el desierto. A juzgar por sus momias, eran de corta estatura, pómulos altos, nariz aguileña, ojos rasgados, cabello lacio y oscuro. Eran enormemente creativos con su cerámica.

Con sus finísimas pinturas se representaban como un pueblo pacífico con rituales que incluían danza, música y peregrinaciones (algo importante para analizar el significado de sus dibujos). Pero esto contrasta con su costumbre de coleccionar cabezas humanas. Por los hallazgos en las tumbas, las embalsamaban extrayendo el cerebro, las rellenaban de algodón, cosían sus bocas con espinas de pescado y practicaban un agujero en la coronilla para pasar una cuerda y llevarla colgando en un cinturón. Un dato curioso: el número de cabezas halladas parecen aumentar en épocas de carestía. Los científicos no han podido dilucidar si eran cabezas de enemigos vencidos o parientes sacrificados. Es probable que fueran amuletos que se emplearan en ritos relacionados con la lluvia (habrá que tenerlo también en cuenta para la interpretación de las líneas).

La cultura nazca surgió en la cuenca de varios ríos que, desde las montañas, se deslizan por el desierto de Nazca hacia el Pacífico. La mayoría están secos la mayor parte del año por la aridez extrema del lugar. En las estrechas y frágiles franjas de verdor, pequeños oasis fluviales, alimentados por la humedad de los cauces pero aprisionados por el negro-rojizo del desierto, apareció esta civilización esclava del agua. Combatieron la sequía permanente con un ingenioso sistema de regadío que aprovechaba las aguas del subsuelo. Perforaban pozos en partes más elevadas, los unían mediante túneles ligeramente inclinados y conducían las corrientes subterráneas hacia sus huertos. 

Eran muy respetuosos con la fertilidad de sus tierras. En lugar de arar, plantaban las semillas cavando un hueco para cada una y así evitar al máximo la erosión del suelo. La necesidad de tener que vivir en uno de los lugares más áridos del mundo la convirtieron en la virtud de poder recoger productos como maíz, frijoles, yuca, calabaza o algodón en un rincón tan inhóspito. En una vida cruel y dependiente del agua parece razonable que la lluvia y la fertilidad fueran fundamentales en sus ritos religiosos. Tendremos que tener esto en cuenta en las hipótesis sobre el significado de las Líneas Nazca.

Pero antes del para qué vayamos al cómo se grabaron las Líneas Nazca sobre la reseca superficie del desierto. Dadas sus dimensiones los trabajos requirieron paciencia, tesón y también conocimientos básicos de geometría para que los dibujos, pese a sus  enormes dimensiones, parecieran proporcionados. La tarea era fatigosa pero no compleja. Los fragmentos de estacas que se han encontrado seguramente sostenían cordeles que marcaban ambos lados de la trayectoria de las líneas y servían de límites. El proceso siguiente era retirar de su interior los pedruscos, negruzcos y de rojo óxido, y apilarlos en los bordes en forma de montículos. Aparecía así un suelo mucho más claro, de tono amarillento calizo. Las sombras proyectadas por las piedras acumuladas en los bordes acentuaban las líneas y les daban relieve. La altura de estos pequeños muros laterales era de pocos centímetros, aunque en algunos casos llegaban al metro.

Para las formas poligonales como el trapecio el sistema de trabajo era el mismo: Delimitar los bordes e ir acumulando allí las piedras sobrantes del interior.  Arqueólogos calcularon que debían necesitar al menos 300 obreros y dos meses de trabajo para despejar de pedruscos los polígonos más grandes.

¿Y las espirales? Una explicación probable es que se trazaran con la ayuda de un ‘compás rudimentario’ consistente en un cordel enrollado en una estaca central. Al desenrollarlo,  un obrero iba trazando, con otra estaca, la espiral en el suelo. Luego se trazaba otra espiral dentro de la primera.  Por último se retiraban los guijarros de las líneas, se apilaban en los bondes para que dejaran al descubierto su fondo más claro.

¿Y los dibujos? Antes he mencionado los conocimientos de geometría que se les supone a los nasca. Seguramente utilizaron un sistema de cuadrículas hechas de madera y cordeles para diseñar sus figuras más complejas y luego las ampliaron a escala sobre el lienzo pedregoso siguiendo la misma técnica que en las líneas: ‘Dibujar’ (agigantando las proporciones del modelo respetando la escala), extraer las piedras negruzcas y rojizas del interior de los trazos y depositarlas en los costados para que asomara el fondo más claro libre de oxidación.

Los arqueólogos creen que el trazado y el mantenimiento de las líneas eran actividades comunitarias, incluso se comparó a la construcción de una catedral. Fue necesaria una gran capacidad organizativa y una entrega devota. Un proyecto de tal envergadura debía tener un propósito solemne. Llegamos a la pregunta clave: ¿para qué aquella civilización trazó líneas, espirales, trapecios y figuras sobre la piel del desierto?

La primera hipótesis científica la formuló el antropólogo estadounidense Paul Kosok en 1941. Observó en el solsticio de invierno que el sol se ponía exactamente en la dirección de una de las líneas. ¿Por qué aquel entramado de rayas, formas geométricas y dibujos no era un calendario astronómico para ayudar a los agricultores en la siembra y cosecha? Observó aquella pampa como ‘el libro de astronomía más grande del mundo’  en el que los trazos sobre el suelo desértico tenían la intención de señalar eventos astronómicos en el horizonte. Hacer un seguimiento de la posición del sol, la luna y las estrellas habría permitido predecir  cuándo los ríos tendrían más agua. Una gran ayuda para los agricultores.

Aquí entra en escena un personaje clave en el estudio y conservación de las Líneas Nazca: la alemana Maria Reiche. Nacida en Dresde en 1903, con una amplia formación universitaria, especialmente en matemáticas, y dominio de cinco idiomas, decidió dar un giro radical a su vida en los convulsos tiempos en los que se estaba incubando el ascenso de Hitler al poder: Emigró en 1932 a Perú para ejercer de institutriz del cónsul alemán en Cuzco. Siete años después, cuando trabajaba como profesora en Lima conoció ‘unos’ dibujos sobre la pampa de Nazca, que sólo se veían desde arriba, traduciendo artículos de Kosok. Sintió fascinación y consiguió convertirse en su ayudante.

Cuando el antropólogo estadounidense abandonó el país, ella se puso al frente de la investigación. Le dedicó el resto de su vida. Ciencia y pasión. Continuando la tesis de que las líneas representaban un calendario astronómico, recorrió el desierto haciendo mediciones, reproduciendo en papel, y a proporción, las líneas y dibujos del suelo. Con ayuda del Instituto de Cartografía Peruano  pudo realizar fotografías desde el aire, aunque tuviera que atarse al exterior del helicóptero con la cámara en la mano. No sólo se dedicó al estudio de las líneas sino también a su  limpieza y conservación. Se mudó a una choza  sin luz ni agua corriente para estar cerca del lugar que la apasionaba. Los lugareños la llamaban ‘bruja’ al verla escoba en mano barriendo tramos de las líneas, haciendo mediciones y ahuyentando todoterrenos y saqueadores que amenazaban las líneas. Incluso llegó a contratar vigilantes con sus escasos recursos. Con tesón inquebrantable fue relacionando los trazos y dibujos con un calendario astronómico que iba marcando los solsticios y los cambios del clima para planificar la siembra y las cosechas.

Relacionó la espiral de la cola del Mono con la Osa mayor y señaló que, si alguien se colocaba en la cabeza de la figura del Flamenco las mañanas del 20 al 23 de junio y seguía con la mirada la dirección que marcaba el pico, podría observar la salida del sol tras unos cerros. Su mentalidad matemática le llevó a afirmar esto sobre las líneas: ‘Tenemos aquí un testimonio a gran escala y único del primer despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad, esfuerzo gigantesco  de la mente primitiva que se refleja en la grandeza de su ejecución en la pampa’. En 1949 publicó su primer artículo sobre los geoglifos y en 1974 creó el primer mapa. Su perseverancia en la investigación y su lucha para proteger el legado aquella cultura consiguieron que en 1994 las Líneas Nazca fueran declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Marie Reiche falleció el 8 de junio de 1998 en Lima. Fue enterrada en la ciudad de Nazca cerca de las líneas a las que entregó la vida. Recibió todo tipo de reconocimientos, aquella ‘bruja’ se había convertido en la ‘dama de la pampa’. El aeródromo donde despegan las avionetas para ver esta maravilla cultural lleva su nombre. Su vida mezcla de ciencia, épica y romanticismo dejó para la posteridad su interpretación de aquella pampa como un correlato de la bóveda celeste.

Pero los avances de la ciencia fueron emborronando la teoría del calendario astronómico gigante. La labor de documentación de Reiche logró un reconocimiento pero había trabajado con métodos muy básicos y pocos recursos. En 1969, el astrónomo británico Gerald Hawkings, célebre por sus estudios  sobre la alineación astronómica de Stonehenge, analizó las líneas por computadora y demostró que sólo un 20% de éstas podían asociarse  a algún fenómeno celeste. Se descartaba la teoría del calendario y se abrían paso las que sugerían una función religiosa de los geoglifos. El hallazgo de montículos de piedras, pequeñas plataformas, con restos de posibles ofrendas como huesos, trozos de cerámica o conchas refuerzan esta idea. Especialmente estas últimas, ya que muchos pueblos andinos asocian el mar a las lluvias y manantiales.

En 1988 el antropólogo estadounidense Johan Reinhard señaló que las espirales y zigzag formaban parte de los cultos relacionados con el agua en Sudamérica. Su teoría era que las líneas no señalaban al firmamento sino a las montañas cercanas donde brotan los manantiales que llenan los cauces secos de los ríos. No eran líneas para ser vistas, sino para ser recorridas ritualmente. Las figuras anchas como los trapecios o rectángulos serían lugares de reunión de fieles para hacer ofrendas. Y los dibujos formarían parte de este culto. La Araña simbolizaría la fertilidad; el colibrí y el mono, zonas húmedas de Perú donde se localizan; la Ballena y los peces, el mar; el Cóndor, la ave que viene de las cumbres nevadas que van a fundirse precipitando el agua. La adoración a los montes cercanos que entraña esta teoría se relaciona con el culto inca a las cumbres que, según el antropólogo, pudo tener antecedentes en la cultura nasca. El punto débil es el riesgo de extrapolar creencias incas a una civilización que se extinguió 800 años antes. De todos modos, la opinión de que las líneas se concibieron para recorrerlas durante los rituales ha ido ganando adeptos.

La antropóloga peruana Maria Rostworowski aventuró la hipótesis de que los nascas no pretendían rendir culto a las montañas, sino al dios Kon, una divinidad sin huesos capaz de volar. El cronista Agustín de Zárate recogió el mito de una persona sin huesos, que se levantaba por encima de las montañas, que creó a los indios que allí había, pero luego se enojó con ellos y los castigó convirtiendo sus tierras en desiertos y mandó que no lloviese allí. El dios volador explicaría que los geoglifos se hubieran diseñado para ser contemplados desde las alturas.

Para la mitología nasca (también para la paracas, la civilización que le precedió)  el dios Kon surcaría los cielos y aparecería en cierta época del año, al inicio de la época de lluvias. Los sacerdotes, para aplacar su ira,  recorrerían, en procesión con los fieles, las líneas y celebrarían  ceremonias, ritos, ofrendas y sacrificios en los espacios más anchos como los trapecios. En lugar de templos, los nazca trazarían los geoglifos gigantes para comunicarse con el dios que les observaba desde las alturas. Un culto a la divinidad. Los dibujos podrían estar relacionados con las peticiones que le harían. Por ejemplo, el Árbol que mostraba sus raíces podría implorar para que llegara la lluvia y la Araña, rogar por unas tierras fértiles.

El agua también es la protagonista de la tesis del investigador  norteamericano David Johnson. Según ésta, las líneas serían para marcar puntos de la pampa donde habría acuíferos, los triángulos apuntarían a ríos subterráneos y los dibujos marcarían el cambio de rumbo de las corrientes. En 2003, tras cinco años de estudios hidrológicos, se desestimó la tesis. No se encontró relación significativa entre los geoglifos y el agua subterránea.

Las líneas Nazca, no sólo centran el interés de antropólogos, arqueólogos o investigadores. También algunos osados se han atrevido a dar teorías sin ningún rigor científico. En 1968 el escritor suizo Erich von Däniken publicó la novela ‘Recuerdos del futuro’ en la que aseguraba que en el pasado el hombre había tenido contacto con los extraterrestes. Se popularizó entonces su teoría de que los trapecios de la pampa de Nazca era pistas de aterrizaje para sus aeronaves y los dibujos, una manera de comunicarse con ellos. La tesis tenía ni pies ni cabeza, pero, eso sí, el libro fue un éxito de ventas y una gran campaña de marketing para las Líneas Nazca.

No menos atrevido fue el periodista estadounidense Jim Woodman que, convencido de que los nascas sobrevolaban sus dibujos, fabricó en 1975 un globo aerostático con materiales accesibles a aquella cultura. Alzó el vuelo unos pocos minutos, pero es difícil imaginar a los nasca en globo. La tesis llamó la atención más por ser ocurrente que por creíble.

El alemán Georg A. von Breuning lanzó una curiosa teoría según la cual las líneas habrían sido trazadas para ser utilizadas como pistas de carreras en juegos de carácter religioso, como los mayas se enfrentaban  en juegos de pelota. Es difícil imaginar a un atleta corriendo por una espiral.

La magia de las Líneas Nazca alimenta el rigor científico, pero invita también al juego de las adivinanzas. Es la grandeza de los enigmas que siempre empujan a buscar respuestas… aunque no se encuentren.

La entrada Las Líneas Nazca aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

Viajar antes de Viajar

Copenhague

JOSEP PRATS

Dinamarca siempre ha tenido la connotación de un país de cuento, seguramente por la influencia de Hans Christian Andersen. Pero también sus leyendas vikingas ejercen el magnetismo de todas las grandes epopeyas y localizar sus vestigios es un enorme atractivo para el visitante. Su diseño geográfico lo componen la península de Jutlandia, anclada al continente por la frontera con Alemania, y más de 400 islas, sólo 80 de ellas habitadas. Las dos mayores son Fionia y Selandia, donde se ubica la capital, Copenhague.

“Edificios, palacios, iglesias, con pináculos de preciosos y casi imposibles diseños, representan su impresionante oferta cultural, histórica y arquitectónica”

La primera referencia que tenemos de la capital es que se trata de una ciudad con enorme encanto, amable, dinámica, moderna pero con fuertes raíces en su historia. Calles adoquinadas y pintorescas para regresar al pasado. Edificios, palacios, iglesias, con pináculos de preciosos y casi imposibles diseños, representan su impresionante oferta cultural, histórica y arquitectónica, que se combina con construcciones de diseño vanguardista, canales que enamoran y el verde de sus parques y jardines que contribuyen a la sostenibilidad de una ciudad que rezuma calidad de vida.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

Sumergirse en la vida de una capital

considerada de las más felices del mundo, recorrerla a pie o en bicicleta, sentarse en alguno de los locales de Nyhavn, hacer pic-nic en uno de sus muchos parques, contemplar la ciudad desde los canales, pasar una tarde en el Parque de atracciones Tívoli o dejarse acariciar por la brisa mirando la grandeza de la pequeña Sirenita.

Disfrutar de una ciudad

en la que conviven historia y modernidad. Dejarse penetrar por el sabor medieval de algún rincón y por el esplendor de edificios renacentistas, visitar regios palacios, deslumbrarse con joyas arquitectónicas como la Opera y el Diamante Negro o subirse a torres como las del Ayuntamiento.

Visitar el palacio de Christiansborg

que guarda tesoros de la monarquía pero es a la vez el motor de la sólida democracia danesa. El contraste está al otro lado del canal. Christiania es un mundo aparte, experimental, que se declaró independiente y nos traslada a la utopía hippy de los 70.

Un mundo distinto dentro de la capital. En pleno centro, es el lugar ideal para comenzar el recorrido por los lugares más emblemáticos de Copenhague. En 1843, un oficial llamado George Carstensen, que había regresado de la Italia romántica, convenció al rey Christian VIII para que creara un espacio de recreo en la ciudad. Le dijo al monarca: “cuando el pueblo se divierte no piensa en política”. Esta frase en unos tiempos convulsos fue el origen de uno de los lugares favoritos para los habitantes de la ciudad.  Carstensen le puso el nombre de Tívoli, porque había quedado maravillado de los jardines que había visto en la ciudad cercana a Roma.

 

Desde los últimos años del siglo XIX hasta ahora, los Jardines y Parque de atracciones Tívoli han sabido mantener su aura de fantasía y diversión, combinando su esencia original con las atracciones más modernas. La prueba más contundente de su atractivo, son los más de cuatro millones de visitantes que tiene al año. Es ideal pasear por los jardines en familia. Allí puedes cruzarte con la Guardia del Tívoli, un grupo de jóvenes de hasta 16 años que marchan a ritmo de tambores, con casacas rojas y altos sombreros negros, emulando a la Guardia Real. Otro gran atractivo es el Teatro de la Pantomima, único en el mundo, con shows de pantomima y ballet en diversos escenarios del parque.

 

Una pagoda china, que en su interior tiene un restaurante con comida de aquel país, una enorme fragata en un lago artificial con otro restaurante en su interior y un palacio estilo árabe imprimen al parque una personalidad evocadora y universal. Pero el plato fuerte son las atracciones. Para todas las edades. Tiovivos y carruseles… con cierto aire nostálgico. Y para los que buscan subidón de adrenalina y desafiar al vértigo, les esperan las montañas rusas y el Daemonen, con increíble bucles, de más de 500 metros de recorrido, una altura de 28 metros y que alcanza casi los 80 km. hora.

 

El parque está abierto de abril a septiembre, cuando se puede disfrutar de conciertos al aire libre y espectáculos pirotécnicos al anochecer. Pero si visitas Copenhague en diciembre, podrás acercarte al Tívoli, no para disfrutar de las atracciones, sino para sumergirte en el mundo mágico de su Mercado Navideño, uno de los más bonitos de Europa, con una decoración y luces de ensueño. Cuando abandonemos el parque seguro que nos entrará cierta nostalgia, sobre todo cuando miremos hacia atrás, hacia la preciosa arquitectura de la puerta principal, que se conserva prácticamente igual a la que se construyó a finales del siglo XIX y recordemos la escultura de Georg Cartensen, creador del Tivoli, junto a esta puerta. Nos invadirá una sensación de regreso al pasado.

Muy cerca del parque Tívoli encontramos el centro neurálgico, el lugar de encuentros multitudinarios, celebraciones, manifestaciones, el punto desde donde se miden las distancias en la capital: La plaza del Ayuntamiento, la Radhuspladsen.

 

El edificio consistorial se distingue por su color ladrillo y la torre del reloj. Fue diseñado por el arquitecto Nyrop y parece inspirado en el Ayuntamiento de Siena. En la fachada descansa la escultura dorada del que se dice fue fundador de Copenhague: el obispo guerrero Absalon, que en el ayuntamiento aparece vestido de religioso, pero en otras esculturas de la ciudad aparece con armadura y a lomos de un caballo. El hall es la estancia más amplia e importante. Se utiliza para actos protocolarios y culturales, y está decorado con pinturas, frescos y bustos de personajes relevantes como el propio arquitecto Nyrop.

 

Pero la joya del Ayuntamiento es el llamado ‘Reloj Mundial’, diseñado por Jens Olsen. Estuvo trabajando más de 30 años en su diseño. Funciona desde 1955, cuando el rey Federico IX le dio cuerda por primera vez. Es un complejísimo sistema capaz de señalar la hora local y la solar, franjas horarias,  la salida y la puesta de sol, la rotación de los planetas, los eclipses de sol y luna… Una maravilla imperdible.

 

Para culminar la visita al Ayuntamiento, la recomendación es subir a lo alto de la torre, de 100 metros de altura que se alcanzan subiendo 300 peldaños. Gozaremos de una majestuosa panorámica que nos permitirá ver desde arriba los jardines Tivoli, canales, pináculos de iglesias, tejados y la retícula del entramado de calles entorno al Ayuntamiento.

 

De regreso a la plaza, nos encontramos con dos edificios muy diferentes, que le dan personalidad: El clásico Palace Hotel, también con una torre, pero no tan alta como la del consistorio, y el Industriens Hus, acristalado, que ofrece según a qué horas magníficos reflejos, y es la sede de la Confederación de industriales daneses. Para completar nuestra visita a la Radhuspladsen nos acercaremos a la Fuente  del Dragón, esculpida en bronce a comienzos del siglo XX, que representa  este animal luchando contra un toro y otros monstruos de la mitología nórdica.

 

A continuación buscaremos una columna coronada por la figura de dos músicos vikingos tocando el lur, un tipo de cuerno, instrumento utilizado por los pueblos escandinavos en la Edad Media. Y no nos olvidemos de la Vejrpigerne, o la ‘chica del tiempo’, en la torre de Rishshuset, una escultura dorada que rotaba según el tiempo: Si iba a llover salía con paraguas, si iba a hacer sol, aparecía en bici. Ahora no funciona, pero las dos figuras pueden verse.

 

No podemos abandonar la plaza del Ayuntamiento sin despedirnos de la estatua del escritor de cuentos Hans Christian Andersen. Está un poco camuflada en una esquina pero se merece nuestro homenaje, un gesto casi obligado para el visitante.

Si la plaza del Ayuntamiento es el corazón, la calle Stroget es la arteria que marca el pulso de la ciudad. En total, poco más de un kilómetro, la longitud comercial más larga de Europa. Enlaza la plaza del consistorio con otra plaza ilustre, la de Kongens Nytorv. Toda la zona es peatonal.

Una forma diferente de conocer el alma de Copenhague es zambullirse en el bullicio de Stroget, el lugar donde la frialdad nórdica se convierte en calidez latina: Mucho ambiente, cafeterías, terrazas acogedoras… en fin ‘vidilla’.

 

Aquí es el lugar ideal para hacer compras. Hay para todos los bolsillos. Grandes firmas de lujo como Louis Vuitton, Gucci o Emporio Armani, pero también centros comerciales pequeños, tiendas de souvenirs, postales,  recuerdos e incluso comercio de gangas.

 

Pero en esta histórica vía no todo son compras y bullicio. Hay auténticos tesoros artísticos que disfrutar a cada paso. En la plaza Gammeltorv, la plaza de mercado más antigua de Copenhague, encontramos una fuente renacentista en forma de cáliz, la Fuente de la Caridad, que representa a una mujer embarazada, con un niño en brazos y otro en la mano, como símbolo de la caridad y misericordia. En la contigua plaza Nytorv lucen los insignes edificios de la banca y los tribunales. Es recomendable caminar guía en mano e irse desviando por las callejuelas y plazoletas que esconden edificios e iglesias que son auténticos tesoros sumergidos en la atmósfera popular, para volver a la arteria principal. Y no podemos pasar de largo la Tienda Lego.  Está en la calle Vimmelskafet 37. Para niños y mayores.

 

Más adelante, la vía Stroget se abre a la plaza Amagertrov, antiguo lugar donde ganaderos y agricultores iban a vender sus productos. Sobre un precioso pavimento de piedras pentagonales de granito en cinco colores emerge la preciosa Fuente de las Cigüeñas, de finales del siglo XIX, con un cuenco de bronce en la parte superior que derrama el agua a través de un pedestal en cuya parte central tres cigüeñas esculpidas parecen a punto de volar. La plaza está abrazada por edificios nobles como la Casa Mathias Hansen.

 

Construida en el siglo XVII, de estilo renacentista, fachada con ladrillo rojo, techo de cobre y decoraciones de piedra caliza. Las restauraciones la hacen lucir como en sus inicios para que albergue lo que podríamos denominar la ‘tienda de las tiendas’ de Stroget, la Royal Copenhague, donde venden las míticas porcelanas danesas.

 

La última parte de este trayecto urbano desemboca en la soberbia plaza Kogens Nytorv, la más grande de la ciudad.  Fue trazada en 1670 por el rey Christian V. En el centro mandó levantar su propia estatua ecuestre, inspirada en la de Luis XIII, que preside la Plaza de los Vosgues en Paris. La figura ecuestre está enmarcada por unos jardines en forma elíptica. La plaza está adoquinada y rodeada por árboles. La regia estatua ecuestre está rodeada por nobles edificios: El Palacio Charlottenborg (siglo XVII), ahora Academia Real de Bellas Artes; el Palacio Thott (1646), sede de la actual embajada francesa; Teatro Real (siglo XIX); Hotel D’Anglaterre (1775) o Magasin du Nord, un edificio de seis plantas que es el centro comercial más grande de Escandinavia. Es para Copenhague lo que Harrods es para Londres.

En un extremo de la elegante plaza Kogens Nytorv se abre el viejo puerto, que nos ofrece la imagen más cálida de la ciudad. Palpita a todas horas, allí convergen turistas y locales, un lugar que aúna historia, gastronomía, ocio y vida nocturna.

 

Este puerto lo mandó construir el rey Christian V en el siglo XVII. El objetivo era abrir un brazo de mar para que las embarcaciones penetraran hacia el centro de la ciudad y crear así una zona donde se agilizaran los negocios que llegaban por vía marítima.

 

No es difícil imaginar el entorno que antaño tenía el puerto: almacenes y tinglados descuidados, pensiones lúgubres para los marineros, cervecerías, pubs y locales de prostitutas. Un lugar poco recomendable para los ajenos a este ambiente. Aunque, eso sí, con el suficiente magnetismo y ambiente bohemio como para atraer a Christian Andersen que vivió buena parte de su vida en los números 18, 20 y 67 de este barrio. Y allí escribió alguno de sus cuentos más célebres.

 

Con el tiempo, el aumento del tráfico marino y el tamaño de las embarcaciones convirtieron en vetusto e inservible el puerto pero no su decorado.  Los colores de aquellas fachadas descuidadas ahora resplandecen con nuevo maquillaje y lo que siglos atrás eran ‘antros’, ahora son restaurantes, tiendas, cafeterías, viviendas limpias y cuidadas.

 

El cambio cosmético no ha hecho perder a Nyhavn su atmósfera romántica. Integrado en la ciudad, es ahora un lugar seguro para pasear y disfrutar de sus locales de ocio. Este canal alegre y festivo tiene, sin embargo, en su inicio,  la esquina adyacente a la plaza Kongens Nytorv, un lugar solemne: El Ancla Memorial. Es un homenaje a los casi 2.000 marineros daneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial.

 

Otra de las cosas que podemos hacer en Nyhavn, si el tiempo lo permite ya que en invierno algunas veces el agua se congela, es realizar un paseo en una embarcación por los canales. Lo mejor es escoger el recorrido más completo. Así podremos recibir desde el agua el impacto de dos maravillas arquitectónicas de vanguardia: La Ópera y el Diamante Negro.

 

El primero aparece como un gigante de titanio, cristal y piedra, una obra futurista que para algunos tiene aspecto de concha gigante y para otros de nave espacial. Está ubicado en el islote de Holmen (un islote artificial abierto por dos brazos de agua laterales de 17 metros de anchura)  y emerge imponente frente a los palacios de Amalienborg y la Iglesia de Mármol, que están al otro lado del canal, en una perspectiva monumental fantástica.

 

Para los que quieran visitar la Opera hay tours guiados en inglés. Vale la pena, el interior también es majestuoso. Son 41.000 metros cuadrados. El colosal edificio tiene 14 plantas, 5 de ellas subterráneas. Otra monumental maravilla de diseño que disfrutaremos en nuestro paseo por el canal de Inderhavnen (el brazo acuático que divide la ciudad en dos) es el Diamante Negro. Lo reconoceremos ya desde lejos por sus dos cubos trapezoidales negros que se inclinan ligeramente. A medida que nos acercamos se hace más imponente. Cuando estamos delante, el negro y brillante granito pulido de los cubos refleja las ondulaciones del agua y las nubes del cielo.

 

Este hito vanguardista fue diseñado por el estudio Schmidt Hammer Lassen. El objetivo no era sólo su estética sino también su funcionalidad. El Diamante Negro fue construido en 1999, como una extensión de la histórica Biblioteca Real, que mantiene su sede central en el antiguo edificio de piedra contiguo. Tiene un auditorio de 600 personas para conciertos, representaciones teatrales, conferencias o eventos literarios. Alberga también el Museo Nacional de Fotografía y de Dibujos Animados, y una sala de exposiciones con manuscritos de célebres escritores como Christian Andersen o el filósofo Soren Kierkeggard, ediciones originales y partituras también manuscritas.

 

De regreso a Nyhavn, después de disfrutar de  la ‘versión marítima’ de la ciudad, con joyas como la Opera y el Diamante Negro, pero también muelles, cúpulas, pináculos, palacios, canales, La Sirenita, desde un ángulo diferente, seguimos nuestro recorrido.

Sólo 15 minutos separan los palacios de Amalienborg de la pequeña gran joya de Copenhague. En el parque Langeline, junto al puerto, descansa sobre una roca de granito con mirada lánguida hacia el Báltico. Es un homenaje al escritor de cuentos Hans Christian Andersen. La idea surgió de Carl Jakobsen, hijo del fundador de la marca de cervezas danesa Carlsberg, coleccionista de arte y filántropo. Cuentan que un día acudió al Real Teatro Danés a ver la representación de La Sirenita y quedó prendado de Ellen Prince, la bailarina protagonista. Decidió en aquel mismo momento inmortalizar en una escultura tanto al personaje del cuento como a la artista. El elegido para este encargo fue Eduard Eriksen, un escultor joven, pero ya con obras reconocidas.

 

La bailarina, por sentido del pudor, accedió a ofrecer su rostro pero no a posar desnuda para el artista, que recurrió a su esposa, que era su modelo habitual, para moldear el cuerpo. De ahí nació una obra de exquisita sensibilidad. Una anatomía fina, delicada, pequeña, de apenas 1,25 metros de altura, proporcionada, un rostro con expresión lánguida, entre la felicidad y la tristeza, mirada perdida hacia el mar, una belleza serena y de imagen liviana pese a los 180 kilos que pesa el cobre sobre el que se moldeó esta obra universal. El mejor homenaje que Eriksen podía ofrecer a Andersen era transmitir, como en su cuento, los sentimientos de una sirena que se enamoró de un príncipe al que rescató en medio de una tempestad y que, por él, renunció a su mundo, a su condición de sirena e incluso a su propia existencia. El artista cinceló esta metamorfosis, el momento en que las nuevas piernas asoman bajo la cola de pez.

 

Desde 1913, cuando fue inaugurada, la figura de bronce descansa sobre una roca a orillas del Báltico. Desde entonces la Den Lille Havfrue, como la llaman en Copenhague, es el monumento más visitado de Dinamarca. El lado negativo de esta popularidad universal es la multitud que se aglomera a su alrededor, que se acerca, la tocan, se hacen fotos y selfies. Un tumulto que le resta encanto.

 

Con el tiempo La Sirenita se ha convertido en mucho más que el homenaje a un escritor y a uno de sus obras más ilustres. La figura de cobre también ha sufrido dolor como en el cuento. Con los años, su relevancia simbólica ha ido creciendo y alejándose de su significado original para convertirse en un espacio para reivindicación social, política o, simplemente, para las gamberradas. La Sirenita asegura impacto mediático mundial.

 

Desde que salió del cuento y pasó a convertirse en estatua de bronce su vida no ha dejado de ser azarosa, expuesta a toda clase de daños más o menos graves, en algunos casos de carácter reivindicativo, con un gran impacto mediático. Pero allí, en el muelle de Langeline, sigue impertérrita (se conservan los moldes originales que han servido para reconstruirla cuando ha sufrido daños) recibiendo millones de visitantes. Es la demostración de lo grande que puede ser lo pequeño.

Una visita de obligado cumplimiento. Desde la arteria peatonal de Stroget podemos llegar andando, al islote de Slotsholmen. Un pedazo de tierra rodeado de brazos de agua y ‘habitado’ por majestuosos edificios. Christiansborg es el más monumental. El poder en Dinamarca se proyecta desde esta maravilla neobarroca.

 

La convulsa historia de Christiansborg se escribe con letras en llamas. El edificio de Christian VI levantado en 1740 fue violentamente arrasado por un incendio en 1794. La maldición no acabó allí: Frederik VI reconstruyó el palacio en 1828, pero años después, en 1884, el fuego volvió a devorar la noble construcción.

 

Desde el interior de esta monumental arquitectura ahora emana una de las democracias más sólidas de Europa: Alberga el Parlamento, el Tribunal Supremo y el Gabinete del primer Ministro, donde se reúne el Gobierno. Es el único edificio de Europa que reúne bajo sus techos los tres poderes.

 

La presencia de la Monarquía, aunque muy respetada, parece decorativa. Una visita guiada nos hará un recorrido por los fastuosos recintos con aroma aristocrática en contraste con el Parlamento, la ‘sala de máquinas’ de la democracia, con la que comparte techo. Resumen de los lugares más destacados: Salón del Trono, lugar donde la reina recibe a sus invitados, con un balcón que se utiliza para la proclamación de los monarcas; El Gran Salón, de 40 metros de largo y 10 de altura, con piso de mármol y frescos en las paredes; La Sala de Terciopelo, una lujosa sala para banquetes de la familia real; La Biblioteca de la Reina, una gran colección de libros que se ordenan en casi tres kilómetros de estantería; El Salón Alexander, cuyo atractivo es un precioso friso de mármol obra del escultor danés Bertel Thorvadsen ; La Escalera del Rey, una reliquia histórica, el acceso más aristocrático a las salas de recepción.

 

Se pueden visitar también las Caballerizas Reales (sobrevivieron a los incendios), que albergan carruajes de época y los caballos de la Guardia Real; la Cocina y la Capilla de Palacio; el Teatro de la Corte (donde Andersen fue a la escuela de ballet) y, debajo los muros del actual palacio, podemos ver las ruinas de los primeros castillos, como si el pasado sustentara el presente.

 

Un presente en el que el Parlamento articula la vida política danesa. Para no quedarse en el pasado que simbolizan las estancias reales, es recomendable una visita guiada al Folketinget (así se llama la cámara parlamentaria) y si coincide con una sesión, mejor. La visita al Palacio de Christiansborg debe completarse ascendiendo a la torre. La entrada es gratuita. Mide más de 100 metros de altura, la más alta de la ciudad. Se accede por ascensor pero hay que tener paciencia.

 

Pero en el islote de Slotsholmen hay otros atractivos históricos. En el Thorvaldsens Museum podemos admirar las bellezas cinceladas por el escultor más venerado de Dinamarca; en el Museo Judío se puede aprender sobre una parte poco conocida de la sociedad danesa; en la Biblioteca Real podemos sumergirnos en un inmenso mundo cultural que alberga el antiguo edificio de 1906 y su vanguardista extensión, el Diamante Negro que ya nos impactó cuando lo vimos desde el canal.

 

Y no podemos abandonar Slotsholmen sin admirar y fotografiar el viejo edificio de la Bolsa, que Christian IV mandó construir en 1618 para convertir Copenhague en metrópoli comercial. Su pináculo, de 55 metros de altura, formado por cuatro colas de dragones entrelazadas, es otro los símbolos distintivos de la ciudad. Este antiguo edificio es ahora la Cámara de Comercio. Una pena que no se pueda visitar

Si atravesamos el canal Inderhavnen, que divide la ciudad en dos, llegamos a Christianshav, un barrio que técnicamente es Copenhague, pero con una personalidad propia. Evoca Amsterdam con sus canales, cafés al aire libre y una cierta actitud alternativa. El rey Christian IV se inspiró para su diseño precisamente en los pueblos holandeses que abren sus canales al mar. Es una de las zonas más hermosas y románticas de la ciudad.

 

Durante gran parte del siglo XX fue zona industrial, barrio de clase obrera, pero a partir de 1990 se convirtió en zona de moda, diversa, animada, con modernos complejos de viviendas y alguno de los mejores restaurantes de Copenhague con sublime cocina nórdica. Burgueses, profesionales liberales, artistas o bohemios, en una mezcla ecléctica, han ido recuperando desde entonces las antiguas casas que se asoman a los canales.

 

Pero en la zona de Christianshavn palpita una burbuja social que hinchó la utopía hippy de los años 70: El barrio de Christiania. Un mundo aparte. Un contraste brutal con el resto de la ciudad. Por esto genera tanta curiosidad al visitante. Todo empezó cuando las tropas del ejército abandonaron la zona. Familias y colectivos que buscaban otro estilo de vida, lugares para que sus hijos tuvieran espacio y libertad, autoabastecerse, convivir fuera de las leyes del gobierno, autogobernarse, no pagar impuestos… dicidieron okupar el lugar para hacer realidad sus ideales para un nuevo mundo

 

Esto provocó un gran conflicto con la autoridad municipal. En 1976 después de muchos tiras y aflojas se aceptó a Christiania como un experimento social y se proclamó a sí misma como independiente no sólo de Dinamarca sino de Europa. Incluso diseñó su propia bandera: Roja con tres topos amarillos en el centro.

 

El experimento tenía fecha de caducidad pero han pasado los años y Christiania sigue viva y además se ha convertido en reclamo alternativo para el turista. No se puede visitar en grupo guiado, hay que ir por libre. Para entrar se atraviesa un sencillo arco de madera y de inmediato aparece el cartel con las prohibiciones: No armas; no coches privados; no moteros; no venta de objetos robados, no venta de fuegos artificiales; no venta de drogas duras…

 

… Porque las blandas, la marihuana y el hachis sí están permitidas. Si se respetan estas normas no hay peligro alguno. En este barrio/comuna las viviendas nunca se cierran, no creen en la propiedad privada. El lema: Vivir es compartir. Las viviendas ni se venden ni se alquilan. Y por supuesto no se paga impuesto de inmueble. Pero si una persona está más de seis meses fuera la pierde. Para que otra pueda ocuparla tiene que explicar a los responsables (elegidos por los residentes del barrio) por qué quieren vivir allí y sus intenciones. Ellos decidirán si les dejan.

 

Podemos hacer fotos pero con discreción y pedir permiso si hay alguna persona. Pero cuando estemos en Pusher Street mejor que guardemos cámaras y móviles. Allí es donde se vende la droga que llaman blanda en una especie de mercadillo donde exponen la mercancía. Aunque siempre puede merodear algún camello con material de más calibre. La policía no tiene autoridad en la zona, pero sí puede actuar en caso de emergencia.

 

En nuestro paseo por la zona encontraremos comercios para comprar artesanía, objetos de recuerdo y cafeterías donde sirven comida orgánica y cerveza genuina de Christiania. Todo es más barato… porque aquí no se pagan impuestos ni se usan tarjetas de crédito. Es un mundo de 1.000 personas, que cuida cada vecino, y las decisiones las toma la comunidad en asamblea.

 

Después de conocer Christiania por dentro, acabaremos de asimilar su significado cuando a la salida leamos la inscripción en la parte superior del arco de madera que marca su frontera: ‘You are now entering to UE’. No podemos abandonar Christianshavn sin antes subir al mirador de la Iglesia San Salvador. No es el más conocido para los turistas, pero si el preferido de los habitantes locales.

 

La torre es otro de los emblemas de la ciudad. Subir hasta lo alto es toda una experiencia. Son 400 peldaños que ascienden en espiral. Hay que estar preparado físicamente pero sobre todo no tener vértigo: los 150 últimos peldaños se hacen por el exterior y sólo una barandilla dorada nos separa del vacío. En 2007 fue elegido el mirador con mejores vistas de Copenhague.

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Es el sitio con mayor tráfico y popularidad entre la comunidad de nómadas digitales. Este portal establece un ranking de los lugares de nuestro planeta donde mejor se puede teletrabajar. Factores como seguridad, coste de la vida, clima, conectividad aérea, velocidad de conexiones por wifi, entre otros, configuran esta clasificación.

Las Palmas, en octavo lugar y Tenerife, en el noveno, están muy bien situados en este ranking de Nomadlist. En base a esta notoriedad otorgada por “teletrabajadores” de todo el mundo, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias diseñó un plan de acción para llegar al segmento de viajeros conocidos como remote workers. Este tipo de turistas estaban ya identificados antes del Covid, pero con la irrupción del teletrabajo a causa de la pandemia, este segmento se ha convertido en prioritario.

El plan promocional de la Consejería de Turismo de Canarias consiste en ofrecer las mejores oportunidades a este nuevo modelo profesional de trabajo a distancia. Y es que el archipiélago goza de agradables temperaturas todo el año, su coste de vida es más bajo que muchas ciudades europeas, ofrece alojamientos de todo tipo y precios, opción de coliving, espacios de coworking para crear red de contactos, una banda ancha mejor que la media europea y un índice de afectación del Covid inferior al de otras comunidades españolas. Además, en Canarias se pueden realizar actividades al aire libre todo el año y en entornos especiales. El lema no escrito de la nueva estrategia turística podría ser: ‘Teletrabajar con la mayor calidad de vida’.

El target al que se dirige esta estrategia turística se divide en dos grupos:

1. Los que trabajan mientras viajan por el mundo para que consideren cambiar de lugar y optar por Canarias.
2. Los que, a causa de la pandemia, han cambiado su modo de trabajo y se plantean continuar su actividad remota tras la Covid para que estudien la opción de instalarse en el archipiélago.

El perfil que tiene Turismo de Canarias de este nuevo tipo de turista queda dibujado así: El 62% está entre los 26 y 36 años, sin responsabilidades familiares, viajan solos, con pareja o algún amigo; El 44% permanece entre uno y tres meses en un sitio (esto es muy importante respecto al volumen de gasto que realizan en destino); Necesitan movilidad aérea rápida y fácil porque la mayoría, después de su estancia, viajan a otro lugar; Estos ‘turistas teletrabajadores’ suelen ser profesionales cualificados a los que la ubicación geográfica no les limita; Predominan freelances, pero cada vez más se incorporan trabajadores por cuenta ajena cuyas empresas no obligan a estar en sus oficinas; Valoran la calidad de vida, el tiempo libre, la flexibilidad horaria, aunque tienen una dependencia total de internet de alta velocidad; Consideran de gran importancia amplios espacios de trabajo y experiencias con otras personas (coworking) y a muchos buscan compartir residencia (coliving).

Por supuesto que no todos los que teletrabajan en el mundo están dispuestos a abandonar su residencia habitual, en especial aquellos que tienen hijos (aproximadamente la mitad de los globalmente llamados remote workers que viven en la eurozona). Pero la estrategia de captación turística va orientada al colectivo cuya principal motivación es viajar, conocer nuevos lugares e introducirse en la vida de las comunidades que visitan mientras teletrabajan. Sus trabajos, la mayoría vinculados a la tecnología y comunicación, están bien retribuidos. Sus buenas rentas y sus estancias más largas que el turista standard son el motivo clave para que estén en el foco de la nueva estrategia turística de las islas.

Los responsables del turismo de Canarias tuvieron claro que en el escenario de ’0’ turístico del punto álgido de la pandemia no era viable seguir con las estrategias de comunicación turística tradicionales. Había que adaptarse a los tiempos y contextualizar las campañas al momento actual. Y trabajaron en base al lema: Detrás de cada crisis hay una oportunidad. Frente a la amenaza del virus, presentar la marca Canarias como una marca cuidadora.

Hacer de la industria turística canaria un sector a la vanguardia de la seguridad, para evitar, en la medida de lo posible, los riesgos asociados a la pandemia. El plan, desde su inicio, fue proyectar hacia el exterior una imagen de destino fiable, seguro y responsable. Turismo de Canarias activó un gabinete de comunicación con acceso a medios internacionales para desarrollar este contenido de marca segura.

Está claro que la recuperación del turismo está supeditada al control de la pandemia. Recuperar la confianza de los visitantes pasa por transmitir seguridad en las campañas de promoción. Es de crucial importancia la reciprocidad sanitaria de origen y destino. Es decir, que el turista que entre o salga de Canarias esté bajo control sanitario.

Y la seguridad la darán los protocolos sanitarios que se sigan en toda la cadena de servicios turísticos (aeropuertos, traslados, hoteles, bares, restaurantes…), compatibles, por supuesto, con el disfrute vacacional. La campaña promocional de Canarias busca ofrecer al mundo la imagen del archipiélago como un laboratorio turístico mundial de seguridad.

El Covid, pues, ha obligado a diseñar estrategias de promoción turísticas nuevas. Al turista que en plan nómada llegue a Canarias con el ordenador colgado al hombro para teletrabajar durante un tiempo con mejor nivel de vida, necesita también saber que se instala en un lugar que vela por su seguridad.

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Historia escrita en piedra

Muchos son los lugares que evocan el pasado. Los castillos y fortalezas nos devuelven al oscuro pasado de la Edad Media, cuando en el siglo XIII el rey Eduardo I ordenó la construcción de impenetrables moles de piedra en su campaña para la conquista de Gales. Un paraíso para los amantes de la historia.

Castillo de Caernarfon

Después de más de 700 años de historia este gigante aún despierta la imaginación. A la sombra de sus imponentes muros y torreones, nuestra mente retrocederá a tiempos de cruentas guerras de conquista y resistencia. Eduardo I lo levantó –al igual que otras fortalezas que veremos- como símbolo de su victoria sobre Gales en 1277 y ostentación de su fuerza.

Una ostentación que no aplacó el espíritu indómito galés que pocos años después, en 1294, sometió el castillo a un durísimo asedio que pudo resistir gracias a su ubicación en la boca del río Seiont y su apertura al estrecho de Menai (que separa el noroeste de Gales de la isla Anglesey), por donde llegaron suministros y refuerzos.

Tres siglos después otra sublevación galesa puso a prueba la fortaleza de sus muros y torres que otra vez resistieron. Son pinceladas históricas que nos ayudarán a penetrar en la ‘vida’ que tienen los imponentes bloques de piedra que vamos visitar.

El castillo no sólo se construyó como objetivo militar defensivo sino también como residencia real y representación del poder de la monarquía sobre el pueblo galés. Las entrañas de castillo han sido testigos de varias investiduras. La primera fue la del hijo de Eduardo I (posteriormente Eduardo II) que recibió en 1301 el título de Príncipe de Gales, una forma de legitimar su poder sobre tierras galesas.

Castillo de Caernarfon

Desde lo alto, el diseño de la fortaleza puede recordar el contorno de los relojes de arena. Sus robustos muros se despliegan en horizontal albergando en sus ángulos torres de forma poligonal, que multiplicaba la perspectiva de los vigías, rematada por la suntuosa Torre del Águila. Este castillo podría estar inspirado en las fortalezas bizantinas ya que el rey Eduardo I luchó durante las cruzadas en Constantinopla. Subir a las torres ofrece unas preciosas vistas panorámicas del pueblo, el puerto y a las entramadas calles de diseño medieval.

En sus murallas hay el Museo de la Fusileros Reales de Gales, que ilustran las armas, uniformes y objetos bélicos para ayudar a imaginar los fragores de aquellas épocas. Para terminar la visita se recomienda pasar al otro lado del rio, ver el imponente exterior de este castillo tan bien conservado, en contraste con las coloreadas casas y los barcos de pesca.

Castillo de Conwy

Otra fortaleza que construyó el rey Eduardo I, entre 1283 y 1289, como símbolo de su poder y para mantener a raya a los insurgentes galeses tras la conquista. Visitarlo es un regreso a su pasado glorioso. Está excepcionalmente bien conservado. Pasearse por sus almenas es una invitación a soñar en historias, leyendas, amores, y traiciones escondidos tras las gruesas moles de piedra.

Es una fortificación con 8 torres de 21 metros de altura y con muros de hasta 4 metros de grosor. Unas escaleras restauradas nos dan acceso a sus torres y al recorrido alrededor de las almenas. Subir a estas torres es la principal razón para visitar Conwy. Desde arriba disfrutaremos de unas preciosas vistas del estuario y de las lejanas montañas del Parque Nacional de Snowdonia (también de obligada visita) y a nuestros pies quedarán el pintoresco puerto y las estrechas callejuelas de Conwy protegidas por un anillo de muralla, como un abrazo pétreo del castillo, de poco más de un kilómetro, del que se conservan tres puertas originales. Esta perspectiva nos ilustra la relación simbiótica que tuvo la fortaleza con la población.

Castillo de Conwy

Al margen del castillo, el pueblo de Conwy merece una visita. Es un lugar histórico lleno de detalles. Su pasado se remonta a tiempos de los romanos que vieron prosperidad en la pesca de mejillones. De hecho, Conwy siempre ha estado ligado a esta actividad y en el puerto se localiza un curioso museo dedicado al mejillón. Pasear por sus calles y callejuelas con casas medievales o edificios de otras épocas permite penetrar en la esencia de su pasado.

Si vamos con tiempo es muy recomendable visitar la Gran Mansión o Plas Mawr, una casa construida en 1585, un exquisito ejemplo de arquitectura isabelina (durante el reinado de Isabel I de Inglaterra). Grandes salones, decoración exquisita, yeserías y objetos que reflejan la suntuosidad de la época. No podemos dejar de subir a lo alto de la torre de esta mansión. Desde arriba tendremos una perspectiva de Conwy distinta a la que teníamos desde las torres del castillo.

Tampoco podemos pasar por alto la casa de piedra Aberconwy House, del siglo XIV, la Iglesia de Sta. María del siglo XII y un curioso y minúsculo lugar: La Casa más pequeña de Gran Bretaña. Ubicada en la zona del muelle, pese a sus reducidísimas dimensiones (1,82 m. de ancho, 2,43 m. de profundidad y 3 m. de alto) no pasa desapercibida por su fachada pintada de rojo. Visitarla es la mejor forma de despedirse de Conwy, del que dicen es el pueblo más bonito de Gales.

Castillo de Harlech

Emerge imponente sobre un acantilado que se ha quedado sin agua a sus pies. Los siglos y los movimientos sísmicos alejaron el mar y dejaron a este castillo como un buque de piedra encallado en un mundo que ya no es el suyo. La abrupta mole rocosa sobre la que descansa hace 800 años se precipitaba más de 60 metros sobre el azul marino y el blanco espumoso de las olas al rebotar y era su mejor defensa. El mar guardaba las espaldas de la fortaleza. Sólo el flanco este, donde está la poderosa puerta principal, miraba hacia tierra firme.

Este castillo también lo levantó el rey Eduardo I. Fue en 1283. Su construcción duró siete años. Como los dos anteriores, está ubicado en el antiguo reino (ahora condado) de Gwynedd, lugar de unificación del territorio galés en el siglo XIII y de conflicto con los ingleses. Si las poderosas paredes del castillo de Harlech, ahora vacío y mudo, hablaran, nos contarían épicas semanas de resistencia y sacrificio en diferentes etapas de su azarosa vida.

Su arquitectura es particular. La estructura defensiva es concéntrica, con una muralla exterior más baja y delgada que la anterior que delimita un patio casi cuadrado con cuatro torres en sus esquinas. Lo más impresionante es la puerta de acceso, flanqueada por dos robustísimas torres de vigilancia semicirculares que dan acceso a las dependencias internas que se abren al patio, ahora alfombrado por el verde del césped, con ventanales y otras dos torres. Una escalera fortificada de 61 metros desciende hasta el pie del acantilado. Por ahí recibían de las naves inglesas víveres y relevos de guardia para resistir en tiempos de asedio.

Castillo de Harlech

Como en los anteriores castillos, es interesante conocer un poco su historia, aunque sólo sean pinceladas, para orientar nuestra imaginación hacia los cruentos tiempos en los que los muros y torres que ahora visitamos fueron sitiados y sufrieron en sus entrañas no sólo el levantamiento de los rebeldes galeses, sino el asedio más largo de su historia, entre 1461 y 1468 (los mismos años que duró la construcción de este castillo), cuando la fortaleza se convirtió en el último bastión de la casa de los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas contra la de York. Un asedio cuya épica inspiró y quedó inmortalizada en la popular canción galesa ‘Men of Harlech’.

La zona del condado de Gwynedd, testigo de épicas y sangrientas batallas en la Edad Media, es ahora la zona más turística de Gales, una combinación de cultura y naturaleza a sólo dos horas en coche de Liverpool. Una recomendación: antes de visitar los castillos busquemos información sobre horarios de sus visitas guiadas y eventos. En especial el de Caernarfon que en verano se convierte en recinto de importantes conciertos.

Condado de Wrexham

Al noreste de Gales, en el condado de Wrexham, encontramos otra reliquia arquitectónica. No la envuelve la atmósfera épica de la época medieval pero sí muestra la pujanza del pasado industrial británico. Es el acueducto de Pontcysyllte. Fue construido en 1805 por Thomas Telford, un arquitecto e ingeniero escocés. Prolonga el canal de LLangollen hasta la frontera con Inglaterra por encima del valle del rio Dee, entre los pueblos de Trevor y Froncysyllte.

Tiene 307 metros de largo, 38 de altura y 3,3 de ancho. Es el acueducto más largo y más alto de Gran Bretaña. Esta obra maestra de la arquitectura civil cuajó después de diez años de diseños e ideas. El canal por donde fluye el agua es de hierro fundido y descansa sobre 20 arcos también de hierro, de 16 metros de anchura cada uno, que se apoyan a su vez en enormes columnas de mampostería que se levantan desde el fondo del valle.

La proeza artística de esta imponente obra es que, pese a sus dimensiones, ofrece una imagen ligera, ágil y elegante. Cuando veamos el acueducto desde el lecho de rio, a cierta distancia, veremos su bella proporción y una composición nada pesada, que no rompe la armonía del entorno. Todo fueron argumentos suficientes para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad como obra maestra del ingenio creativo.

Aparte de sus valores artísticos, el gran atractivo del acueducto es que es navegable. Es decir, no es sólo una vía de transporte de agua sino también de transporte humano. Podemos atravesarlo en barcazas e incluso hay un estrecho carril lateral para que podamos hacerlo andando. Hay que ir despacio, disfrutando del verde del paisaje… pero cuidado con los que tienen vértigo. Los 38 metros desde la cima del acueducto hasta el fondo del valle pueden dar sensación de estar al borde del abismo.

Costas de ensueño

El norte de Gales ofrece mucho más que castillos, monumentos e historia. Sus playas, sus acantilados, sus pueblos costeros son de enorme belleza. No podemos dejar de visitar la isla de Anglesey. El puente de Menai, el primer puente colgante del mundo, nos dará acceso a un lugar de belleza natural excepcional. Son 715 km2 de tierra rodeados de un precioso mar azul que unas veces acaricia las playas con suaves olas y otras rompe con bravura en los acantilados.

Isla de Anglesey

Hay que aprovechar al máximo el aire libre. Los 200 kilómetros de costa son un regalo para los amantes de los deportes acuáticos como remo, kayak, windsurf, pero también para los amantes de la bicicleta y el trekking. Senderos bien señalizados se adaptan a todos los gustos: costeros, montañosos, para observar focas o aves, para acercarse a la vida silvestre… Todo rodeado de paisajes costeros fascinantes. Anglesey atrae pintores y fotógrafos de todas partes. Anglesey inspira.

Al noroeste de la isla nos espera el faro South Stack, un peñasco que se adentra en un mar bravo y azotado casi siempre por fuertes vientos. Se construyó en 1809, marcando con su luz un pequeño islote. Su señal sirve para orientar el tráfico costero en esta zona del mar de Irlanda que esconde rocas traicioneras por su escasa profundidad.

El faro South Stack

Para acceder al faro hay que descender 400 escarpados escalones sobre el acantilado y atravesar una pasarela de 30 metros que nos lleva el islote. En 1983 esta pasarela fue cerrada por razones de seguridad y en 1998 se abrió con un nuevo puente de aluminio. Se puede visitar la antigua sala de máquinas y, por una escalera de caracol, subir a la cima del faro.

Disfrutaremos de impresionantes vistas de un mar siempre espumoso cuando rompe con la fantástica geología de los acantilados circundantes. Desde estas alturas, podremos avistar gran cantidad de aves marinas, como el simpático frailecillo. No nos podemos perder esta visita.

Otra joya de la naturaleza nos aguarda en el suroeste de Anglesey: El afloramiento rocoso de la isla Llanddwyn. De hecho es un dedo de tierra que penetra en el mar y que se aísla cuando sube la marea. Un lugar tranquilo para pasear o hacer picnic. Un escenario de dunas, que descienden suavemente hacia el mar, salpicado de grandes afloramientos rocosos, con preciosas panorámicas de las montañas de Snowdonia.

Un escenario que, sin embargo, puede convertirse en violento cuando azotan los vientos invernales y las fuertes tormentas de mar. Se accede a pie desde un aparcamiento, pero ojo con el horario de las mareas para no quedarse aislado.

Isla Llanddwyn

La isla tiene kilómetro y medio de largo, un paseo breve, pero muy estimulante por las playas de arena suave y dorada que iremos pisando. Nos encontraremos con una cruz celta junto al camino y los restos de una iglesia medieval, la de St. Dwynwen. Una bonita leyenda la envuelve: Una princesa galesa se enamoró de un noble, pero su padre ya había elegido con quién debía casarse. Al enterarse, su enamorado montó en cólera y la amenazó. Ella, con gran dolor, lo convirtió en hielo.

A la princesa se le apareció un ángel que le concedió tres deseos: Devolverle la vida a su amante, ordenarla monja y convertirla en defensora de otras mujeres que sufrían por amor. Encontró su retiro en la isla y levantó allí la Iglesia de la que ahora sólo vemos vestigios. Para los galeses ella es la patrona de los enamorados, un equivalente de San Valentín, y cada 25 de enero muchas son las parejas que celebran allí el día.

En la punta que más se adentra en el mar emerge el faro Twr Mawr. Se construyó en 1845 y su misión, como el de South Stack, era advertir a los barcos de las rocas poco profundas. Su forma es similar a los de los molinos de viento de Anglesey. Unas irregulares escaleras nos llevarán a este faro. Valdrá la pena el esfuerzo. Las panorámicas son fantásticas.

Muy cerca, sobre un peñasco se levanta otro faro, el Twr Bach, más rústico, de forma cónica, de sólo cinco metros de altura, de robustas paredes. Se construyó cincuenta años antes que el anterior. También regala preciosas vistas. La belleza de este lugar ofreció escenas para el rodaje de dos películas: ‘Half Light’, una cinta romántica protagonizada por Demi Moore en 2004 y ‘Furia de Titanes’, un éxito de taquilla en 2009.

El castillo Beaumaris

En la costa este de la isla Anglesey emerge su joya más poderosa: El castillo Beaumaris. Formó, junto a las fortalezas de Conwy, Caernarforn y Harlech, el llamado ‘anillo de hierro’ que el rey Eduardo I levantó para subyugar a los galeses. El mismo arquitecto, James de St. George se encargó de su construcción. Los trabajos empezaron en 1295 y terminaron 35 años después. Diseño simétrico perfecto, concéntrico, es decir, muros dentro de muros.

Desde fuera tiene mejor estética que los castillos anteriores. No se alza amenazante como otras fortalezas, sino que encaja con su entorno escénico, encarado al mar, orientado a las montañas y rodeado de un foso (ahora parcialmente), con su propio muelle fortificado que permitía, con la marea alta, la entrada de barcos para el abastecimiento.

La muralla exterior con seis torres circulares, protege la interior, más alta y robusta, con muros más sólidos, de 11 metros de altura y casi 5 de espesor, con imponentes torres circulares en sus ángulos y dos semicirculares a los lados. El acceso era a través de dos puertas macizas protegidas por baluartes defensivos.

La mejor manera de observar la majestuosidad, equilibrio y estética de esta fortaleza es desde arriba. Podemos pasear por los torreones y murallas protegidos por barandas metálicas y observar la simetría de su diseño que la alfombra verde de sus patios, en contraste con la rudeza de sus muros, resalta. Como en los anteriores castillos, es interesante conocer en nuestra visita un poquito de su historia, de sus cruentos asedios, de sus resistencias épicas, lo que estas moles de piedra vivieron y no pueden explicar.

Pero esta obra maestra de la arquitectura militar, aunque nos parezca imponente, está inacabada. Las torres de la muralla interior y la puerta sur nunca alcanzaron la altura diseñada por el arquitecto… hubo que desviar fondos para financiar la invasión inglesa de Escocia.

Beaumaris

Aunque el castillo sea la principal atracción de Beaumaris, esta pequeña población de unos 2.000 habitantes bien merece una visita. Por cierto, su nombre parece que se lo pusieron normandos que trabajaron en la construcción de la fortaleza. Eduardo I escogió esta zona pantanosa, estratégicamente situada en el canal de Menai, para levantar el castillo y aquéllos llamaron al lugar ‘beau mareys’, hermosas marismas.

E igual de hermosas son ahora sus playas, perfectas para las familias y oportunidad para la pesca del cangrejo, la captura más popular del lugar. Es obligado caminar por el paseo marítimo, por su muelle victoriano, donde se ofrecen recorridos en barca por el estrecho de Menai o alrededor de Puffin Island, sentarse en una de sus animadas cafeterías, entrar en sus tiendas de artesanía o perderse por sus encantadoras calles, con pintorescas casas pintadas tono pastel.

También podemos visitar la Tudor Rose, un edificio medieval de entramado de madera, la preciosa iglesia St. Mary del siglo XIV y la prisión, construida en 1829, que ya no se utiliza y es ahora un museo que recibe unas 30.000 visitas al año. Y al atardecer, sentémonos en las zonas verdes cercanas al castillo y dejémonos atrapar por la fuerza de este gigante de piedra iluminado por los últimos rayos de sol.

No podemos olvidarnos de visitar el pueblo con el nombre más largo de Europa. Ahí va: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Así es, no se ha enganchado mi dedo en el teclado. Su traducción es: Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja’. Los vecinos para no complicarse la vida le llaman LLanfairpwl.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Este pequeño pueblo de 3.000 habitantes tiene bonitos paisajes, casas medievales y otros encantos, pero los visitantes sólo van para hacerse la foto junto al cartel de la estación con el kilométrico nombre. Allí se sellan pasaportes y se venden recuerdos. La historia arranca a principios de 1850, cuando se inició la construcción del ferrocarril Chester-Holyhead que iba a tener allí una estación.

Su nombre original era LLanfair Pwllgwyngyll. Un comité local se reunió para aprovechar la oportunidad de desarrollo comercial y turístico que se presentaba con la llegada del tren. Decidió que el mejor impacto sería alargar casi al infinito el nombre del pueblo. Según parece, la idea surgió de un zapatero que formaba parte del comité. Poco pensaba el hombre que había puesto en marcha uno de los planes de marketing más curiosos de la historia. La prueba es que en la actualidad acuden turistas sólo para hacerse fotos con el cartel de la estación.

Naturaleza desbordante y adrenalina

Casi todo el norte lo ocupa la reserva natural de Snowdonia, declarada Parque Nacional en 1951. Un paisaje de ensueño de 2.142 km2 en el que viven 26.000 personas, pero que cada año recibe casi 6 millones de visitantes. Suaves colinas, sin vegetación en sus cumbres, pero con bosques de hayas, robles, castaños o abetos en los llanos, combinan con el verde de los valles. Un cuadro estético dulce, pero no dramático. Sus montañas no son muy elevadas, ofrecen relieves suaves y alomados. El pico más alto, el Snowdon, apenas llega a los 1.200 metros. Nada que ver con las altas cumbres con aristas agresivas de los Alpes.

Reserva natural de Snowdonia

Snowdonia es un paraíso para los senderistas. Hay recorridos para todas las edades y condiciones físicas: Excursiones sosegadas para familias, rutas más complejas para los que se sienten fuertes y otras especiales para los excursionistas más expertos. Hay seis sendas, de distinta dificultad, que llevan a la cumbre. El Llanberis Path es la más sencilla, pero la más larga (14,4 km). El esfuerzo vale la pena. Desde la cima observaremos la inmensidad del parque, decorado por el cercano lago cristalino LLyn Llydaw.

Pero hay otra forma más cómoda de hacer el ascenso: el Snowdon Mountain Railway, un mítico tren (funciona de marzo a octubre) que lleva más de cien funcionando. Hay dos opciones: The Traditional Diesel Service o The Heritage Steam Experience. En la primera, los vagones, fabricados en 2013, son más modernos y pueden llevar a sesenta pasajeros. Opera ya en el mes de marzo, con nieve. En la segunda, locomotora y vagones han sido reconstruidos en base a los originales de 1896. Una experiencia a vapor.

Funciona sólo desde mayo, pero son los más populares. Hay que reservar los tíquets con bastante antelación. La aventura empieza en LLanberis y dura dos horas y media. Al principio se cruzan verdes campos, a veces salpicados con rebaños de ovejas, y el sonido de algún riachuelo acompaña. A medida que se asciende, cambia el paisaje, se vuelve más árido y agreste.

A veces la niebla envuelve al tren para después volver a asomarse a la luz. A mitad de camino, la parada de Halfway, que tiene una pequeña cafetería, permite descansar un poco del trequeteo. El tramo final afronta escarpadas rocas, pasa por la estación de Clogwyn, donde llegan los trayectos de invierno, hasta la estación Summit, donde hay el centro de visitantes más alto de Gran Bretaña. Ahora sólo queda una caminata de algo más de 45 minutos para alcanzar la cumbre del Snowdon.

La mejor manera de disfrutar de este tesoro de la naturaleza que es Snowdonia es en coche. Hay que ir con precaución, las carreteras son estrechas y a veces sinuosas, pero nos abren a bosques, valles, cascadas, lagos y pintorescos pueblos que no olvidaremos jamás. Podemos pararnos en miradores, andar por encantadores senderos y si llegamos a un lugar idílico, un remanso de paz como es el lago Bala, tendremos la opción de nadar, remar o hacer kayak en un entorno fascinante.

Reserva Internacional de Cielo Oscuro

Este parque no sólo es una maravilla de día, sino también de noche. Ha sido declarado Reserva Internacional de Cielo Oscuro. Sólo hay 16 en todo el mundo. El accidentado interior del parque no permite grandes núcleos de población, lo cual le preserva de la contaminación lumínica. Las noches iluminadas por las estrellas son un reclamo turístico más de Snowdonia, un paraíso para los amantes de la fotografía nocturna.

Pero el norte de Gales no es sólo saborear sosegadamente su desbordante naturaleza, de caminar y descubrir rincones de pura estética, sino también es el lugar adecuado para descargar adrenalina. Se ha convertido en el lugar de referencia para vivir experiencias brutales. Zip World (algo así como el mundo de las tirolinas) ofrece tres lugares en el parque de Snowdonia para los amantes de las emociones fuertes:

La cantera de Penrhyn

Cerca del pueblo de Bethesda, donde hace cien años estaba la cantera de pizarra más grande de Europa, alberga ahora la tirolina más rápida del mundo y la más larga de Europa: Velocity 2. Lo más parecido a la sensación de volar. Un ‘viaje’ a 150 km. por hora y a 500 metros de altura por encima del gris de los restos de pizarra, de un lago azul y con imponentes panorámicas de fondo. Subidón total. También se puede pasar en grande, girando y derrapando en un circuito de karts sobre la polvorienta tierra negruzca de la cantera. En plan más tranquilo, unos autobuses recorren los lugares de la antigua cantera y explican su historia y cómo funcionaba.

Zip World Fforest

Aquí la adrenalina se descarga en un impresionante entorno boscoso cercano al pueblo de Betws y Coed. La sensación de caída libre se experimenta cuando bajo tus pies se abre una trampilla y te precipitas más de 30 metros desde lo alto de los árboles con la única compañía del cable que te sujeta.

Zip World Fforest

También puedes descender frenéticamente en una pequeña vagoneta, impulsado por la gravedad, dando violentos giros entre los troncos, saltar camas elásticas montadas entre árboles, arriesgarse con tirolinas que sortean obstáculos del bosque o montarse en un columpio gigante, con otras cinco personas, que parecerá que te arroja hacia la infinita panorámica de montañas.

Cavernas de pizarra

Cerca de LLechwedd está el único parque de aventuras subterráneo del mundo. Deslizándonos por cables o trepando podemos recorrer las entrañas de una mina en desuso. Tirolinas bajo el suelo, camas elásticas… un patio de recreo escondido en una caverna dos veces mayor que la catedral de San Pablo de Londres e iluminada con luces multicolores que le dan un ambiente casi psicodélico.

Cavernas de pizarra

Hay que reconocer el mérito de los promotores de estos parques generadores de adrenalina. Han sabido convertir su patrimonio industrial en atracciones. Donde a finales del siglo XIX había la mayor cantera de pizarra ahora se desliza la tirolina más rápida del mundo. Una forma de vincularse al pasado… pero con ingresos. Si queremos conocer mejor este pasado industrial de Gales, podemos visitar el cercano Museo Nacional de la Pizarra. También podemos viajar en el tiempo para ver los talleres de la época victoriana, cómo funcionaban o el grupo de casas recreadas de los canteros en Fron Haul.

Costa azul y pueblos idílicos

La enorme belleza de las montañas, valles, ríos o cascadas del parque de Snowdonia no puede eclipsar su otra belleza, los kilómetros de playas ‘habitadas’ por pueblos pesqueros. Recomendamos recorrer la península LLyn, un brazo del Snowdon extendido sobre el mar. Encontraremos aldeas idílicas, pequeños puertos, bahías, acantilados escondidos.

LLyn

Destacamos Porthdinllaen, una aldea muy visitada, ubicada sobre una media luna de arena, de aguas cristalinas, zona protegida y declarada Área de Belleza Natural, paraíso para los amantes de deportes acuáticos, pero también para los amantes de la fotografía por el contraste cromático entre sus pintorescas casas y el azul a veces marino y otras esmeralda.

Pueblo tranquilo, sólo se puede acceder a pie (aunque el aparcamiento no está lejos de la playa). Debe ser una delicia ver cómo los pescadores regresan con sus capturas, sentado en el Ty Coch Inn, un pub (dicen de los mejores de Gales) tomando una cerveza.

Después de visitar castillos, disfrutar del imponente paisaje de las montañas de Snowdonia, cruzarse con rebaños de ovejas, pisar playas fantásticas y acantilados sobrecogedores, ir a Portmeirion es un brusco cambio de chip, un viaje en el tiempo, un regreso a los tiempos en los que las clases adineradas inglesas pasaban los veranos en la Toscana a principios del siglo XX. Este pueblo fue la creación de Sir Clough Williams-Ellis.

Su idea era trasladar la suave atmósfera de las villas mediterráneas, al abrupto paisaje del norte de gales. Encontró el lugar en una península de la costa de Snowdonia. Empezó su creación en 1925, pero tuvo que interrumpirla en 1939, por la Segunda Guerra Mundial. Reinició sus trabajos en 1954 y concluyó su obra en 1976, dos años antes de su muerte. Tras reformar una mansión abandonada que había en el lugar, empezó a rescatar partes de edificios campestres como tejados, balcones, columnas o puertas y, como si fuera bricolaje arquitectónico, fue moldeando un pueblo variopinto, con casitas pintadas de colores, unos son llamativos, otros, pastel.

Portmeirion

Fuentes, flores, estanques, árboles, jardines. El arquitecto quiso crear una villa idílica, que respirara la magia de pueblos italianos como Portofino, del que había quedado enamorado en su visita. Su idea era demostrar que la arquitectura y el urbanismo pueden ser divertidos, emocionantes y con colorido. La yuxtaposición de estilos, de colores, con toques exóticos, como un buda dorado sobre una roca o vegetación subtropical en algún rincón, para unos puede ser una genialidad y para otros la obra de un arquitecto excéntrico. Lo que está claro es que, una vez dentro Portmeirion, no tendremos la sensación de estar en Gales.

Es recomendable visitar esta villa. De hecho es una atracción turística: Hay que pagar entrada para recorrer sus calles y jardines. Todo es peatonal. Tendremos la sensación de estar en una realidad paralela a los otros lugares que habremos visitado. Hay rincones que nos recordarán algún pueblecito italiano, otros nos sorprenderán porque tendremos la sensación de estar en otra época. El Gran Hotel parece un edificio sacado de una novela de Agatha Christie. Era parte de una vieja casa decimonónica.

Pero los precios son modernos: 200 euros por pasar la noche en una de sus habitaciones. Esta amalgama urbanística sirvió de set de película cuando en los años 60 se rodó la serie de éxito llamada El Prisionero: Un espía era secuestrado y llevado a un lugar misterioso del que no podía escaparse. Este lugar era Portmeirion. El nombre clave del prisionero era Número 6, el nombre del festival de música que cada año se celebra a principios de septiembre.

Podemos visitar Portmeirion en una mañana. Y después de callejear, cuando estemos en la terraza del hotel, bajemos a la playa, sigamos camino hasta un faro y, desde allí, observemos la orografía de la región de Snowdonia. Nos daremos cuenta de que aún estamos en el Norte de Gales, que esta villa casi surrealista ha sido un paréntesis.

Llandudno

No podemos marcharnos del norte de Gales sin visitar una villa que parece atrapada en otra época: Llandudno. Reposa en una bahía semicircular con dos promontorios en sus extremos. Casas no muy altas de estilo victoriano o encantadores hoteles son el fondo de un paseo marítimo que se abre a una playa que, con la marea baja, invita a pasear. Un pueblo vacacional con un aire nostálgico que nos devolverá a finales del siglo XIX.  Las nuevas edificaciones mantienen la identidad arquitectónica de aquella época.

Una de las perlas de Llandudno es su muelle de madera. La plataforma se construyó entre 1876 y 1878. Sobre robustas columnas de hierro fundido, y amparado con barandas forjadas al estilo de la época, va penetrando hacia el mar. Son setecientos metros que terminan en una rotonda con un elegante pabellón victoriano. Una invitación a pasear, a dejarse a acariciar por la brisa (a veces dejarse golpear por el viento), a detenerse en algún kiosco para tomar un refresco, a gozar de la sensación de estar en otro siglo.

Great Orme

El paseo marítimo que va recorriendo el perfil de la bahía conserva el esplendor victoriano de antaño. Cafeterías, salones de té, tabernas, salas de arte son una invitación constante. Desde la calle principal (Mostyn Street) se inicia un recorrido histórico por la villa. En cada uno de los 15 puntos de interés hay paneles explicativos. Si tenemos tiempo es interesante.

La otra perla de Llandudno es el Great Orme, uno de los promontorios que cierran la bahía. Regala vistas espectaculares. Son seis kilómetros hasta la cima. Se pueden hacer andando, en coche, en teleférico (el más largo del Reino Unido), pero la forma más entrañable de ascender es con su histórico tranvía, que celebró su centenario en 2002. Más lento, pero al ritmo de los dorados tiempos pasados. En la cima disfrutaremos de panorámicas inolvidables, senderos para pasear, variedad de flora… y para los amantes de la historia, unas minas de la Edad de Bronce.

Fotos: Crown Copyright

Las históricas rutas romanas que cruzan Gran Bretaña

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Viajar antes de Viajar

Croacia

JOSEP PRATS

Un viaje empieza mucho antes de salir de casa para ir al aeropuerto, estación de tren o coger el coche. Un viaje se construye semanas o meses antes. Es entonces cuando se empieza a ‘viajar’ aunque estés sentado delante del ordenador, buscando información, videos, testimonios, relatos para construir un itinerario, un plan de visitas, para conocer costumbres, historia, tradiciones. Es entonces cuando empezamos a elaborar nuestro cuaderno de viaje, con datos prácticos, como tipo de moneda, clima, cómo moverse, qué documentación es imprescindible, etc., un cuaderno que iremos rellenando durante y después de nuestro viaje.

“Es entonces cuando se empieza a ‘viajar’ aunque estés sentado delante del ordenador, buscando información, videos, testimonios, relatos para construir un itinerario, un plan de visitas, para conocer costumbres, historia, tradiciones.”

Este preámbulo es también apasionante. Surge de una ilusión, de una inquietud, de múltiples curiosidades que brotan y se acumulan en este proceso de construir tu propio viaje, de empujar lo que es aún un sueño hacia una futura realidad. Pasar del ‘viaje’ entre comillas al viaje real.

Me gustaría aquí compartir mi diseño propio de un viaje a Croacia y su seductora costa dálmata. Sería genial que quienes tienen el mismo sueño nos envíen sus ideas, su proyecto, sus ilusiones. Y que los que ya han viajado nos aconsejen, nos dejen vivir sus experiencias, nos hagan recomendaciones. Estas sinergias son las que mejor alimentan a todos los que sienten pasión por viajar.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

La fuerza, la belleza

que transmiten las imágenes que he visto de sus paisajes, tanto el azul turquesa de las aguas de su costa iluminados por un generoso sol, como el imponente verde de sus parques nacionales abrumado por preciosas cascadas y suavizado por el azul de lagos y ríos.

Su patrimonio nacional

Vestigios romanos, medievales, ciudades con sabor veneciano, testimonios arquitectónicos de su época como protectorado austro-húngaro, y la huella impersonal, fría, repetitiva y antiestética de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito.

Vivir in situ

el palpitar de un pueblo que hace poco, a principios de la década de los 90, sufrió los horrores de una guerra que vimos a pedazos por las televisiones y nos costaba creer que era tan cercana. Y conocer si la huella de la munición que aún se aprecia en algunos edificios, también perdura en el alma de los croatas.

La postal de Dubrovnic, la vista aérea de abigarrados tejados rojos encorsetados en una muralla con el intenso azul del Adriático, salpicado por el verde de pequeñas islas, de fondo, enamora ya antes de conocer la ciudad. Nos la describen como una maravilla de piedras, palacios, iglesias y plazas. La puerta de Pile, con un puente de piedra sobre el antiguo foso de la muralla, es la histórica entrada a la ciudad.

 

Por aquí se accede a la monumental Fuente de Onofrio que sirve de prólogo a la calle Placa, la vía principal que atraviesa la ciudad de este a oeste. Dicen que no hace falta indicaciones porque los palacios, la catedral y los monasterios están a la vista. El convento de los franciscanos, con un bello claustro, una farmacia del  siglo XIV, la calle de los Judíos, que recuerda a los sefarditas que se instalaron allí tras ser expulsados en 1492 de Castilla y Aragón, son retazos de la convulsa historia de Dubrovnik.

 

Fue fundada por los romanos en el siglo VII, fue bizantina, veneciana, húngara, e incluso se convirtió en ciudad independiente bajo el nombre de Ragusa en 1384, amparada por una poderosa fuerza naval que la hizo próspera. Pero hay dos episodios trágicos que marcan esta preciosa ciudad: En 1667 un terremoto la dejó en ruinas y en 1991 y 1992 fue castigada por los misiles serbios.

 

He leído que en la fortaleza hay una frase, grabada en la piedra, que traducida dice esto: ‘La libertad no puede venderse por oro’. Quizás sea ésta la explicación de su fuerza, orgullo y resistencia en los momentos más duros de su historia, como en la reciente Guerra de los Balcanes, que ha dejado cicatrices de las balas y bombas en muchos edificios. Este espíritu de libertad inquebrantable permitió que esta ciudad pudiera rehacerse, con la ayuda de toda Europa, y vuelva a relucir como la esplendorosa Perla del Adriático.

 

Pero Dubrovnik es mucho más que monumentos e historia. Tiene una bulliciosa vida en sus calles que revelan su pasado medieval. Vale la pena perderse por ellas para descubrir rincones genuinos, tiendas, tabernas tradicionales, con sabor napolitano. Imprescindible es un paseo por la parte alta de las murallas, de 2 kilómetros de largo y 25 metros de alto.

 

Desde su altura se distingue el puerto, las calas cercanas  y, sobre todo, la resplandeciente fuerza del azul del mar. Y también parece muy interesante despedir el día disfrutando de la puesta del sol en una cafetería que tiene sus mesas dispersas sobre las rocas, entre la muralla y el mar.

Las islas están siempre presentes desde la costa. Al salir de Dubrovnik por la carretera litoral aparecen dibujadas las islas Elaphite, que forman parte de la postal aérea de la ciudad. Detrás de ellas, sobresale la isla de Mljet, declarada patrimonio nacional en 1960. Allí está la Cueva de Ulises, donde, según leyenda, se refugió el mito griego. Seguimos por la península de Peljesac, que se proyecta mar adentro hasta casi tocar Korčula, la capital de la isla con el mismo nombre. Se puede llegar a ella en quince minutos de barco. Vale la pena.

Korčula tiene un gran valor histórico. Fue fundada por los venecianos en el siglo IV y más tarde quedó bajo dominio genovés y después turco. Toda esta influencia histórica ha cincelado este lugar. Mantiene gran parte del trazado original de sus murallas medievales, resplandece la catedral de San Marcos, con tesoros escultóricos y pictóricos, el Palacio episcopal a su lado,  iglesias con cuadros renacentistas… la visita es un recorrido por este enorme legado artístico.

 

Una vista recomendada de Korčula es desde la colina de San Antonio: Desde allí se aprecia la forma de espina de pez de esta villa amurallada: una avenida central que la cruza de punta a punta de la que surgen, a cada lado, calles más estrechas, como si fueran espinas, que van a desembocar al mar. Pero de lo que más presume Korčula es de haber sido la cuna de Marco Polo, que según dicen nació allí en 1254. E incluso está localizada su casa. ¿Realidad o leyenda?

 

Para disfrutar de las playas de esta isla verde y rocosa, lo mejor es ir al sur. Según relatan, las piedras del fondo del agua reflejan la luz del sol con tanta fuerza que provocan matices esmeralda y turquesa en el mar. Es, sin duda, un gran atractivo estético.

Vela Luka es el puerto de la isla que está en la punta opuesta a Korkula. En una hora de transbordador se puede llegar a la isla de Hvar. Otra maravilla que nos reserva Croacia. Una isla de piedra caliza que aromatizan las matas de lavanda. La isla es pequeña pero cargadísima de historia. Paso de manos romanas a bizantinas y entre 1278 y 1797 quedó en manos venecianas, hasta que entró a formar parte del imperio Austrohúngaro.

 

Todo este trasiego histórico ha marcado huella cultural en la isla. La capital Hvar, que lleva el nombre de la misma isla, es un crisol patrimonial a cielo abierto. La torre de la iglesia de San Marcos despunta en uno de los extremos de la villa. La época veneciana fue la más prolífica cultural y artísticamente.

 

Su prosperidad comercial atrajo nobles, poetas, escultores, pintores que diseñaron o remodelaron templos o palacios como la catedral de San Esteban, la Logia, el palacio Paladini, la Torre del Reloj o la iglesia del Santo Espiritu. Enormes alicientes culturales para visitar la isla.

 

El norte de la isla guarda un lugar más tranquilo: Stari Gard, es la ciudad más antigua de Croacia fundada por los griegos en el año 384. Pero la villa de Hvar es más que su historia y patrimonio artístico. Se ha ganado el sobrenombre de la ‘Ibiza croata’, por sus elegantes restaurantes, clubs de moda y los impresionantes yates que atracan en su puerto. Todo este lujo contrasta con las aldeas del interior cuyo lujo particular son los campos de lavanda. En fin, todo este contraste es un incentivo para visitar la isla.

 

Otra isla con enorme encanto es la de Brac. Allí se levanta la montaña más alta de la costa dálmata, una cumbre de 780 metros que se eleva sobre un paisaje con aroma a salvia y lavanda. La gran calidad de su caliza blanca se convirtió en la cantera, de muchos monumentos croatas, y de ahí salieron las piedras blancas con las que se construyó el palacio de Diocleciano en la cercana Split. 

 

También por esta isla pasaron romanos, griegos, venecianos… pero hoy la isla de Brac es conocida turísticamente por playas paradisíacas como la de Zlatni Rat, que encanta a los windsurfistas, y es una de las postales más típicas de Croacia.

La ciudad está unida a la isla de Brac por un corto trayecto en transbordador. Split surgió dentro y alrededor del palacio del emperador Diocleciano. De gran interés cultural y turístico es ver cómo esta colosal arquitectura romana ha sido penetrada a lo largo de los años por el bullicio ciudadano. El palacio no es un monumento más, sino por su magnitud se ha convertido en un barrio que abarca la antigua residencia estival del emperador que en el siglo IV decretó la sangrienta persecución de los cristianos.

 

Del palacio quedan los sótanos, la estructura de murallas y algunas partes ilustres. Se ha convertido en un laberinto de calles estrechas, tiendas, bares, capillas que conviven con unas reliquias pétreas que jamás hubieran imaginado su destino a  lo largo de los siglos. Hoy el Peristilo, que era la solemne entrada a la zona sagrada del palacio de Diocleciano, se ha convertido en una plaza integrada en el centro de la ciudad.

Impresiona saber que todo el casco viejo está encajonado en el que fue una monumental obra romana.

 

Hoy Split es una síntesis de la historia del arte europeo. Mansiones renacentistas, claustros góticos, monasterios medievales, templos romanos reconvertidos en recintos cristianos. Y esta síntesis cultural e histórica se ejemplifica en la transformación del antiguo mausoleo de Diocleciano en catedral durante el siglo VIII, aunque su campanario original es del siglo XII, reconstruido a principios del XX. Se recomienda una visita al Museo de la Ciudad, en el palacio gótico de Papelic, para entender esta enorme amalgama cultural.

 

Pero Split no es solo belleza monumental, es también bullicio en su vida cotidiana. Para acabar el intenso día y asimilar esta avalancha de información histórica, la sugerencia es darse una vuelta por el barrio de pescadores, el Veli Varos, una visita imprescindible para degustar la tradicional gastronomía de la costa dálmata o un garbeo por la Riva, el cosmopolita paseo marítimo.

A la salida de Split, la carretera, rumbo norte, se contornea siguiendo el perfil de la acantilada costa. Las poblaciones se estiran o se arremolinan sobre sí mismas para encajar entre las rocas y el mar.  Trogir es una pequeña ciudad que aparece por el camino. Está instalada sobre un islote unido a la costa por un puente. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997 por su extensa colección de arte románico y renacentista.

 

Está rodeada por una muralla de dos puertas. En su interior tiene placitas con tabernas, terrazas, patios emparrados, una catedral del siglo XII. Se recomienda visitar el mercado del pescado. Su largo paseo marítimo con bares y restaurantes es frecuentado en verano por el turismo más exclusivo.

 

Siguiendo el camino llegamos a Sibenik. La califican de auténtica joya. Esconde todo su encanto en su casco antiguo de origen medieval, con sus callejuelas laberínticas y empedradas, que fue enriquecido en pleno Renacimiento con palacios, una logia, iglesias y una catedral gótico- renacentista, que en 1991 fue maltratada por las bombas serbias, aunque gracias a la ayuda internacional, está de nuevo en pie. Desde el fuerte de Santa Ana se tienen unas vistas impresionantes.

 

A la salida de Sibenik, aparece la indicación hacia el interior, hacia el Parque Nacional Krka. Se puede visitar por carretera. Bosques, cascadas escalonadas, lagos formados por el río que lleva el mismo nombre y un monasterio del siglo XIV son sus atractivos. Seguro que vale la pena desviarse. Regresando hacia la costa se nos presentada otro fascinante Parque Nacional, el de Kornati, un archipiélago formado por 147 islas, muchas de ellas deshabitadas. Brillan bajo el sol, deslumbran y salpican el azul marino. Navegar entre ellas debe ser una experiencia deliciosa.

Kilómetros al norte, llegamos a Zadar, una ciudad cargada de avatares históricos que merece una visita pausada. Un terremoto casi la despobló, los cruzados la arrasaron, los turcos la bombardearon, las tropas aliadas hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial cuando Zadar fue anexionada a la Italia fascista y durante la década de los 90 los serbios la sometieron a un asedio de meses con fuego de artillería que dejó huella en fachadas, igual que en Dubrovnik.

 

Pese a todo esto Zadar ha podido conservar una enorme riqueza monumental. Una riqueza que incluye iglesias, ejemplos del románico toscano, como la catedral de Santa Anastasia construido entre el siglo XII y XIII, restos del foro romano, presidido por la iglesia de San Donato del siglo IX, a imagen y semejanza de las capillas carolingeas.  La influencia veneciana se refleja en las fachadas de estuco coloreado de sus barrios viejos.

 

Pero Zadar es más que historia y monumentos. Su casco viejo está repleto de callejuelas y tabernas con ambiente de diversión. Y caminar por el paseo marítimo cuando el sol empieza su descenso no nos lo podemos perder si estamos en Zadar. Alfred Hitchcock dijo en una ocasión que esta ciudad tenía ‘la mejor puesta del sol del mundo’.  El arquitecto local Nikola Basic creó para la ciudad otro monumento: El ‘Organo del Mar’.

 

En el extremo norte del paseo marítimo,  locales y visitantes se reúnen para este órgano marino que dispara sus notas frenéticamente al ritmo del oleaje, provocado por barcazas y transbordadores, que penetra entre las grietas de las piedras del monumento. Y así, en esta comunión estética, se espera que el sol ponga fin al día. Una experiencia que si estamos en Zadar no nos podemos perder.

Creemos que vale la pena desviarse hacia el interior para visitar una maravilla natural como el Parque Nacional de Plitvice. Es el más visitado de Croacia. Uno de los parajes naturales más espectaculares de Europa e imán turístico. Dicen que Plitvice enamora. Es exuberancia de agua en un valle cubierto de hayas. Sus 16 lagos están conectados por cascadas y arroyos que han ido labrando la roca.

 

Un espectáculo mayúsculo que se puede disfrutar desde unas accesibles pasarelas y puentes de madera que recorren los lugares más impactantes del parque. Una sensación de caminar sobre el agua. Dicen que el fragor del agua al precipitarse sobre los aguas es uno de los grandes recuerdos del viaje a Croacia.

 

En fin, ésta es mi síntesis del esquema para un futuro viaje a la costa dálmata de Croacia. Estos proyectos siempre van en función de los intereses e ilusiones que uno tenga antes de viajar. Por eso tienen mucho de personal, pero pueden ser enriquecidos por otras ideas, por nuevas informaciones, sugerencias, por nuevas referencias y relatos. Estamos abiertos a vuestra colaboración y ayuda.

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La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) anunció su colaboración con la Consultora BRAINTRUST, especializada en el sector turístico, entre otras industrias. El objetivo era realizar una radiografía de cómo será el nuevo viajero post-Covid en función de la cual las agencias diseñen sus ofertas. Este es el camino para recuperar una industria muy golpeada por la pandemia.

¿Qué buscará el viajero post-Covid?

La consultora BRAINTRUST señala que, en función de las restricciones, el 20% de los españoles viajará en los próximos seis meses y el 45% lo hará si la situación sanitaria mejora de forma notable. Sin embargo, las necesidades del viajero no serán las mismas que meses atrás. Tres claves muy importantes:

1. Quieren seguir haciendo escapadas, pero también sentirse seguros frente al contagio. Cuando se les diseñe un viaje, todas las partes del mismo tienen que estar en función de su seguridad sanitaria.
2. El viajero buscará destinos con menos aglomeraciones, zonas de naturaleza, entornos rurales, aire libre, donde la privacidad, tranquilidad e higiene puedan ser factores que contribuyan a su seguridad.
3. Contacto mínimo con otros viajeros. La preferencia será moverse en propio coche, sin que las distancias sean problema, y alojarse en casas rurales, hoteles pequeños, con pocas habitaciones y escaso contacto con otros clientes, o casas de alquiler, sólo con la familia.

Para el viajero de los próximos meses, los seguros de cancelación y asistencia con cobertura Covid van a tener enorme importancia, debido a que las restricciones de movilidad, como lo hemos comprobado hasta ahora, están en constante cambio y hay que cubrirse por si surgen sorpresas de última hora que alteren el diseño del viaje. Las agencias también deben reforzar sus canales de reserva telemática (en esta nueva etapa, el viajero será reacio a ir a oficinas donde atienden a más gente o hacer cola a su entrada si hay un cupo de aforo) pero sus clientes van a exigir que la distancia física que implica el ‘on-line’ no suponga menos apoyo para generar confianza y seguridad.

El director del área de turismo y ocio de la consultora BRAINTRUST, Ángel García Butragueño, es muy claro en este sentido: ‘Adaptarse a las necesidades del viajero post-Covid será clave para superar y sobrevivir a la crisis que pasa el sector turístico’ Y subraya: ‘Algunas de estas nuevas necesidades y cambios de hábitos del viajero puede que hayan venido para quedarse. La transformación del sector debe ser sólida, como la implementación de la tecnología en los procesos de reserva o la flexibilidad en las cancelaciones’.

¿Quiénes serán los primeros?

Los datos aportados por la consultoría BRAINTRUST ofrecen perfiles aproximados de quienes serán los primeros en animarse a viajar cuando la situación empiece a normalizarse o se normalice del todo gracias a la vacuna. La edad, los ingresos, el lugar de residencia o el tipo de hogar marcan las variables de estos perfiles:

1. Los jóvenes serán los primeros en retomar los viajes al ser el grupo de menor riesgo sanitario.
2. Gente con rentas más altas a la que el impacto de la crisis económica asociada a la sanitaria ha dañado menos.
3. Residentes en grandes ciudades que por su ‘cultura de viajes’ y experiencia son menos reacios a asumir el riesgo de volver a viajar.
4. Familias o parejas, que por ser ‘convivientes’ retomarán antes los viajes que los grupos de amigos en los que se mezclan personas de diferentes ‘burbujas sociales’.

¿Y a dónde y cómo?

El impacto de la crisis sanitaria también afectará la elección de los destinos. Pero más en el cómo que en el dónde. El análisis de BRAINTRUST muestra que el viajero sigue soñando con países lejanos como Perú, Canadá, Argentina, Islandia… pero que quiere visitarlos de forma diferente, buscando zonas vinculadas a la naturaleza, disfrutar del aire libre y lejos de las aglomeraciones turísticas que ha vivido en el pasado.

Es más, la nueva realidad post-Covid parece que animará al viajero a buscar experiencias exóticas e innovadoras como ‘dormir en una casa- árbol en el Amazonas’, hacer una ruta ‘con tiendas de campaña por Nueva Zelanda’ o recorrer Sudamérica en moto y con mochila’, aventuras en la naturaleza, con preferencia en zonas rurales, y sin masificación.

En la forma del diseño de los viajes, en el cómo, el término que encaja en lo que buscan los viajeros es la ‘personalización’, un viaje a medida basado en lo que el viajero quiere encontrar allí donde va y cómo quiere visitarlo. Un formato ’pack’, con naturaleza, cultura o gastronomía, pero sin sorpresas, sin improvisaciones, con la seguridad sanitaria bajo control.

Y un concepto cuya demanda va a crecer mucho es el Slow Tourism. Dicho de otro modo: ‘Viajar tranquilo’, sin horarios, descubriendo a fondo los lugares, disfrutar de los detalles, primando el relax sobre las prisas y huyendo de las aglomeraciones. Una forma pausada de viajar seguro.

Carlos Garrido, presidente de la CEAV destaca el papel protagonista de las Agencias durante esta crisis sanitaria y también cuando ésta pase: ‘Las Agencias de Viaje son las que mejor pueden ofrecer al nuevo viajero lo que más busca: personalización y viajes a medida a través de su experiencia. También ofrecen seguridad, gracias a la información actualizada al minuto que las agencias pueden aportar al viajero algo perdido en cuanto a los escenarios cambiantes de restricciones de movilidad y requisitos a la hora viajar Y, por último, ofrecen la confianza y respaldo que sólo una Agencia de Viajes puede aportar al viajero ante cualquier imprevisto durante su viaje’.

Un anuncio importante: La CEAV ha llegado a un acuerdo con Quirón para que las Agencias puedan hacer PCR a sus clientes, garantizando su seguridad. Esta es la palabra clave para los viajeros post-Covid.

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Desde Santiago de Chile (a donde habíamos llegado procedentes de Buenos Aires después de visitar las Cataratas de Iguazú) cogimos un vuelo hasta Calama. Llegamos a media tarde. Desde allí en bus hasta San Pedro de Atacama. Un par de horas. En el trayecto empezamos a disfrutar de la maravilla cromática que regala el sol cuando lentamente inicia su puesta y sus rayos oblicuos rebotan sobre la reseca arena, las piedras descarnadas y los colosos volcanes, en una fantástica sinfonía de rojos, marrones y rosados.

San Pedro de Atacama es un pequeño pueblo con muchas casas de adobe y calles de tierra. Es el punto de partida para visitar el desierto de Atacama. Está a 2.500 metros de altura. Su arteria principal es la calle Caracoles. Siempre hay bullicio. Allí se concentran hoteles y albergues (ofertas para todos los bolsillos) y oficinas donde alquilar una bicicleta de montaña, o contratar rutas a caballo o con un 4×4.

Nos alojamos en un pequeño hostal, con decoración tradicional, modesto, pero limpio y con el personal muy servicial. Es una buena opción, al fin y al cabo, vais a estar poco tiempo en el hotel. Nos fuimos a descansar pronto. El día había sido largo. Recomendamos cenar muy ligero la primera noche. Y beber mucha agua. Hay que aclimatarse a la altura. Los lugares que os esperan pueden sobrepasar los 4.000 metros.

Cristales de sal en el Salar de Atacama

Lo primero que hicimos a la mañana siguiente fue contratar un chófer, con el que pactamos la ruta que queríamos hacer. Nuestro primer objetivo: el Salar de Atacama que está a 10 kilómetros de San Pedro. Se encuentra en una gran depresión geológica y se formó cuando los lagos originales que cubrían esta cuenca se evaporaron, dejando una gruesa capa de cristales de sal al descubierto.

Hay pequeños senderos entre estos bloques de sal. Es muy interesante caminar por ellos, tocar la sal, observar las formas que surgen de su cristalización y la belleza de su blancura que el sol hace resplandecer. Dentro de este salar, hay varias lagunas. Sus aguas combinan el color azul, gris y esmeralda, en tonos intensos. En una de ellas, la Laguna Cejar, el contenido de sal y litio es tan alto que permite a los bañistas flotar sin problemas.

Campanario iglesia de Toconao

En la temporada del año que visitamos este salar (no hacía calor) no nos atrevimos con esta experiencia. Otra laguna, la Chaxa, tiene poca profundidad y se observan colonias de flamencos andinos, cuyo color rosado añaden calidez a este precioso cuadro de la naturaleza, que se completa con el reflejo de los volcanes, con el Licancábur piramidal al frente, que custodian el salar.

Estuvimos casi hora y media gozando de este precioso escenario. Fuimos a buscar a nuestro chófer para dirigirnos a un precioso pueblecito llamado Toconao. Recomendamos visitar la iglesia colonial y su campanario situado en el centro de la plaza, caminar por sus polvorientas calles, entrar en una de sus modestas tiendas (nosotros compramos bebida y dos gorros) y, sobre todo, recorrer la retícula de pequeños canales que conducen la escasa agua hacia bancales, minuciosamente construidos, donde cultivan verduras y plantan árboles frutales.

Un jardín en medio del desierto de Atacama. De pronto, te das cuenta que el verde se acaba y empieza el marrón claro de la arena. Es la grandeza de lo pequeño, de cómo vivir en entornos naturales tan hostiles. Para nosotros fue una gran vivencia.

Desierto de Atacama, maravillas naturales a 4.000 metros de altitud

Pero nos esperaba otra. Esta natural, las lagunas Miscanti y Miñeques. Tardamos más de una hora en llegar, por una carreterita escarpada y pedregosa que sube por encima de los 4.000 metros. El escenario cromático es de una intensidad que te impacta. A estas alturas, la atmósfera es limpia, cristalina. Ni una neblina que desenfoque la vista. Todo diáfano, con los colores expresando toda su fuerza.

Laguna Miñeques

El intensísimo azul de los lagos, el marrón con tonos rojizos de las montañas que los rodean, el cielo nítido en el que resaltaba el blanco resplandeciente de una nube que parecía dibujada a mano, el amarillo y rojo de unas plantas, acostumbradas a sufrir los rigores del clima a estas alturas, componían una preciosa pintura.

La acompañaba, el silencio. Estábamos solos. Así pudimos disfrutar de esta maravilla en intimidad. Andar era un poco fatigoso por la altura. La respiración se acelera si andas a tu ritmo habitual. Solución, ir más despacio y parar de vez en cuanto. Y beber agua, mucha agua.

El chofer se había quedado donde terminaba la carretera. De regreso paramos en Socaire, otro pueblecito auténtico. Recorrimos sus calles polvorientas, sus plazuelas. Vimos los niños entrar en la escuela. Casas modestas. Vida sencilla. Vida normal… pero a ¡3.000 metros de altura! Fuimos a comer a una casa particular.

Casa particular de comidas en Socaire

El chófer conocía a la dueña. Nos preparó una sopa de verduras exquisita y una especie de estofado delicioso. La señora, con el rostro curtido por la rudeza del clima del altiplano, en todo momento nos sirvió con una mezcla de amabilidad y timidez. Al marcharnos nos salió de dentro darle un par de besos. Quedó sorprendida. E incluso creemos que se emocionó un poco.

A media tarde, ya estábamos otra vez en San Pedro de Atacama. Destinamos el resto del día a recorrer el pueblo. Se hace rápido. Es pequeño, como hemos dicho, todo se concentra en una calle. En una bonita plazoleta arbolada se ubica la iglesia. Es un edificio de adobe encalado, con las puertas de madera de cactus.

Data de comienzos de 1600 y su interior tiene un sobrio sabor colonial. También se puede visitar el Museo Arqueológico que tiene curiosidades como los recipientes de piedra labrada con extrañas imágenes zoomorfas. Al parecer una antigua civilización, la Tiahuanaco (500-1000 d.C.), los utilizaba para hacer alucinógenos.

Hay también tallas, cerámicas o utensilios domésticos milenarios. Muy interesante para imaginar el remoto pasado de la zona. Empezaba a oscurecer, picamos algo en una taberna de la calle Caracoles y nos fuimos pronto a dormir. Había que madrugar al día siguiente.

Geisers del Tatio al amanecer

Quedamos con el mismo chófer a las cuatro de la madrugada, para ir a los Géiseres del Tatio. Una hora y media de camino muy malo. El 4×4 sólo hacía que dar botes. Y todo en la oscuridad. Hay que conocer muy bien el terreno para conducir por allí. Pero vale la pena el madrugón. Es un verdadero espectáculo natural.

Chorros de vapor de agua en una zona situada a 4.320 metros de altitud. El conjunto lo forman 40 géiseres y 70 fumarolas, que son grietas en la superficie de una zona geotérmica llana rodeada de montañas de color óxido y volcanes. Llegamos cuando estaba a punto de amanecer. Con la primera luz del día empieza la ebullición y por las grietas asoma el vapor que va ganando presión de forma rápida.

El espectáculo comienza con el sol asomando por las moles montañosas. Los géiseres, en su estado más primario, empiezan a gruñir, se quejan como si algo interior les doliera, empiezan a escupir gotas de agua hirviendo, hasta que al final estallan lanzando con enorme fuerza el vapor de forma visible y audible. Algo fantástico. Los chorros llegan a alcanzar los 10 metros de altura y los 85 grados de temperatura.

Se forman a partir del contacto de una corriente fría y el magma caliente de las profundidades, y asciende por las fisuras y grietas de la corteza. El sol poco a poco va iluminando la superficie de esta cuenca geotérmica hasta que el resplandor del blanco del vapor adquiere un precioso contraste con el color óxido de las montañas.

La temperatura va ascendiendo de forma rápida. Cuando los rayos solares lucen por encima de las barreras montañosas, puedes darte un chapuzón en unos manantiales termales ricos en sulfuros. Empiezas el espectáculo natural con anorak, gorro, bufanda y guantes, y lo terminas con bañador. Otra gran experiencia.

Después de dejar la zona termal, paramos en Machuca, otro pueblecito pintoresco. Este más pequeño que los anteriores, a 4.000 metros, casi despoblado. Sólo una calle con casas construidas de adobe y piedra. Sus techos, de paja. Eso sí, farolas con luz eléctrica. Encima de un montículo, como protegiendo a sus gentes, una entrañable iglesia de vivo colorido: Paredes encaladas blancas. Puertas, ventanas y la cruz exterior, azules.

El techo, de paja. Cuesta arriba a tanta altitud, hay que tomárselo con calma. Pero una vez llegados a la iglesia, vale la pena contemplar resoplando una panorámica típicamente atacameña: pequeñas casonas blancas con cabeza de paja rodeadas por el seco y agrietado marrón de la superficie del altiplano.

El rojo ardiente del Valle de la Luna

Regresamos a San Pedro. Comimos en un entrañable restaurante recomendado por nuestro chófer. Familiar. Unas ocho mesas. Menú casero y sabroso. En nuestra cabeza, la ilusión por asistir al segundo gran espectáculo natural del día: El atardecer en el Valle de la Luna.

El valle de la muerte

Pero antes de llegar allí nos aguardaba un panorama sobrecogedor, otro valle, el de la Muerte. Está a diez kilómetros de San Pedro y es una enorme extensión yerma, con grandes dunas y formaciones rocosas de extrañas y misteriosas formas. Viento, arena que obliga a protegerse los ojos, silbidos que surgen de las grietas de las rocas con las ráfagas. El nombre del valle resulta muy apropiado para uno de los lugares más secos e inhóspitos de nuestro planeta.

Si vemos imágenes de este lugar en la tele y nos dicen que es Marte nos lo creemos. Uno de los puntos desde donde puedes observar el cuadro que más impacta de este valle es la Piedra del Coyote. Como en la serie animada, se trata de una roca que se asoma al vacío parecida a la plataforma desde la cual se precipita el pobre animal a causa de las ingeniosas trampas y triquiñuelas del Correcaminos. Pero como no estábamos en una película de dibujos y fantasías, el vértigo nos hizo ser prudentes, pero nos asomamos lo suficiente para dejarnos impactar por el panorama marciano que teníamos debajo.

Gran Duna del Valle de la Luna, con el Anfiteatro de roca al fondo

Diez kilómetros más adelante se llega al Valle de la Luna. Otro lugar en el desierto de Atacama que parece sobrenatural: Rocas que la erosión ha esculpido con formas imposibles; Enormes manchas blancas formadas por la acumulación de sal seca; Grandes dunas de arena; cuevas de sal. Un paisaje único. Hay un sendero bien señalizado para acercarse a estas extrañas y algunas fantasmagóricas formas.

Por ejemplo, las Tres Marías, una formación rocosa que el capricho de la erosión le ha dado una forma que asemeja a tres mujeres rezando. Parecía otro mundo. Seguimos el recorrido, deleitándonos con estas figuras de piedra y sal. Eso sí, pendientes del recorrido del sol. Cuando vimos que iniciaba su descenso, subimos por un empinado camino que nos dejaría en una plataforma de roca, a la altura de la Gran Duna. Un anfiteatro natural a la espera del gran espectáculo cromático. La luz solar poco a poco iba alterando las tonalidades.

Formacion rocosa de las Tres Marias en el Valle de la Luna

Primero, dunas y rocas de marrón apagado. Poco a poco, con el sol camino de su ocaso, iban pintándose de naranja, luego de rojo cada vez más resplandeciente, hasta llegar a encenderse. A la vez, las manchas blancas de sal acumuladas en la superficie del valle adquirían un intenso azul brillante, como agua marina. Maravilloso.

Cada minuto era una apoteosis de colorido, con las siluetas de los volcanes Lincancábur, éste con casquete de nieve, y Láscar, recortadas en el cielo. Cuando el sol se escondió detrás de los gigantes andinos, la preciosa postal fue adquiriendo un tono rosado-violeta que fue apagándose poco a poco. Se acercaba el final de un día excitante.

Un museo al aire libre

El tercer día en el desierto de Atacama, los destinamos al Salar de Tara y la zona donde se erigen los enigmáticos Monjes de la Pakana. Es un lugar alejado de San Pedro. Unos cien kilómetros por la carretera que conduce a Bolivia para después desviarse campo a través, o mejor dicho, desierto a través. Lo mejor es ir con un chófer que conozca la zona.

Formaciçon rocosa camino del Salar de Tara

Como conducía rápido tuvimos la sensación de ser copilotos del Dakar. Pronto advertimos unos imponentes pilares de piedra en medio de una superficie arenosa. Nos acercamos, pasamos entre ellos. Bajamos del vehículo, llegamos hasta sus pies. El silencio y la soledad del entorno les daban mayor majestuosidad y misterio. Hay muchos de estos gigantes, obra de erupciones volcánicas y la erosión de miles de años.

Monjes de la Pakana

Cuentan que les pusieron el nombre porque sus delgadas y azarosas formas recordaban a la de los monjes. También se les llama Centinelas del Salar de Tara, por su gran tamaño, formas que desde lejos son similares a las humanas en actitud protectora. Y como la imaginación no tiene límites, también se les llama los Moai de la Pakana, por su parecido con las estatuas de piedra de la Isla de Pascua (poca similitud encontramos cuando posteriormente visitamos esta isla).

Se les llame de una u otra manera, la verdad es que imponen. El recorrido por el desierto de Atacama hasta el Salar de Tara es un museo al aire libre: Todo tipo de formaciones volcánicas que podrían estar diseñadas por el más vanguardista de los escultores. Caminamos con la lentitud que aconsejan los 4.300 metros de altura. Solos, como si estuviéramos en la luna. El perfil de estas caprichosas formas quedaba aún más resaltado por el azul intenso de un cielo sin nubes ni neblinas.

Flamencos en el Salar de Tara

Un par de horas después nos recogió nuestro chofer para ir al Salar de Tara. El paisaje poco a poco fue dulcificándose. El salar lucía con un color azul verdoso metálico. Su entorno estaba rodeado de vegetación. Unas figuras diminutas de color blanco rosáceo se movían en el agua.

A medida que nos acercábamos iba ampliándose su silueta esbelta y sus largas patas. Eran flamencos. Nos sentamos al borde del salar. Este escenario transmitía paz. Un poco más lejos, un grupo de llamas se abría paso a través de la amarilla pradera. El desierto de Atacama nos había regalado otra maravilla.

Llegó nuestro último día. Teníamos vuelo de Calama a Santiago de Chile a las 21.00. Había amplio margen para aprovechar la jornada. Hicimos el check-out. A las nueve de la mañana el chófer estaba a la puerta del hotel, con un coche más grande para el equipaje.

Queríamos visitar el Valle Arco Iris, a 90 kilómetros de San Pedro. Antes de las 11.00 estábamos en otro lugar que desprendía misterio. También solos. El vehículo se pudo adentrar por caminos de tierra al interior del valle. Desde allí diversos senderos te llevan a lugares altos donde tienes perspectivas para gozar de la belleza del lugar. Las rocas que encajonan este valle también tienen extrañas y caprichosas formas, pero su personalidad la dan los colores.

De ahí el nombre de Valle Arco Iris. Diversas tonalidades ‘pintan’ sus paredes rocosas debido a su riqueza en minerales y óxido: Las franjas de color tierra se combinan con rojizos, ocres, verdes y amarillos, y las concentraciones de sal le dan los tonos blancos. El sol en las diversas horas del día acentúa unas u otras tonalidades. Otro espectáculo natural. Vale la pena no ir con prisas.

Valle Arco Iris

Cada ángulo es una sorpresa cromática combinada con el azul del cielo. Hay cuevas que te permiten comprobar desde las entrañas de la montaña esta riqueza mineral. Además unas plantas con flores de color rojo intenso repartidas por el valle colaboran a darle aún más colorido a este decorado.

Muy cerca de este valle están los petroglifos de Yerba Buena. La zona está gestionada por la Comunidad Atacameña. Es decir, hay que pagar, pero vale la pena. El clima tan seco ha ayudado a conservarlos. Casi un kilómetro de rocas con figuras como zorros, camélidos tipo guanacos, figuras antropomorfas, incluso una constelación. Un lugar muy recomendable para ver el legado de los pueblos originarios.

Petroglifos de Yerbas Buenas

Antes de dejar el desierto de Atacama, quisimos visitar Rio Grande. Un acceso complicado. Hay que bajar el profundo valle por una sinuosa, estrecha y empinada carretera. Es un poblado auténtico. Viven sólo 95 personas. Casas típicas hechas de piedra canteada, argamasa de barro, vigas de madera de cactus y techo de paja.

Nos sentamos en la plazoleta de la iglesia, observando sus paredes blancas, su campanario, que refleja el paso del tiempo, y la pequeña cruz, medio inclinada, de su parte superior. Esta es la última imagen que quisimos que quedara en nuestra rutina.

De allí ya nos dirigimos al aeropuerto de Calama. Nos despedimos con un fuerte abrazo de nuestro chófer. Un tipo fenomenal. Nos sentamos delante de la puerta de embarque. Con los ojos cerrados mezclábamos las imágenes vividas en estos intensos cuatro días. Y una conclusión: Aunque Atacama es un desierto, no es nada monótono.

El desierto de Atacama tiene maravillas muy diversas desde el radiante blanco del Salar de Atacama, al contraste cromático de las montañas del Valle Arco Iris, pasando por el espectáculo natural de los Geiseres del Tatio, el rojo ardiente del Valle de Luna cuando el sol se pone y la fuerza brutal de los Monjes gigantes de la Pakana. Jamás lo olvidaremos.

Publicado en el Nº23 de la revista Magellan

Isla de Pascua, viaje hacia el enigma

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