Muchos de esos islotes eran habitados por tribus caníbales pero, sobre todo, era el intrincado laberinto de salientes y rocas de coral de sus aguas lo que amenazaba la navegación y que dieron el sobrenombre de peligroso a este archipiélago.

En la actualidad, sin embargo, atolones como los de Fakarava, Rangiroa y Tikehau figuran en gran parte de los circuitos turísticos de la Polinesia Francesa por el atractivo de sus lagunas interiores de un intenso azul cobalto, por sus infinitas playas de arena blanca bordeadas de palmeras y por la riqueza de sus fondos marinos que, año tras año, atraen a miles de buceadores y turistas interesados en los deportes marinos.

Pero aún quedan muchas otras islas del archipiélago que son muy poco conocidas y, sobre todo, mucho menos frecuentadas. Como Raroia. Un solo avión a la semana aterriza en su corta pista, que apenas cabe entre las aguas de su laguna y el océano. Un barco de carga visita el atolón una vez al mes. A veces con menor frecuencia.

Y el párroco que sirve en la pequeña iglesia de Saint Michel, apenas visita los feligreses un par de veces al año. Es entonces cuando las bodas, bautizos y comuniones se celebran sin pausa, para aprovechar la presencia del padre. Podría parecer que Raroia está olvidada, relegada en la distancia y, casi, en el tiempo.

Iglesia de Saint-Michel

Pero hubo un momento, hace 75 años, en el que el nombre de la isla dio la vuelta al mundo de la forma más insospechada: el 7 de agosto de 1947 se registró un naufragio en la agreste costa de coral de la isla, uno más de esos muchos accidentes náuticos por los que las Tuamotu adquirieron mala fama.

Pero en esa ocasión no se trató de un barco. Lo que naufragó en un pequeño islote del atolón de Raroia fue la balsa Kon-Tiki, una embarcación de troncos construida según técnicas ancestrales por Thor Heyerdahl, un aventurero noruego que quería probar con ella su teoría extravagante: que los polinesios habían llegado a esas islas viniendo del Este, desde Suramérica.

Junto a cuatro noruegos más y un sueco, Heyerdahl había zarpado del puerto de Callao, en Perú, el 28 de abril. La balsa fue empujada por el viento y las corrientes, sufriendo un par de duras tormentas, el encuentro con tiburones y ballenas y mi y una anécdotas que quedaron recogidas en el libro que escribió Heyerdahl, convertido en un superventas que se tradujo a 66 lenguas, y en un documental que acabó ganando el Oscar en 1951.

Monumento a la Kon-Tiki

Desde que leí ese libro en mi infancia quise visitar algún día Raroia, llegar a esa playa desierta donde habían arribado los escandinavos y, como ellos, «caer de rodillas y hundir los dedos de las manos en la arena seca y cálida» para comprobar si, tal como pensaron, eso era el paraíso.

Lo pude constatar al visitar Raroia en noviembre de 2022, el año en que se celebraban los 75 años de la llegada de la Kon-Tiki.

Antiguo ayuntamiento de Garumaoa

Apenas viven ciento cincuenta personas en la isla, diseminadas entre Garumaoa, el pequeño pueblo central, y un par de granjas perlíferas, pero a todos los habitantes les suena el nombre de la balsa, aunque quizá no saben qué teoría intentaba probar Thor Heyerdahl con su viaje, teoría que, por cierto, fue desmentida después por la genética y la arqueología, de manera que hoy en día se sabe del cierto que la Polinesia fue poblada por migraciones provenientes del Oeste, empezando en la zona de Taiwán.

Tuve la suerte de poder compartir mi estancia en la isla con gran parte de su población, como con el katekita Jean-Paul Teto, un laico, padre de familia local, que los domingos oficia el servicio religioso en substitución del párroco.

Jean-Paul Teto

En una comunidad tan pequeña, me dijo, es importantísimo poder mantener las buenas relaciones entre los vecinos, y en ello la religión y la plegaria en común ayuda mucho a los parroquianos.

Quizá también lo hacían las canciones, porque la afición al canto y a la música es inherente al polinesio y en el oficio religioso ésta destacaba en todas las plegarias, convirtiéndose más en un concierto que en una propia misa. Ahí conocí a Jean-Jacques Moevai, el director de la escuela, que además toca el ukelele.

Me invitó a visitar su clase, en la que una docena de niños de entre tres y once años estudiaba en la misma aula. «Si hay algo que nos falta» me dijo «son adolescentes. Se van a estudiar a Makemo o Tahití, y luego ya no regresan. Al menos mientras pueden disfrutar de los cines y las discotecas».

Jean-Jacques Moevai y sus alumnos

El despoblamiento es una de las amenazas de Raroia, como de otras islas de Tuamotu, pero para Marcel Hiti, el alcalde, no es tan seria. Al final, me comentó, los hijos regresan a la isla porque se sienten atraídos por su pasado, por sus raíces. Aquí quizá no hay muchos oficios que realizar, pero se puede preparar copra y venderla.

Le pregunté qué era eso de la copra y me lo enseñó: fuimos hasta una plantación de palmeras cocoteras, donde Marcel había construido una rústica mesa. Ahí, bien ordenados, había colocado decenas de cocos partidos por la mitad, con la carne blanca expuesta al sol.

Cuando se secaran, los metería en un saco de arpillera para enviar a Tahití, donde serían prensados para extraer el aceite de coco usado en tantas aplicaciones. Eso era la copra y, con tantos cocos en la isla, parecía cosa fácil.

Le Lagon Bleu

Por último, hablé con el hombre más viejo de la isla, un anciano de 83 años que había sido testigo de la llegada de la Kon-Tiki. El abuelo, sentado en una silla de ruedas, aún se acordaba de la fiesta que dieron en honor a los escandinavos: bailes, música y comida durante días. No me extrañó que Heyerdahl y sus compañeros la hubieran considerado el cielo.

Le pregunté al anciano si Raroia era el paraíso.
–¿A ti qué te parece? –me respondió–. No pagamos impuestos, si tenemos hambre vamos a pescar, si queremos dinero hacemos un poco de copra y nos la compra el próximo barco de carga. Y, si nos ponemos enfermos, el Estado se encarga de enviarnos a Tahití para hospitalizarnos con todos los gastos pagados. Y encima hace buen tiempo casi siempre. ¿Acaso no es esto el paraíso?
Tuve que reconocer que, si no lo era, bien poco le faltaba…

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Nada más pisar tierra con mis pies no podía dejar de sonreír. Puesto que por aquel entonces todavía vivía en Alemania, sentir la brisa cálida del verano en mi cara fue una sensación indescriptiblemente agradable! Que ilusión volver a África!

Con el 4×4 a punto y desde la capital Windhoek, nos dirigimos hacia la ciudad costera de Swakopmund a lo largo de 340km por carreteras de tierra sin apenas civilización y casi sin cobertura, durante ocho horas, a través de una ruta muy cambiante.

Lo que empezó siendo verde infinito hasta el horizonte, cambió progresivamente a un paisaje más seco y rocoso hasta ir convirtiéndose en algo parecido a un desierto de arena y piedrecilla infinito, hasta llegar a Swakopmund, dónde fuimos acogidos por unos familiares.

El desierto de verdad

El 2ª día nos adentraríamos a una zona prohibida… solo accesible con guías locales. Cinco horas rodando entre arena y pequeñas dunas muy cerca de la costa. Llegar a nuestro destino final plantándonos sobre la cima de una gran duna, fue espectacular. No sólo porque teníamos unas vistas panorámicas impresionantes hacia la costa de Sandwich Harbour sino porque estábamos en el desierto. En el de verdad! Rodeados de dunas enormes!

Vista panorámica a la costa de Sandwich Harbour

Y espera, porque la acción no terminaba aquí. Llegó el momento de tirarse por las dunas a toda velocidad, Yiiiija! Imagínate… el coche se posiciona en dirección al vacío en el filo de una duna, solo ves arena de formas difusas a tu alrededor, te quedas colgando del cinturón literalmente y acto seguido el guía pisa el acelerador! AHHHH! sientes el vértigo y sin darte cuenta sintiendo un vuelco en el estómago ya estás subiendo otra duna a toda velocidad! El desierto era IM-PRE-SIO-NAN-TE, sus formas, sus texturas, sus líneas confusas, inmenso, cambiante, salvaje y nosotros tan pequeños jugando con las dunas como si fueran juguetes.

El ardiente y solitario desierto

El 3r día partíamos hacia el sur. 350 km repletos de desierto y nada absoluta con puntos clave muy específicos. Grandes rocas solitarias, árboles autóctonos y un pequeño cañón. El cañón de Quiver, que separa a un lado el paisaje de tierra infinito del que veníamos del lugar en el que habitan algunas de las dunas más grandes del mundo!

Árbol de Quiver siendo objeto de mis experimentos con reflejos!

Pero para lugares interesantes, Solitaire, una minúscula granja muy transitada, conocida por 3 razones: Por su pastel de manzana buenísimo (lo confirmo!), por el look tan cool que los coloridos coches que allí exhiben dan al lugar y por ser el punto en común de la mayoría de turistas que se dirigen hacia el sur y quieren llegar a uno de los destinos más visitados del país, Sossuvlei.

4.3. Caminante entre los valles de arena de Sossuvlei

Pero primero, recorreríamos 80km para llegar al paraíso… Al Desert Quiver Camp, un lodge de cabañas enormes y modernas en pleno desierto, con vistas a la inmensidad. Salvaje, tranquilo y lujoso al mismo tiempo. Y por si fuera poco, a medida que atardecía, el cielo iba adquiriendo tonalidades más oscuras hasta dejar dibujadas tan solo las siluetas de la noche africana, silenciosa, agradable… hasta oscurecer del todo. Ahí si que aluciné al mirar hacia arriba y ver todo el cielo brillante como nunca nunca lo he visto!

Las dunas rojas de Sossusvlei

Llegó para mí, el día más esperado del viaje! 4º día, 09:00 am, 35°C, cámara en mano, lista para dar mis primeros pasos sobre Duna 45 (170m). Qué curiosidad! Cómo sería pisar? Se me hundirían los pies subiendo? Sería blando? Duro? Lo imaginaba de todo menos consistente. Pero para mi sorpresa, al dar la primera pisada, en mi mente resonó un “oh, estable”. Resuelta mi curiosidad, mi mente pasó a nuevas cuestiones como total inexperta en dunas que era!

Vistas descendiendo Duna 45

Sentía una mezcla de riesgo, emoción e incertidumbre, pero si algo tenía claro, era que quería llegar hasta arriba. sí o sí. Y una vez arriba… todo estaba muy alto… daba mucho respeto y aunque fueran de arena, eran acantilados lo que tenía a los lados… Pero saqué valor y fue súper divertido!

Me hubiera encantado repetir pero proseguimos hacia Deadvlei. Un pantano muerto rodeado de grandes dunas rojizas, con una gran particularidad: un cementerio de árboles de más de 600 años yace sobre él. Hace mucho tiempo, el río Sossusvlei pasaba por allí, pero los movimientos tectónicos cambiaron su curso, cambiando este paisaje para siempre y convirtiéndolo con el tiempo en esta maravilla terrorífica de la naturaleza.

Deadvlei

Sossusvlei es un lugar único. La inmensidad y la implacabilidad del desierto la podías sentir en tus carnes, rodeados completamente por un infinito mar de montañas de arena en los que ardía respirar. Un desierto ancestral, formado por algunas de las dunas más altas y antiguas del mundo.

De vuelta en el paraíso y desde el bar del lodge, que parecía un chiringuito de playa con su piscina, vimos cómo se iba apagando un precioso atardecer sobre el horizonte del inmenso desierto. Ese momento, ese lugar, esa luz y ese contexto me pareció un momento único e irrepetible.

La fiebre de los diamantes

El 5º día dejábamos el paraíso para continuar nuestro viaje hacia el sur, sobre las cálidas tierras namibienses. Vimos bastantes animales: cebras, oryx, gacelas,… hasta llegar a un lugar que definitivamente contrasta con el desierto. El Castillo de Duwisib, un lugar de señoritos en medio de la nada a 160km de dónde veníamos.

El Castillo de Duwisib siendo objeto de mis experimentos con reflejos!

Resulta que Namibia fue colonia alemana a principios del s.XX así que un Barón de la familia Wolf (junto a su mujer) se fue a Namibia y mandó construir la fortaleza. La estancia de los Wolf fue corta, ya que mientras viajaban a Europa en 1914, estalló la 1ª GM. El barón se alistó al ejército y a las dos semanas lo mataron. Su mujer nunca reclamó el castillo y ahora pertenece al gobierno namibiano desde 1970.

Trescientos kilómetros después, llegamos a Seeheim, un pueblo fundado en 1896 como base del ejército alemán. Durante la 1ª GM su única misión fue conectar 2 ciudades entre terrenos inhóspitos: la ciudad costera de Lüderitz y Karasburg. La demanda de transporte alcanzó su punto máximo, cuando un trabajador ferroviario recogió un diamante a pocos kilómetros de Lüderitz… el resto te lo puedes imaginar!

Cebra envuelta en un fondo de hierba y dunas

Y en los últimos 100km del día, llegamos al Canyon Roadhouse, un lodge conocido por su estilo vintage, su hamburguesa riquísima y porque está a unos 20km del…

Fish River Canyon

Uno de los cañones más largos del mundo! El más grande de toda África y la 2ª atracción turística más visitada del país! Con una superfície de 5.900 km², una longitud de 160 km de barrancos, 27 km de ancho y profundidades de hasta 550 metros. Es producto de la erosión generada por las fuerzas del agua, el viento, la gravedad y los movimientos de la tierra desde hace 650 millones de años.

Candados colgados al inicio del Trail del Fish River Canyon

Actualmente es un cañón pedregoso, lleno de plantas resistentes a la sequía y generalmente seco. Pero hubo una época en la que incluso hubo glaciares! No te parece increíble? El Fish River Canyon comienza en Seeheim y desemboca en Orange, la frontera con Sudáfrica.

Panorámica del inmenso Fish River Canyon

Por supuesto el día no podía terminar sin un atardecer con el Fish River Canyon como protagonista. Y para terminar la noche, tomando relajadamente algo bajo la brisa agradable de la noche, a las luces multicolores del lugar y con algunos oryxes comiendo hierba alrededor… de reojo vi algo… y salté de la silla para decir escorpión!

Atardecer en el Fish River Canyon

Adiós Namibia

Definitivamente el viaje a Namibia llegaba a su fin, ya que el 7º día volvíamos a la capital recorriendo medio país de golpe (más de 700km). Lo bueno es que íbamos a ver muchísimos cambios de paisaje, climáticos, gente y animales. Pero sobre todo, cuanto más cerca de la capital, más verde, más poblado y fue donde vi mis primeras jirafas! Que ilusión me hizo!

Y ya en la capital, Windhoek, pudimos pasar la última noche en casa de unos amigos antes de coger el vuelo al día siguiente y terminar el viaje. Un viaje… de muchos contrastes, muchísimo calor, solitario, silencioso y sutilmente peligroso pero lleno de vida, en el que la naturaleza convive como uno más entre los humanos. Repleto de lugares salvajes, lujosos, únicos y especiales.

Un viaje de esos que te dejan sin palabras. De los que repetirías con más tiempo y calma para saborear hasta el último detalle de la experiencia. Un viaje, que a pesar de todos sus potenciales riesgos, sólo han ocurrido cosas buenas. Y eso es de agradecer. Es un regalo haber tenido la oportunidad de acceder a lugares únicos en el mundo y al mismo tiempo haber experimentado a la Namibia más amistosa.

Fotos: Marta G Perez

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El territorio del Gargano, sin embargo, tiene unas características muy diferentes a las de los clásicos paisajes de Apulia (llano con una buena dotación de infraestructuras). El término Gargano deriva de la antigua palabra griega Gargaros, que significa montaña de piedra.

Gargano desde el espacio

En la “isla” de Gargano encontrará, a pocos minutos en coche, zonas boscosas con frondosos pinares, paisajes montañosos, bosques, una espectacular costa llena de acantilados de piedra caliza blanca, cuevas marinas, largas playas de arena y pueblos con vistas al mar, pueblos fortificados e incluso dos lagos. En definitiva, la variedad del paisaje es una de las características más destacadas de este territorio.

Llegar a estos lugares significa buscar una experiencia de viaje libre y agreste, sin un destino fijo ni ritmos que impongan el estrés de tener que ser puntual y súper organizado. En estos lugares los horarios, sobre todo en verano, los marca el sol que te aconsejará el lugar más adecuado para el día.

El contacto con la naturaleza, ya sea marina o terrestre, se amplifica aquí y el viaje es recomendable para todo el mundo, desde las familias hasta las personas que buscan relajarse después de un año (trabajando y viviendo confinados) pesado, pasando por los que buscan lugares donde su réflex o su cámara fotográfica puedan captar colores y paisajes inolvidables o los que a bordo de sus dos o cuatro ruedas quieren recorrer carreteras que aumenten la experiencia de conducción y al mismo tiempo llenen los ojos de maravilla.

Creo que si has leído hasta aquí ahora es imprescindible continuar este viaje y lo haremos con un recorrido que partirá de las cumbres de esta “isla” y llegará al nivel del mar, haciendo una breve parada en el encantador casco antiguo de un pueblo que celebra el amor. Uno de los lugares simbólicos del Gargano es sin duda la Foresta Umbra, el gran pulmón verde del sur de Italia.

Foresta Umbra

La reserva natural es un área natural protegida (inalienable y propiedad de la Administración Forestal del Estado) situada en la parte más interna del Parque Nacional del Gargano. Debe su nombre a la espesa vegetación que la hace muy umbrosa durante muchos tramos. La Foresta Umbra tiene una superficie de unas 10.000 hectáreas y presenta una geografía irregular con montañas que alcanzan los 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que algunas partes se acercan a la costa.

Debido a su microclima, es ideal para practicar el excursionismo o los paseos relajantes incluso en verano, pero es una zona para explorar a todas las edades. Muy interesante, sobre todo para los niños, es el fácil camino que rodea el lago artificial, lleno de carpas, siluros, tortugas y sapos que a menudo emergen de la superficie para alimentarse de las migas de pan que lanzan los niños.

Foresta Umbra – Lago artificial

También hay una zona protegida en la que se pueden admirar ciervos y un magnífico parque infantil hecho enteramente de madera, completamente inmerso en la naturaleza. La Foresta Umbra cuenta con más de 2.000 especies vegetales y es el mayor bosque caducifolio italiano con hayas, verdaderos monumentos botánicos, con alturas de más de 40 metros y diámetros de más de un metro.

Desde 2017 estos bosques son Patrimonio de la Humanidad. En cambio, en las zonas costeras hay una fuerte presencia de pino carrasco. También es rico el sotobosque, con la presencia de acebos, enebros y orquídeas silvestres. La fauna también es muy rica y variada, es típico el ciervo itálico, autóctono del Gargano, el jabalí, el tejón, la comadreja, el lirón, el búho y muchas otras especies.

Aunque el Gargano y la Foresta Umbra son reticentes a mostrar al mundo las medallas y premios de los que pueden presumir y representan menos del 1% del territorio nacional, pueden considerarse la capital del reino de la biodiversidad. De hecho, en estos territorios están presentes el 40% de la flora italiana y el 70% de las aves anidadas de todo el país. Otro reconocimiento lo representan las más de 60 especies de orquídeas silvestres, ¡un auténtico récord para toda la cuenca mediterránea!

Casco Viejo – Vico del Gargano

Saliendo de la Foresta Umbra encontramos, a 15km al norte, el pueblo de Vico del Gargano, uno de los “pueblos más bonitos de Italia”. El encantador casco antiguo es de origen medieval y conserva muchas de las características originales y la arquitectura típica de las pequeñas ciudades de montaña del sur de Italia.

Son ejemplos el castillo construido por los normandos en el siglo XXII y ampliado por Federico II de Suabia, las murallas con las características torres de base redonda del siglo XXIII y las numerosas iglesias, entre ellas la de la Matrice, con su portal de piedra y sus altares, entre ellos el de San Valentín, protector de la ciudad y patrón de los enamorados. Aquí en Vico el 14 de febrero celebramos el amor con un símbolo de la naturaleza, la naranja.

Altar de San Valentín

De hecho, fue elegido en el siglo XV por los vecinos un santo que se celebraba en invierno y que podía asegurar las cultivos de los duros climas invernales. De hecho, si un día se dedica al amor, los 364 restantes se dedican al cuidado del territorio que, además de ser rico en cítricos, ve en el olivo y en el aceite su máximo esplendor. La cultura campesina del Gargano es un regalo que también se puede encontrar en la mesa.

Comidas sencillas, poco elaboradas, pero con un sabor auténtico, que incluso en tiempos de pobreza los vecinos se daban el lujo de comer, siendo siempre fieles a la dieta mediterránea. Es muy difícil elegir un plato típico, pero el ingrediente que nunca falta en las mesas es el pan, que las hábiles manos de los jóvenes cocineros (como Matteo del restaurante Amado) o las habilidosas amas de casa tratan de diferentes maneras.

Mejillones rellenos

Su majestad el pan puede ser aderezado con tomates, aceitunas y queso caciocavallo (un producto obtenido de la leche de las vacas podólicas), puede ser “infusso” (en dialecto significa mojado) y propuesto en una sopa con verduras de temporada y hierbas selváticas o puede ser mezclado con huevos, queso rallado y perejil para ser el relleno de un mejillón.

Acantilado divisorio entra Playa de San Menaio y Calanella

Saliendo de Vico del Gargano y dirigiéndose hacia el extremo norte del Gargano, tras unos 5 km encontramos las playas de San Menaio y Calenella. Una de las primeras bendiciones que tendrá es poder ver el amanecer y el atardecer sobre el mar (algo no tan habitual en la Italia peninsular). Estas playas de arena fina se pueden disfrutar todo el año y cada día ofrecen colores y olores diferentes.

Puesta del sol en la Playa de San Menaio

Acepta el reto de hacer una foto al día, cuando vayas a verlas verás que los tonos del cielo y del mar cambian de un día para otro, así como los colores de los acantilados (que dividen las dos playas) o los pinos que dan al mar.

Las mejores épocas para disfrutar de la naturaleza son la primavera, el verano y el otoño; si quiere experimentar la autenticidad del mar, junio y septiembre son los mejores meses (en invierno se pueden apreciar mejor los tonos azules y celestes), mientras puede disfrutar el casco viejo de Vico del Gargano durante todo el año.

Tomo prestadas las palabras de Gaudí, que como yo nació en el Mediterráneo y dijo: “la visión del Mediterráneo es, para mí, una necesidad”. ¡Feliz Gargano a todos!

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El primer viaje al sur de Italia fue el primer (y último, hasta ahora!) viaje en que dejamos a los hijos en Argentina. Nos animamos a una segunda luna de miel: Moscú, San Petersburgo, Roma, Nápoles, Capri, la costa amalfitana. Paraísos y a la vez excusas para llegar a Canna.

En Sorrento alquilamos un auto y emprendimos el camino hacia la costa del Jónico. Ante el primer cartel de la ruta que mencionaba a Amendolara y a Canna, los pueblos de mis abuelos, no hice más que sacarme una foto y llorar. Nadie de mi familia había visitado esos pueblos, desde que dejaron Italia, luego de la primera guerra mundial.

En este relato de viaje cuento mi historia, la cual seguramente es parecida a la historia de muchos descendientes de italianos, distribuidos por el mundo, que han querido conocer en persona todo aquello que nos han contado de niños. “Volver” a ese lugar donde nunca hemos estado.

La campiña de Amendolara

Primero fuimos a Amendolara, el pueblo de mi abuela. Città gemellata con Lanús Argentina, decía el cartel de bienvenida. La gente nos trató con un cariño inmenso, recorrimos una y otra vez esas calles, recordando las historias que me habían contado mi abuela y sus hermanas; comimos los helados de Antonio y las pizzas en la Marina. Si bien me sentí feliz por el recibimiento de la gente del lugar, sentí también que un poco de mí desaparecía. Más que unos papeles, ya no había nada en la memoria colectiva sobre aquellas mujeres de mi infancia.

El Jónico desde Nocara

Llegamos a Canna desde el oeste, por un camino montañoso, angosto y bellísimo. Pasamos por Oriolo, su castillo vigía, y por Nocara, donde dicen nació Poncio Pilato. Desde algunas partes del camino se veía el mar, muy a lo lejos, allí abajo, una utopía.

De pronto, luego de una sucesión de curvas cerradas apareció Canna, como una maqueta en lo alto de la montaña. Si hay algo que aprendimos paseando por Calabria, ese reino encantado, es que en toda plaza de todo pueblo hay un grupo de viejos conversando al fresco. Y ellos son la memoria del pueblo, conocen a todos, los que están y los que se fueron. Los pueblos del sur de Italia, cada uno un pequeño paraíso, guardan en su belleza el candil de los migrantes.

El Jónico desde Canna

Estacionamos a un lado de la plaza y buscamos al grupo de viejos sabios. Estaban en un banco en una de las calles laterales, sentados a la sombra. Apenas hablábamos italiano, pero nos podíamos comunicar igual. Mio nonno è nato qua… Dovreste parlare con Biaggio, lui sicuramente lo ricorda, noi abbiamo dimenticato tutto… Debíamos hablar con Biaggio porque él recordaba todo. Pero Biaggio no estaba. Una mujer se nos acercó y nos acompañó a pasear por el pueblo.

Apenas nos entendíamos, ella hablaba en dialecto y nosotros un itañol atravesado, pero eso no impidió que amablemente nos mostrara los colores y aromas de ese pueblo maravilloso, las calles angostas como diminutos laberintos de piedra. Llegamos hasta un convento, y ella emocionada me presentó a una mujer que estaba limpiando la iglesia: Lei è católica!, le dijo en referencia a mí, que soy ferviente atea, y luego agregó: Lei vuole conoscere la madre superiore ¿qué yo quería conocer a la madre superiora?

En el convento de Canna

Claro que no la saqué de su confusión, me sentía dentro de una película, y sólo podía pensar que mi abuelo Luigi, de niño, había estado en esa iglesia… La mujer luego nos llevó al forno, el horno, una pequeña panadería donde compramos cantucci, una especie de bizcochos con almendras que comimos todo el resto del viaje, y continuamos comiendo al volver a casa.

Canna

Cuando nos estábamos subiendo al auto, pensando en regresar al día siguiente, los viejitos de la plaza comenzaron a llamarnos, moviendo las manos, signorina, ecco Biaggio, ecco Biaggio… Y Biaggio estaba ahí, con una sonrisa inmensa. Nos sentamos en el café del pueblo, que tenía una vista increíble, en lo más alto, y allí me contó mi historia. Sabía de mi abuelo Luigi, que se fue del pueblo a los 14 años.

Con Biaggio

Biaggio conoció a mi bisabuelo, a  siete de las once hermanas de mi abuelo, a sus sobrinos, sobrinos nietos, y me fue contando qué fue de cada quien, y me prometió que me iba a averiguar cómo ubicarlos… Caminamos juntos por Canna, vimos los piletones donde lavaban la ropa, la casa donde había vivido mi abuelo, las vistas al valle desde lo alto. Cenamos en la osteria Le Logge, un pequeño restaurant, donde comimos unos exquisitos Fr’zzùw, supongo que una forma local de llamar a los maccheroni al fierro, y unos ajíes crocantes que eran un manjar.

Con la emoción pegada al cuerpo llegó el momento de volver a casa. Al llegar me encontré con un mail de Biaggio, relatando toda la historia de cada una de las hermanas de mi abuelo, de sus esposos, hijos, nietos, dónde están, quienes son… Decidí entonces empezar a estudiar italiano, para poder comunicarme con ese pasado. Se sucedieron decenas de mails con Biaggio desde esa vez, y fui sabiendo de él y de mi familia lejana. Así supe que una de las sobrinas nietas de mi abuelo, mi prima segunda Sara, estaba en Canna, recientemente llegada de Suiza, donde vivió y trabajó casi toda su vida.

La plaza de Canna

Y llegó el segundo viaje, unos meses antes de la pandemia. Esta vez fuimos con nuestros hijos. Llegamos a Bari, desde Londres. Alquilamos un auto. Destino: Canna. Fuimos al municipio para preguntar dónde es la casa de Biaggio. È difficile arrivare da qua… el pueblo es pequeño, pero las calles se suceden diminutas y circulares, como en un cuadro. Entonces le pregunté si sabía dónde vive Sara… Sara vive proprio qui, quella è la porta di Sara. Y golpeé entonces la puerta de Sara.

Me abrió una mujer bajita con los ojos azules de mi abuelo. Buongiorno, io sono la nipote di Luigi… Ella sólo dijo: Luigi? Luigi che se n’ è andato in Argentina? ¿Luigi el que se fue a Argentina? Sí, Luigi el que se fue a Argentina hace cien años… Se cubrió la boca, se sostuvo del pecho y balbuceó Mi abuela y sus hermanas siempre decían: nuestro único hermano varón, y nunca más lo vamos a ver.

Sólo eso dijo Sara, y nos abrazamos, lloramos… Mis hijos, mi esposo, todos inmesamente emocionados. Después de cien años, alguien recuerda aún a Luigi. Eso es Italia, un espacio que pone en duda el tiempo.

Osteria di Canna

Esa noche cenamos todos juntos, como una gran familia, en una hostería rural. Antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce… no hay sistema del cuerpo ni sentido que Italia no conmueva. Nos contamos parte de nuestras vidas, entre risas se mezclaron mil nombres y anécdotas de abuelos, padres, tíos, primos, hijos, sobrinos, de un lado y otro del mundo.

Esos días no hubo más que emociones, esa extraña sensación de estar en casa tan lejos de casa. Conocí otras primas segundas y sobrinos en Trebisacce, donde probamos el exquisito café Coquito, y seguimos recorriendo y saboreando el sur de Italia. Disfrutamos de las playas cálidas de Rocca Imperiale Marina, los restaurantes de la costa, nos bañamos en un mar casi sin olas, ¡y sin gente!, privilegio difícil de encontrar fuera de Calabria.

Rocca Imperiale Marina

Cuando llegó el momento de despedirse, Sara y Biaggio nos llenaron de regalos fatti in casa: higos rellenos, peras, salamines… Mangia che ti fa bene…

Aquí sentada en mi ventana, a la espera de la nieve, vuelvo a deambular por las calles de Canna, entretejiendo los hilos de la identidad. No existe un lenguaje preciso para describir los pueblos del sur de Italia y sus sensaciones. En esas casas de techos rojos que cuelgan de la montaña, como ciudades imperceptibles, el tiempo y el espacio no son más que una invención.

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¿Que es la Vía Francígena?

Es un itinerario que desde Francia hasta Italia consentía a los pelegrinos llegar hasta la ciudad eterna, Roma. “Francígena” quiere decir “desde la tierra de los Francos”. Esta vía se hizo muy famosa gracias al diario de Sigerico.

El abad Sigerico fue nombrado Obispo de Canterbury en el 990 por el Papa Juan XV. En su diario Sigerico escribe acerca de las 80 localidades que atravesó durante su viaje desde Canterbury hasta Roma, para recibir la investidura. Este diario se hizo muy popular entre los pelegrinos, digamos que fue la “primera guía de viaje” en época medieval.

El tramo italiano de la Vía Francígena (desde el Paso de San Bernardo en el Valle de Aosta  hasta Roma) tiene 945 kms de longitud. Un dato, para los amantes del trekking, se puede recorrer en mes y medio haciendo una media de 20kms al día.

Mapa Via Francigena / Walty1971

Una ruta popular y comercial

La Vía Francígena se convirtió así en una ruta cada vez más popular y más tarde en un canal de comunicación fundamental para la realización de la unidad cultural de la Europa medieval.

Posteriormente, se transformó en una ruta comercial de las especias y sedas que los comerciantes traían del Este a los mercados del norte de Europa, pasando por Italia.

La Vía Francígena esta de moda

Hoy vuelve a estar presente en los medios, en parte debido a una nueva inspiración espiritual, y también por su mejora por parte de las instituciones europeas.

La Vía Francígena se ha convertido ahora en una ruta para los amantes de la naturaleza, las actividades deportivas y para aquellos que quieran descubrir la historia, las tradiciones de la zona para recorrerla lentamente, a pie o en bicicleta.

La experiencia de la Toscana

La ventaja que tiene hacer este tramo de la Vía Francígena es que podréis pasar por lugares de una belleza sin igual, como son los muchos rincones que ofrece la Toscana. Verdes y suaves colinas, con casas de campo, tantos viňedos y los característicos cipreses.  Algún tramo de la vía pasa por lugares que han sido proclamados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Via Francigena tramo Toscana / Paulusburg

Información útil

En el web www.viefrancigene.org/it/mappe/ os podéis descargar los mapas en formato pdf de todas las etapas de la vía en Italia con también un listado de alojamientos dedicados al pelegrino. Es muy práctico.

Con la App Sloways podéis descargaros los mapas de las etapas directamente en vuestro smartphone, asi ya lo tenéis todo listo para empezar a caminar! Los mapas funcionarán también en version offline, así nunca tendréis problemas de cobertura.

Desde esta web os darán la posibilidad de poder gestionar vuestro equipaje, es decir contratar que os lo lleven desde un alojamiento a otro, así podéis realizar vuestras etapas a pie más ligeros! También ofrecen un alquiler de bicicletas.

Los puntos de agua y refrescos durante las etapas solo están disponibles en áreas urbanizadas. Os recomiendo también la web thegambassiexperience.com si os interesan además otras opciones de alojamiento alternativo, lugares donde comer, degustaciones de vino y otras experiencias turísticas.

Para comprar el pasaporte del peregrino podéis contactar vía mail para más información en esta dirección “turismo@comune.gambassi-terme.fi.it”  o comprar directamente el pasaporte a vuestra llegada en la oficina de información y turismo de Gambassi Terme.

La ventaja de este pasaporte son los descuentos para reservar alojamiento a lo largo de la Vía Francígena. Además recibiréis un sello en las oficinas de turismo, parroquias y avituallamientos convencionados a través de la vía. Os propongo 2 etapas a realizar en dos dias entre las provincias de Florencia y Siena.

Dia 1 de Gambassi Terme a San Gimignano

Esta es la etapa 31 de la Vía Francígena. Son 14,5kms. Un primer paseo. Ideal para acostumbrarse al viaje y visitar San Gimignano con sus torres medievales, a la llegada.

La iglesia romanica de Cellole / foto: Vignaccia76

Se sale desde la iglesia romanica de Santa Maria Assunta a Chianni, en las primeras afueras de Gambassi. Podéis visitar esta iglesia antes de salir, por aqui paso Sigerico.

Cuando salís vais en dirección Gambassi y desde alla encontraréis las indicaciones de la Vía Francígena a través de una ruta muy pintoresca que os llevará hasta el santuario de Santa Maria en Pancole. Más adelante pasaréis por la iglesia romanica de Cellole, rodeada de cipreses. Desde aquí sólo os faltarán 5kms para llegar a San Gimginano, localidad de la Unesco.

Conocida como la “Manhattan de la Toscana” San Gimignano os soprenderá por la majestuosidad de sus torres. De las 72 torres que había en la antigüedad, hoy quedan tan solo 14, las veréis sin duda desde la lejanía a medida que os vais acercando a esta localidad. Las torres fueron construidas por las familias ricas para sellar asi su riqueza y sus victorias en las luchas por el poder.

San Gimignano – Piazza della Cisterna / foto: Gemma Grau Solé

No te pierdas Piazza della Cisterna, con su pozo medieval en medio la plaza. Y si no tienes vértigo mientras subes escaleras, te recomendamos la subida a Torre Grossa, justo al lado de la Colegiata. Desde la cima de la torre, observarás un paisaje abrumador de la Toscana. Que mejor manera para terminar la jornada.

Dia 2 de San Gimignano a Monteriggioni

Son 31,9kms, es una etapa más costosa, unas 8 horas de trayecto a pie, asi que lo mejor es salir temprano por la maňana. Esta es la etapa 32 de la Vía Francígena.

Salimos de San Gimginano por Porta San Giovanni y cruzando la plaza y depués los 2  parquings dejamos la localidad siguiendo la Strada Comunale Santa Lucia hasta el camping Boschetto di Piemma, donde seguiremos el sendero a la derecha para entrar en el bosque. Veréis que en todo momento la Vía esta señalada con algún cartel y las típicas piedras blancas/rojas. Pasaréis por el agriturismo Torraccia di Chiusi donde podéis hacer una parada técnica para beber. Seguid las indicaciones del mapa hacia la localidad de Badia a Coneo. Por un sendero ascendente podéis visitar la iglesia romanica de Santa Maria Assunta a Coneo y descansar un poco.

Seguid adelante vuestro itineraio a pie pasando por las localidades de Timignano y Quartaia (donde podéis parar para avituallamiento). Tras un corto tramo de carretera entraréis en un bosque para llegar hacia el pueblo de Gracciano d’Elsa.

Strove / foto: Federico Merlini

Luego después de cruzar la carretera estatal y pasando por las ruinas de unos antiguos baños romanos/etruscos (Le Caldane) entraréis en medio de los campos hasta llegar al pueblecito de Strove. Vale la pena visitar la iglesia romanica de San Martino.

Después de un trayecto total de unas 7 horas aproximadamente a pie, si necesitais descansar podéis llegar en 10 minutos hasta el wineresort Castel Petraio. Aquí podéis descansar en sus bonitas habitaciones e incluso hacer una degustación de vinos. Este lugar puede ser la alternativa para hacer una etapa intermedia de descanso nocturno, pues sólo os falta 1 hora a pie hasta llegar a la meta final, Monteriggioni.

Via Francigena hacia Monteriggioni / foto: Visittuscany.com

Pues bien, después de un merecido descanso en Castel Petraio, en menos de media hora a pie llegais a la pequeña localidad de Abbadia Isola, donde podéis visitar la bonita Abadia San Salvatore (del siglo X). Este lugar fue punto de para del abad Sigerico, arzobispo de Canterbury. Hoy es uno de los puntos dedicados al alojamiento de peregrinos de la Via Francigena.

Ya estais cerca de la meta final, os faltan sólo 4 kms. A través de un camino de tierra blanca y atravesando después un pequeño bosquecillo, solo os falta cruzar la Via Cassia (carretera estatal) en la localidad de Colonna. Desde aquí ya veis Monteriggioni claramente, pues os encontrais justo debajo de la muralla que encierra esta preciosa localidad medieval. Sólo os queda una ascensión de menos de 15 minutos!

Enhorabuena, habéis llegado a la meta! Unos minutos son suficientes para recorrer todo Monteriggioni; el pueblo es pequeño y con pocas calles.

Monteriggioni / foto: Mirella Bruni

Parece casi como un espejismo en medio de las colinas toscanas: las murallas y las 14 sugerentes torres la sostienen como en un abrazo. Siguen intactas, como cuando se construyeron en la Edad Media para defender y proteger a sus habitantes.

Por todo el pueblo hay tiendas de artesanías, restaurantes con platos típicos y casas en las que, aunque parezca extraño, aún viven lugareños y no turistas.

En Plaza Roma, que se encuentra inmediatamente después de pasar por la puerta principal, aquí está la Pieve di Santa Maria Assunta. Pequeña iglesia, siempre ha sido el centro de la vida del pueblo.

Os recomiendo dar un paseo por la cima de las murallas. Se puede admirar una espléndida vista de los alrededores. Se accede desde Piazza Roma. Feliz paseo en Monteriggioni.

Espero que las dos etapas de la Vía Francígena. os den paz interior, conexión con la naturaleza y una buena dosis de fitness.

Publicado en el Nº48 de Magellan

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¿Por qué Iran?

Irán forma parte de un viejo anhelo viajero. Primero, por el placer que encuentro en conocer lo diferente a mi cultura, mucho más cuando esos destinos parecen elevarse al carácter de místicos dada la escasez de información turística que existe, dando lugar a que la imaginación pasee sin límites.

En segundo término, la motivación es dilucidar esa dicotomía existente entre la siempre favorable opinión de los crecientes pero aún escasos textos de viajeros que visitaron el país, y la “mala prensa” occidental, que lo estigmatiza, al punto que decir que iba a viajar a Irán dibujara en mi gente cercana una cara de sorpresa y temor y la unánime pregunta, ¿por qué a Irán?

La propuesta iraní

Ticket del centro de esquí, donde destaca la fecha

Alejado de las hordas de turistas, Irán nos propone desde el punto de vista cultural, hacer un viaje para abrir nuestra mente a lo diferente: donde muy probablemente nació la recopilación de cuentos de Las Mil y una Noches, donde aparentemente vivieron los Reyes Magos, un lugar con diferentes religiones (mayoritariamente musulmán y particularmente chiita), diferente calendario (el 21 de marzo fue el año nuevo 1399), diferentes idiomas (farsi en todo Irán y el kurdo en el Kurdistán), diferente alfabeto (árabe), diferentes números (números similares a los árabes, con pequeñas variantes), diferente jornada semanal (va de sábado a jueves, siendo el viernes es el día del rezo y descanso), o diferente sentido de la escritura de derecha a izquierda (los horarios de apertura de los negocios están a la izquierda y el de cierre a la derecha).

Los precios se negocian hasta para un taxi; es habitual que sus habitantes se operen la nariz y luzcan con orgullo la venda (es el país con mayor cantidad de rinoplastias u operaciones de nariz); es lugar de expertos en alfombras y especias; lugar donde las mujeres tienen estrictas normas de vestimenta; donde en el transporte público, el subte, tienen vagones exclusivo para mujeres, o bien el asiento es cedido sistemáticamente a la mujer, y luego a su pareja, porque ningún otro hombre debería sentarse a su lado; donde hacer dedo o autostop requiere solo unos minutos para tener éxito; donde se puede caminar con absoluta tranquilidad por la calle; donde cruzar la calle es hacer deporte de aventura!!!

Como si ese bagaje cultural no fuera suficiente, a quienes nos gusta estar al aire libre y el deporte de aventura, Irán presenta condiciones naturales muy propicias, contando con una variedad geográfica increíble, que va desde el sur con el mar cálido del Golfo Pérsico al norte, a las montañas de más de 4.000 metros que se llenan de muy buena nieve en invierno, pasando por desiertos, ríos y lagos, por lo que es posible “despuntar el vicio” con esquí de travesía, montañismo, kayak de aguas blancas, rafting, buceo, y otros, aunque aún no han sido explotados cabalmente y no siempre se encuentra la infraestructura ideal, por lo tanto las ofertas existentes son, para quienes no portamos euros como moneda de origen, muy costosas en algunos casos. Dado que aún era invierno, esquiar en un centro de esquí, y bucear en el Golfo Pérsico eran dos objetivos.

Por último y no menos importante, en términos generales, para un viaje por libre, es muy económico para nuestros golpeados y periódicamente devaluados bolsillos argentinos.

Nieve y esquí, entre mezquitas y el sonido de los llamados a la oración

Luego de conocer Teherán y amigarnos con importantes conceptos tales como el de la moneda, que en las “sarafi” (casa de cambio) se podían obtener a un tipo de cambio muy diferente al oficial, ¡1 U$S=135.000 riales!, pero que en la calle uno se confunde porque se habla de 13.500 tomanes (quitando un cero a los riales), nos dirigimos al pequeñísimo pueblo de Velayat Rud, distante a solo 5 km del centro de esquí Dizin.

Velayat, parada de buses del inicio de la ruta a Dizin

Dadas las indicaciones escritas en farsi plasmadas en un pequeño papel que hemos mostrado, nos indican que debemos descender, bajo una copiosa nevada, en algún tramo de la zigzagueante y preciosa ruta al Mar Caspio, y ante la sorpresiva mirada del resto de los pasajeros. Era una zona rural deshabitada y  desde allí iniciaba otra angosta ruta. Había una añeja y oxidada parada de buses para resguardarnos solo un poco. Hasta allí llegó el amigo de los dueños del hostel a buscarnos. JoyJa Hostel es administrado por una agradable y joven pareja, Abbas y Shookoo.

Mezquita en Velayat Rud

Luego de dejar las mochilas, fuimos a pasear por la pequeña y tradicional villa, muy diferente de lo que en Argentina podría esperarse de una coqueto pueblo vecino a un centro de esquí. Caminarlo al atardecer fue como estar inmerso en una película o en un sueño.

En laberínticas callejuelas medievales, la acartonada nieve crujía bajo nuestros pies a cada paso, mientras aparecía ante nuestros ojos una sencilla mezquita, a la que ignorantemente siempre relacioné con calor y desierto; el llamado a la última oración del día completaba la surrealista puesta en escena.

Velayat Rud, Hostel Joyja con sus dueños Abbas y Shookoo

Un anciano señor, con tradicional vestimenta y con su “nan barbarí” (pan similar a una pre pizza que se cocina en hornos de barro a la vista del comprador) caminaba dificultosamente frente a nosotros y se incomodaba al verme tomando fotografías. Terminaba el día, volvimos al hostel donde nos esperaba la típica y copiosa cena, “Adas Polo” (arroz con lentejas, pasas, cebolla, azafrán y polvo de cúrcuma) preparada y acompañada por los siempre agradables Abbas y Shookoo, y también de unos entrañables esquiadores de travesía vascos.

El día siguiente, tal lo pronosticado, nos daba la bienvenida con un intenso cielo azul celeste, y la siempre añorada nieve polvo sobre el suelo. Era el día deseado. Abbas, en otra de las tantas demostraciones de sincera hospitalidad que no tiene miramientos monetarios, nos llevó en su auto a alquilar el equipo y posteriormente al centro de esquí.

Velayat Rud, cumbre centro esqui Dizin, al fondo el Volcan Damavand

No era moderno a los ojos occidentales, y la taquilla de entrada presentaba un particular “corralito” humano con toscas rejas hasta el techo, que hacía las veces de virtual cárcel para ingresar. Luego, había enormes superficies de esquí que permite el deleite de hasta el más exigente. Su principal atracción está en la cumbre del centro de esquí con una alucinante vista del Volcán Damavand, el volcán más alto de Asia.

Fuero días soñados, pero el Kurdistán nos esperaba. Nuevamente queríamos vivenciar el transporte público, y así fue que Abbas non consiguió dos asientos en un muy humilde, pequeñísimo y sufrido bus local, donde los únicos que no se presentaban con vestimentas típicas musulmanas ni productos del campo en sus brazos, éramos nosotros.

Kurdistan Iraní, donde la hospitalidad alcanza otra entidad

En el complejo entramado que es medio Oriente para nosotros los occidentales, posamos la atención sobre la existencia de la nación sin estado más grande del mundo, el Kurdistán, que ocupa principalmente en forma parcial 4 países: Irán, Irak, Siria y Turquía (aunque también muy pequeñas superficies de otros).

Pueblo que si bien en toda su extensión habla el mismo idioma, tiene diferentes dialectos y adopta distintos alfabetos de acuerdo al país que habita. Por ejemplo, cirílico en Armenia y en Irán el alfabeto persa/árabe. Los dialectos más hablados son el sorani y el kurmanji. Declararon una breve independencia de Irán en 1946.

En lo que ha religión concierne, son mayoritariamente suníes, siendo Irán un país mayoritariamente chiita. A diferencia del resto de Irán, las mujeres usan coloridas vestimentas.

Degholan, rotonda por donde pasa la ruta

Degholan, inesperada parada

Mientras paseábamos por un parque del centro de Teherán, una familia que como tantas otras, paseaba con su canasta que contiene el equipo de té, nos invitó a conocer su casa, lo cual ya es sorpresivo, pero más aún cuando nos explicaron que su casa no era en Teherán, sino a 435 km, en el Kurdistán Iraní y a la que nos podían llevar inmediatamente. ¡Qué situación!, de noche, poca gente, y éramos invitados por desconocidos a hacer un viaje inmediato de varias horas a una lejana casa en el Kurdistán.

No sentimos temor, parece ser un país seguro para el turismo, y dado que habíamos leído otras crónicas con este tipo de invitaciones, que en nuestra tierra serían muy extrañas, la aceptamos, pero para ir unos días después, luego de conocer Dizin.

Y así fue que a los pocos días descendíamos de noche, luego de varias horas, escalas y buses, en una rotonda, en un pueblo pequeño ajeno a rutas turísticas, pero al que arribábamos con ansias por compartir la vida familiar de Abbas y tan llenos de curiosidad como la de la poca gente que aún circulaba y nos miraba sin disimulo.

Degholan, almuerzo en familia en casa de la madre de Abbas

Abbas en su auto nos llevó a su casa. Él y su esposa Ghomri (pronunciación: h=j aspirada) vestidos con ropas típicas, nos recibieron con una copiosa y tradicional cena que degustamos sentados en la alfombra. ¿Cómo pudimos charlar? El traductor del celular con un chip iraní adquirido en el aeropuerto ¡hizo magia! Eso sí, el diálogo fue en idioma farsi, no en idioma kurdo, idioma que el aplicativo, en aparente sintonía con la política internacional, parece tampoco reconocer fiel y cabalmente.

Una vez terminada la cena (que incluía el para ellos muy rico, Doogh, que es una para nosotros intomable bebida láctea fermentada) con la pareja anfitriona, se permitió entrar al departamento al resto de la familia que impaciente se agolpaba en el pasillo y cuyos cuchicheos ya se habían comenzado a oír del otro lado de la puerta desde un rato antes, generando nuestra incógnita sobre qué era lo que sucedía, pero que en un aparente protocolo local, no dejaban ingresar.

Cuando digo toda la familia es literal, ingresaron la madre, hermana, sobrinos, etc. Todos juntos bebimos el té de sobremesa sobre la alfombra, nos enseñaron a ingerir correctamente los cubos de azúcar, a derretirlos en la lengua mientras tomaba el té, y… ¡no hundirlos en la taza Javier! Vimos videos y fotos del casamiento, nos regalaron una de sus tarjetas del casamiento, que aún conservaban, y finalmente la madre de Abbas nos invitó a almorzar al día siguiente a su casa junto a toda su familia que gustosos aceptamos. Nuestro plan de viaje era estar abiertos a este tipo de hermosas oportunidades. 

Claudia durmió en la habitación con Ghomri y los hombres, Abbas y yo, previo último rezo del día, dormimos en la alfombra del living donde antes habíamos cenado.

Durante la mañana siguiente paseamos por el pueblo, degustamos productos típicos al paso, entre saludos y numerosas invitaciones a tomar el té, que con la imposibilidad material de aceptar, llegaban incluso a generar el disgusto de quien invitaba. Al mediodía almorzamos en casa de la madre de Abbas, sobre la alfombra, en familia, y bailamos las típicas danzas kurdas. La alegría era contagiosa, sonreían y bromeaban entre ellos. La receptividad y familiaridad eran enternecedoras, emocionantes, y generan una gratitud infinita.

Abbas y Ghomri regalan Coran en árabe

A pesar de haberlo leído, vivirlo nos lleva a otra dimensión, ofrecen lo más esencial del ser humano, la servicial y agradable hospitalidad a quien los visita y quiere conocer su cultura. No hay grandes rascacielos, ni monumentos imperdibles para detallar en guías de viaje, ni valores materiales, sin embargo y paradójicamente ofrecen lo invaluable, sencillez, calidez, simpatía, deseo de mostrar el intangible patrimonio cultural propio de un modo cautivante, convirtiéndote en minutos en amigo, en un lejano familiar al que no veían desde hace mucho tiempo, te acarician el alma, y nos quedamos sin palabras.

Abbas nos despide sin dejar de sorprendernos, obsequiándonos un Corán escrito en árabe, idioma en el que ellos lo leen, con tapas duras, muy grande, tamaño que nuestras cargadas mochilas no permitían portar, por lo que lo cambia por uno más pequeño. Y así, nos acompaña a tomar el “savari” (taxi compartido). Partimos a Sanandaj.

Sanandaj, ciudad capital, y Howraman, corazón montañoso del kurdistan iraní

Parsa, hospedante que fue el seleccionado por medio de la red Couchsurfing (muchísimos se ofrecieron), nos esperaba en la terminal de Sanandaj, la abarrotada capital de la provincia del Kurdistán.

Tablet en manos sudorosas, con una ansiedad e inquietud indisimulable, se presenta ante nosotros y nos dirigimos a su casa en un auto de “snapp”” (reemplazo de Uber ante su prohibición). La noble y serena madre de Parsa, Sohaila nos esperaba con la, ya habitual en Irán, abundante cena.

Al día siguiente recorrimos madrazas, Mezquitas, la Casa Asef, que es un museo etnográfico de la cultura kurda, y degustamos “Khalana”, asimilable a una pizza iraní. Nos reímos mucho ante la imposibilidad de pronunciar correctamente Khalana: la “h” es una suave y aspirada “j”, ¡complicadísimo lograr la aprobación de su correcta pronunciación!

Howraman, vista de la imponente ruta del valle

A la noche fuimos al mirador de la ciudad, y bailamos sobre la calle música tradicional kurda a cargo de músicos callejeros. Luego, sabiendo él de nuestros planes de conocer la zona montañosa y fronteriza con Irak, en particular el valle de Howraman, y dado que los transportes públicos son muy poco frecuentes, mucho menos en invierno, nos dice que ya habló con su tío, Farzad, propietario de un auto más moderno que el sencillo Saipa de su madre (Saipa auto de fábrica iraní muy popular), e iremos todos juntos a hacer el recorrido de más de 500 km de sinuosos caminos de montaña durante un par de días. Era otra muestra más de la inesperada e infinita hospitalidad iraní y kurda.

Fueron dos días en auto recorriendo pueblos de cuentos en el valle de Howraman, en familia, porque sinceramente así nos sentimos, como si su tío Farzad y su madre fueran nuestros tíos llevándonos de paseo como cuando pequeño.

Howraman E Takh, desayuno con impresionantes vistas

En el camino las paradas para ir al baño eran en las instalaciones de madrazas o mezquitas. Paradas necesarias, como consecuencia de los muchos litros de té que bebimos en el viaje por medio de breves paradas de picnic junto a la ruta, en las que del baúl salían la típica canasta con té y galletas para todos. Recargamos el termo de agua caliente en pequeños puestos que hacían las veces de minúsculos negocios de ramos generales, con enormes termos de agua caliente que permitían la recarga.

Pasamos la noche en el pequeñísimo y acogedor pueblo llamado Hawraman Takht (el aditamento Takht refiere a poblado) en donde reservamos un departamento con una hermosa y amplia vista al valle, gracias a ellos por supuesto, que se encargaban de negociar los precios. Nuevamente la madre se encargó de la cena para todos.

Al otro día, entre nubes que aún no querían despedirse de las elevadas montañas, bajo una intensa lluvia, y sobre un resbaladizo y empinado suelo, caminamos dificultosamente a través de pueblos que parecen cobijar la montaña, la abrigan como una manta, con casas que de tan cercanas entre sí, literalmente presentan la peculiaridad que el techo de una es la calle o camino por la cual transitar horizontalmente la montaña unos metros más arriba.

Howraman, uno de los pueblos del valle

No todo fue té en las paradas, también tuvimos tiempo de comer Kebab, que se prepara muy diferente al que he probado en Europa o Turquía (estos son pinchos de carne sobre un una bandeja con gajos de naranja).

De retorno en Sanandaj, en la despedida, la madre de Parsa se emociona, y nos regala una típica bebida iraní, una botella de esencia de agua de rosa con semillas de chía, y a pesar de la insistencia de ellos y nuestros deseos de quedarnos más días, el en ese entonces desconocido covid-19 hacía su ingreso a Irán, la realidad tal como la conocemos comenzaba a cambiar, nuestros vuelos eran cancelados y otros inconvenientes apuraban nuestro plan de viaje. Khoda hafez, (en castellano joda jafez, adiós), o motshakeram (gracias) Iran, he descifrado mi duda, dicotomía resuelta, hay un noble y hospitalario pueblo detrás de las noticias y cuestiones políticas, que, como dice Claudia, no tiene voz, y nos hemos arrogado el derecho de ser sus voceros por un instante.

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Estos días se cumplen 35 años de una de las mayores tragedias nucleares de la historia. En uno de los primeros números de Magellan, un viajero quiso compartir su diario de viaje de una visita a Chernóbil muchos años después de la devastadora explosión que arrasó con todo. Hoy compartimos de nuevo las reflexiones de Enric Gili.

La central, la más moderna de la URSS, explotó en 1986 causando miles de muertes por todo el mundo. Todavía hoy hay consecuencias graves y toda la región circundante está totalmente contaminada. La Unión Soviética construyó una de las mejores ciudades del mundo junto a la central, Pripyat, que en su momento llegó a los casi 50.000 habitantes. El día de la explosión nadie avisó a los habitantes de dicha ciudad. Toda la población murió o quedó afectada gravemente por la radiación.

Y con todo esto, ¿como es que decidimos viajar a Chernobil?

Todo empieza planificando una semana de vacaciones con los amigos. El destino escogido era Estambul de inicio, lugar mucho más común y normal. Precisamente esta frase de “sitio común y típico” es la que nos provocó muchas dudas al respeto, pues queríamos una experiencia única.

Siempre quisimos viajar a Chernóbil, y buscando información vimos que sí, era posible visitar la zona de exclusión nuclear más grande del mundo. Sólo se puede hacer con un permiso especial y a través de una agencia especializada y aprobada por el Ministerio de Sanidad ucraniano.

‘Check-point’ de entrada a la zona de exclusión

Una vez hubimos contactado con la agencia, comprado los billetes de avión y pagado todas las tasas para poder hacer la visita estábamos listos para vivir una de las mayores experiencias de nuestras vidas.

Nuestra visita a la central nuclear de Chernóbil empieza realmente el día antes de poder hacerlo. Recibimos un correo de la agencia con un título sospechoso: “FORCE MAJEURE” y en el contenido se detallaba que se habían cancelado las excursiones a la zona por “maniobras de entrenamiento antiterrorista” del ejército, según informaba el gobierno, y que se posponían al lunes.

Para nosotros no había problema. Más adelante descubrimos que el motivo real era un aviso de bomba terrorista sobre la central nuclear.

Después de este inicio accidentado, por fin llegó el lunes. La agencia nos vino a buscar directamente al apartamento de Kiev sobre las ocho de la mañana, allí entregamos los pasaportes para poder circular en cada zona de exclusión y los check-points.

La primera zona de exclusión nuclear dista 30 Km. de Chernóbil y está a unas dos horas en minibus de la capital. A partir de ese punto casi todo está contaminado y es nocivo para la salud. Se recomienda estar sólo un día. En este punto se controla cada pasajero que entra y sale des del check-point.

Pequeño pueblo destrozado en las cercanías de Chernóbil

Lo primero que visitamos fue un pueblo que antes del 1986 tenía 3.000 habitantes. Ahora solo vive una mujer de 86 años. Todo el pueblo está destrozado, el bosque poco a poco se ha ido comiendo las calles y las casas. Es casi imposible moverse a pie por esa zona.

Nadie del grupo entendía como esa mujer vivía allí, en una zona tan contaminada, sin luz, ni gas, ni agua, ni comida. La mujer va a pie cada día a la zona militar donde le dan de comer.

Salimos del pueblo y llegamos al check-point situado a 10 Km. A partir de allí está prohibido vivir, los niveles de radiación son altísimos en muchos puntos.

Seguidamente llegamos al pueblo de Chernóbil. Antes de la catástrofe, tenía miles de habitantes, y ahora mismo son sólo 200 personas entre militares e ingenieros que intentan solucionar el problema de la contaminación. Se tienen que ir turnando y salir de la zona al cabo de varios días, no es bueno para la salud.

Sorprendentemente, en el pueblo hay un guesthouse y Wifi. Los monumentos y memoriales recordando a las víctimas y a los pueblos desaparecidos dan a este lugar un punto tenebroso y emblemático a la vez.

El siguiente destino fue el radar antimisiles soviético DUGA-3. Unos 150 metros de alto por centenares de ancho ocultados en medio del bosque. Desde hace muchos años inutilizado, ahora mismo es un gigante de hierro oxidado a punto de caer. Es una zona que al viajar a Chernóbil no se puede perder. Nos impresionó mucho verlo.

Radar anti-misiles soviético DUGA-3

Dejamos la pista forestal para visitar una antigua escuela, ahora mismo integrada en el bosque. El medidor de radioactividad marcaba valores 1.000 veces mayores a lo adecuado, solo podíamos estar cinco minutos en la escuela. El colegio fue abandonado el día que desalojaron la zona. Mesas, sillas, cuadernos, ropa… todo sigue en el mismo sito en que lo dejaron aquel 28 de abril 1986 (dos días después del desastre).

Una vez hecha la visita nos dirigimos a la central nuclear de Chernóbil y a cada uno de sus reactores. El que explotó fue el reactor 4. Sólo pudimos circular a un centenar de metros y sin parar debido a los niveles de radiación que marcaba el medidor.

El reactor 4 sigue casi igual que el día del desastre, y justo a su lado se está construyendo “el sarcófago” que a lo largo de este mismo año 2015 hará de ataúd y tapará finalmente el reactor destrozado, haciendo por fin que la radiación que sale de la central sea más baja.

Los alrededores de la central impactan mucho: todo lo que crece es de color rojo, color radiactivo. Se quema y corta muy a menudo para no contaminar más.

Colegio abandonado dos días después del desastre

Finalmente, y a unos cinco kilometros llegamos a la ciudad fantasma de Pripyat. El minibus circuló por el bosque. Pronto descubrimos que eso era la avenida principal hoy convertida en bosque. Entre los árboles se podían distinguir los edificios gigantes de viviendas de estilo soviético, muchos a punto de caer. No había nadie, todo estaba destruido, solo árboles y edificios abandonados.

Los riesgos de viajar a Chernóbil

Al cabo de pocos minutos llegamos al final de la avenida, la plaza principal. Aquí los niveles de contaminación son muy elevados. Alrededor nuestro pudimos ver el supermercado (abandonado tal cual todavía con los carritos de la compra), el hotel, la escuela y el hospital. Nos acercamos al supermercado, todo estaba oxidado y con goteras. Nos recomendaron no andar mucho por esa zona.

Seguidamente nos acercamos al parque de atracciones, seguramente la zona más fotogénica y popular de la ciudad nuclear. Autos de choque, una noria y varias atracciones también abandonadas tal cual. Muy impactante. No pudimos estar muchos minutos allí, los niveles de radiación eran altísimos. A continuación nos desplazamos al gimnasio municipal, donde hicimos una pequeña ruta por la pista de baloncesto y la piscina.

Noria en el parque de atracciones de Pripyat

Ya llevábamos dos horas en la ciudad, el tiempo máximo recomendado para la salud. Cogimos el minibus para salir de Pripyat y volver a Kiev. Para eso primero debíamos pasar otra vez los dos check-points (a 10 y a 30 Km.). Allí debíamos comprobar si alguna parte de nuestro cuerpo o de la ropa había sido contaminada. Un control de radiación. Por suerte nadie de nuestro grupo resultó contaminado.

No es inusual que los turistas resulten contaminados, aunque hay protocolos sencillos y fáciles de descontaminación. En teoría no hay que preocuparse mucho por este tema. Finalmente salimos de la zona de exclusión nuclear para llegar a Kiev.

Seguramente fue una de las experiencias más impactantes que hemos vivido en nuestra vida. Una vez estás justo allí no eres consciente de lo que estás viendo y viviendo. Fue en el hotel, repasando las fotos y los momentos, cuando nos dimos cuenta de que habíamos visitado Chernóbil y de todo lo que habíamos visto. Todavía hoy estamos impactados. Es una experiencia totalmente recomendable.

Publicado en el Nº5 de Magellan

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Ravenna ha representado un hito en el arte de la cristiandad, pero también un puente decisivo que une Oriente y Occidente, la antigüedad y la Edad Media. Ravenna es sinónimo de mosaicos, una forma de arte decorativa reconocida en todo el mundo y que en esta ciudad encuentra su mayor esplendor. En lugar de lienzos, aquí encontrarás teselas coloridas con las que los grandes artistas han compartido con todo el mundo escenas de la vida de la ciudad y escenas con un fuerte valor religioso o simbólico.

La emperatriz Teodora, mosaico iglesia de San Vitale

El arte en Ravenna siempre ha sido de 360 grados. De hecho, la ciudad se asocia inmediatamente con la figura de Dante Alighieri. El famoso poeta italiano, autor de la Divina Commedia, fue huésped de Guido Novello da Polenta en la última parte de su vida, entre 1317 y 1321. Ravenna recibió al poeta con los honores que merecía, ofreciéndole la posibilidad de cultivar sus estudios y terminar de escribir su mayor opera.

Este año es el 700 aniversario de la muerte de Dante y Ravenna se prepara para celebrar al poeta durante todo el 2021. Sus restos mortales descansan en un templo que alberga un sarcófago con un hermoso bajorrelieve que representa al poeta mientras lee.

Es imaginando un puente entre la arquitectura cristiana y los mosaicos, el pasado, el presente y el futuro de la Ciudad y la antítesis entre lo sagrado y lo profano que empezamos un recorrido que revelará tanto las principales maravillas que han guiado a millones de turistas a la ciudad, como las nuevas formas de arte con las que Ravenna está poniendo los fundamentos de su candidatura para seguir siendo capital.

Basílica de San Vitale

Sólo hay una prerrogativa, la visita a Ravenna será la mayor parte del tiempo con la cara hacia arriba, las bellezas de esta ciudad, el pasado y el presente no están a la altura de los ojos.

¡Estás listo! ¡Empecemos!

La primera parte del viaje está dedicada a lo sagrado, al antiguo esplendor de la ciudad y su función como capital, al arte de los mosaicos.  En esta primera parte del tour me dedicaré a los cuatro lugares que más me han gustado.

En primer lugar está la Basílica de San Vitale, un símbolo del arte bizantino en todo el mundo, adornada con extraordinarios mosaicos. La decoración de la base tiene como elemento distintivo la ofrenda, un banquete sagrado en el que participan los apóstoles y los santos pero que al mismo tiempo celebra el poder imperial de la ciudad, representado por Teodora y su esposo Justiniano.

Basílica de San Vitale – Mosaico.

Esta antítesis entre las ofrendas terrenales y eucarísticas se encuentra en el ábside, donde Jesús está representado entre los arcángeles, San Vitale y San Eclesio, con el suntuoso traje de un emperador, que intenta ofrecer la corona del martirio con una mano y sostener el libro apocalíptico de los siete sellos con la otra.

Seguimos con el Mausoleo de Galla Placidia, el primer ejemplo de un techo decorado con el tema del cielo estrellado (ahora común en cientos de iglesias de toda Europa).

Mausoleo de Galla Placidia

El significado principal del mausoleo se encuentra en su forma original: el triunfo de la cruz sobre la muerte. En las pechinas de la cúpula están representados los símbolos de los evangelistas (el león para San Marcos, el becerro para San Lucas, el hombre para San Mateo y el águila para San Juan). Otro elemento recurrente es el tema del agua como fuente de vida: en las paredes se representan palomas bebiendo de un jarrón y una pareja de ciervos bebiendo de un estanque.

La tercera parada es Sant’Apollinare Nuovo. Fuera de la basílica hay un imponente campanario cilíndrico del siglo X. En el interior, la vida de Cristo juega un papel central y se divide entre escenas que representan trece parábolas o milagros (a la izquierda) y escenas que representan eventos relacionados con la Pasión (a la derecha). El Salvador se caracteriza por el púrpura imperial y el palio dorado, pero su figura es perfectamente reconocible gracias a la perspectiva ideológica, según la cual el tamaño de los personajes era directamente proporcional a su carácter sagrado.

Sant’Apollinare Nuovo – Mosaico

Terminamos esta primera parte del itinerario con la Basílica de San Francisco, construida a mediados del siglo quinto. Durante el período medieval se convirtió en la iglesia favorita de los Polentanos, los señores de la Ciudad que hospedaron a Dante. Fue en esta misma iglesia donde se celebró el funeral del poeta hace 700 años y sus restos aún descansan junto a esta iglesia.

La iglesia fue levantada varias veces y hoy en día el piso original de la basílica está a 3,6 metros por debajo del nivel actual de la calle. A través de una ventana bajo el altar mayor se puede ver el suelo de la cripta, constantemente inundado de agua. Desde aquí se pueden ver fragmentos del suelo original de la iglesia.

El arte urbano

Ravenna, sin embargo, no quiere perder su posición central como capital y está haciendo una fuerte apuesta por el arte moderno, aspirando al liderazgo de ser un laboratorio de arte al aire libre.

Desde hace algunos años, se ha puesto en marcha un extraordinario proyecto de regeneración urbana que ha identificado el arte urbano (street art) como el puente entre el pasado y el futuro, entre lo sagrado y lo profano.  En los barrios situados en las cercanías del centro histórico, densamente poblados, multiétnicos y a medio camino entre la arqueología industrial y las viviendas sociales de los ‘70, hay muchas obras de este arte mural.

En poco tiempo las paredes de Ravenna han cambiado de piel. La ciudad se ha convertido en un verdadero museo al aire libre con obras de artistas italianos e internacionales. Con más de ochenta obras repartidas por toda la ciudad, hoy en día Ravenna puede considerarse una de las capitales italianas del street art, atrayendo a jóvenes turistas de todo el país.

Pixel Pancho: “un último beso”

Todo esto ha sido posible gracias al festival Subsidence, promovido por la asociación cultural Indastria en colaboración con el Ayuntamiento de Ravenna, que desde el 2014 trae cada año artistas de gran fama y al mismo tiempo ofrece la oportunidad a los jóvenes artistas callejeros de la zona a expresar su creatividad.

En cuanto a la primera parte del paseo, te mostraré mis cinco murales favoritos.

Geometric Bang: para aquellos que quieren dejar el pasado sin cortar el cordón umbilical, este ilustrador y muralista italiano basa su trabajo en colores y personajes de la vida cotidiana: personas, objetos, plantas, que dan vida a ilustraciones bidimensionales fáciles de ver, pero profundas de leer. En este caso quería poner el fuerte vínculo entre Ravenna y el mundo bizantino.

Jim Avignon: un enorme jarrón cubre toda la fachada de un edificio en el barrio más multiétnico de Ravenna. Sus flores huelen a integración con rostros de mujeres y hombres, máscaras africanas, esqueletos con sombreros, gatos y mucho más. La obra, llamada “ciudad de los recuerdos”, fue creada por Jim Avignon, un renombrado artista callejero de Munich.

Jim Avignon

Pixel Pancho: “un último beso” (el nombre de la obra) antes de despedirse para siempre. La obra de Pixel Pancho, un artista callejero de Turín, emerge en toda su belleza poética en una gigantesca pared vertical de un popular complejo residencial.

Gola Hundun: el artista italiano centra su trabajo en el conflicto entre el ser humano y la biosfera. La obra tiene una triple lectura: en la parte superior el contacto con la naturaleza, en la parte inferior el entorno brutal del hombre. Para concluir la obra, una instalación con la que el intérprete continúa su camino de reapropiación de los espacios públicos.

Rustam Qbic: una obra que representa grandes pájaros con los ojos vendados que vuelan hacia la puesta de sol, guiados por personajes encapuchados: un homenaje a los que se van, sin destino, en busca de una vida mejor. La obra, llamada “Inmigración”, es del muralista kazajo Qbic.

Rustam Qbic

Información útil para viajar a Ravenna

El aeropuerto más cercano es el de Bologna (con vuelos directos diarios desde las principales ciudades españolas). Desde Bologna hay trenes que llegan a Ravenna en una hora. Ee recomienda comprar la Ravenna Card a un coste de 10,50 euros.
www.ravennamosaici.it/orari-e-prezzi/

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Pero al final resultó que en lugar del viaje que yo tenía en mi cabeza me esperaba una maravillosa sorpresa en forma de itinerario por el Véneto, completamente alejado de las rutas turísticas de las ciudades más conocidas por el viajero, que me llevo a perderme en unos paisajes tan bellos que sé que los llevaré para siempre en mi corazón.

Como el punto de destino de mi vuelo era Verona es evidente que no desaproveché la ocasión de caminar por la bella ciudad y a escasas horas de mi llegada ya pude disfrutar de uno de esos atardeceres que solo existen en las ciudades italianas. Será por la historia que se respira en algunas ciudades, será por el color rojizo de muchas de sus fachadas, pero es verdad que en ninguna ciudad he disfrutado de atardeceres como los vividos en mis paseos por algunos lugares de Italia. Recorrer Verona mientras se pone el sol, y dejarse acariciar por la brisa fresca del principio de la primavera es un verdadero regalo.

La Arena

El primer lugar en el que ansiaba perderme era la majestuosa Arena, ese inmenso y bello edificio en el que aún en silencio se puede escuchar la ópera. El día en el que recorría el exterior del edificio pude ver que se estaba preparando un gran escenario, con un sinfín de attrezzo enorme que seguramente iba a configurar el marco perfecto de un gran espectáculo musical.

Mientras paseaba el diámetro circular de la maravillosa Arena resonaban en mi memoria las notas de las mejores arias de la historia de la ópera, y decidí que Maria Callas sería la voz que me acompañaría en ese recorrido por ese bello teatro al que ansío volver muy pronto para disfrutar desde dentro de alguna de las óperas más bellas de la historia.

Me gusta la Arena, me encanta su majestuosidad enclavada en un espacio tan pequeño en el que parece que casi no respira, y quizás ese emplazamiento la hace aún más grande a mis ojos.

Corso Porta Borsari

Continué el paseo por el centro histórico de la ciudad de la manera en la que yo amo viajar, sin rumbo fijo, respirando la ciudad, observando su gente, y escuchando trocitos de vida de un lugar que no conozco y al con toda certeza me podría adaptar perfectamente.

Seguramente Verona es una ciudad en la que podría vivir tranquilamente, ya que reúne lo más bello de Italia y una cierta organización nórdica que la aleja del caos de otras ciudades italianas en las que es muy difícil vivir. El centro de Verona alterna peatones, ciclistas, pocos coches, y es sin lugar a dudas una ciudad para caminarla y disfrutarla.

Yo para mi estancia escogí un encantador apartamento que me permitía ir paseando en pocos minutos hasta el centro de la ciudad. Recomiendo al viajero que considere esta opción cuando vaya a Verona, y que si viaja en coche lo deje a las afueras de la ciudad ya que es del todo imposible aparcar en el centro si no se opta por los incómodos parquímetros en los que cada tres horas hay que ir cambiando el ticket. En la zona del cementerio justo a la entrada de Verona hay una zona bastante amplia en la que se puede dejar el coche sin problema. Desde allí solo hay que cruzar el río y se llega al centro histórico.

Piazza Bra

Volviendo a mi recorrido desde la Arena en mi primera noche en Verona, me encantó la sugestiva y encantadora Piazza Bra con sus edificios bajos de colores y esa tranquilidad que se respiraba a pesar de la incesante actividad por la hora del día. Desde allí seguí paseando por el Corso Porta Borsari hasta llegar a ese punto de encuentro de los veronesi que es la Piazza delle Erbe.

Una bella y ordenada plaza en la que antes de cenar las terrazas están llenas de gente que charla animadamente disfrutando de la hora del aperitivo, una tradición bien consolidada en la cultura italiana. Un sinfín de amigos italianos me habían hablado sin cesar del Spritz, y ahora mientras escribo mi relato me doy cuenta de que en cuatro días de viaje no me acordé de que no podía marcharme sin degustar el más famoso de los aperitivos del Véneto y cuyo origen se remonta a los tiempos de la dominación austro-húngara en la región. Es evidente que tengo que volver a probar el Spritz…

Piazza delle Erbe

Tras haber descubierto el centro de la ciudad y mientras contemplaba un escaparate de mi amada librería Feltrinelli observé un elegante señor a mi lado y decidí que parecía todo un veronese perfecto para aconsejarme el mejor restaurante de la zona.

No podía haber hecho mejor elección ya que el amable lugareño me condujo hasta la Osteria al Duca en Via Arche Scaligere, 2. La hostería, según cuenta la historia, ocupa el primer y segundo piso de una casa del s. XIII que pertenecía a la familia de los Montecchi, y donde – siempre según la historia – vivió el enamorado Romeo.  El lugar con el paso de los años se transformó en hostal para viajeros en el que se servían comidas, y se trata de la hostería más antigua de Verona.

Yo no tengo la certeza de si Romeo vivió o no allí, pero estoy segura de que si hubiera probado la cocina que yo tuve ocasión de degustar es muy probable que se hubiera replanteado su dramático final….Contraviniendo las normas de mi dietista me cené una polenta con gorgonzola y funghi (que luego me costó tres clases de spinning poder eliminar), pero valió la pena porque fue sin lugar a dudas una de las mejores polentas que yo he probado en mi vida. El local realmente encantador y sugestivo, el servicio impecable, y los platos inmejorables. Totalmente recomendable!

Puerto de Lazise

El segundo día de mi estancia, y a pesar de la lluvia incesante que caía sobre Verona quise visitar el pintoresco pueblo de Lazise, situado en la orilla más oriental del Lago de Garda y que realmente vale la pena conocer.  Al ser un pueblo muy pequeño se puede pasear con calma perdiéndose entre sus callejuelas y luego acabar el recorrido degustando por ejemplo un delicioso helado frente a la orilla del lago. Hay gente que odia la lluvia pero a mí siempre me ha encantado, y disfrutar de un magnifico gelato italiano contemplando la lluvia caer sobre el lago infinito fue un momento de una belleza sugestiva que hubiera admirado durante horas.

Tras el paseo por Lazise y ya de vuelta hacía Verona como casi era la hora de comer conseguí (tras muchas paradas infructuosas!) encontrar un lugar de comida casera en el que disfruté de unos tallarines con guisantes y champiñones soberbios. En Italia me suele pasar muy a menudo que no recuerdo la rigidez en tema de comidas y a las 14.30 h. de la tarde era casi misión imposible encontrar un lugar donde comer algo sin que fuera un bocadillo.

Este es un tema a tener en cuenta para los viajeros que recorran el Véneto, ya que en otras regiones de Italia he visto algo más de flexibilidad pero aquí me ha sorprendido que en tema de horarios comerciales son bastante rigurosos.

Una constante en la cocina de la región es la presencia de la polenta, que se sirve habitualmente como acompañamiento de platos a base de carne, pescado y queso. Esta es una pequeña muestra de algunas delicias que tuve la suerte de disfrutar, acompañadas de los exquisitos vinos de la zona: 1. Polenta con funghi y gorgonzola; 2. Polenta con queso a la plancha; 3. Tagliatelle funghi e piselli; 4. Polenta, funghi e formaggio; 5. Tortelli ripieni di bruscandoli; 6. Gnocchi sbattuti alla fioretta.

Como buena amante del vino que soy no podía marcharme de una región vinícola por excelencia sin probar alguno de sus caldos y eso es lo que hice en las bodegas de Rocca Sveva, que desafortunadamente por falta de tiempo no pude visitar (volveré!!!) pero si  pude deleitarme con un vino blanco que me recordó que los blancos en Italia son realmente fantásticos. Mi paladar aprecia mucho los tintos españoles pero me rindo ante la evidencia de los blancos italianos. A quien le guste el vino no le defraudará una visita a este bello templo vinícola situado en la localidad de Soave.

Bodegas de Rocca Sveva (Soave)

El día siguiente me depararía una excursión realmente fantástica por el altiplano de Asiago que se encuentra en la provincia de Vicenza. El lugar se conoce también como el altiplano de los siete municipios y regala unos paisajes de una belleza natural tan intensa como serena.

De hecho es un lugar ideal para los amantes del ciclismo y del esquí de fondo, y quedé tan impresionada por lo maravilloso del lugar que después de muchos años de pensarlo he decidido que tengo que probar si o si el esquí de fondo, y no se me ocurre ningún lugar mejor en el que iniciarme que entre los maravillosos bosques de la localidad.

Altiplano de Asiago

Dos cosas me impresionaron mucho de la zona, la belleza de la pequeña Asiago y sus carreteras paisajísticas, así como el monumento funerario más conmovedor que yo he visto nunca. Una construcción blanca, de líneas muy sencillas, que tiene como marco las majestuosas montañas de la zona y que cada día hace enmudecer de emoción a la población y sus visitantes cuando a las 16.50 horas suenan, todos y cada uno de los días del año, las notas de Il Silenzio, el himno militar que honra a todos los caídos que el lugar de triste belleza encierra entre sus paredes. 

Los restos de un total de 54.286 caídos en la primera guerra mundial reposan en un lugar sereno de emocionante calidez, que si no fuera por el horror que recuerda podría ser un templo de serenidad y recogimiento. El ser humano sigue cometiendo los mismos errores un siglo después, y mientras uno recorre con los dedos los nombres esculpidos de todos los jóvenes que dejaron sus vidas prematuramente en la batalla se pregunta de que ha servido evolucionar, mejorar, aprender, si seguimos matándonos los unos a los otros en el siglo XXI.

Sacrario militare di Asiago

El recorrido por las carreteras del altiplano fue realmente mágico, como lo fue también la experiencia gastronómica en forma de tortelli ripieni di bruscandoli seguido de una polenta con queso a la plancha que literalmente quitaba el sentido. En este caso fue la Trattoria “Da Renato” de la Contrada Bosco 270 de Asiago (0424 462393), cocina casera, genuina, en la que tenías las sensación de que te estabas comiendo los manjares que solo una nonna sabría prepararte.

Centro de Asiago

De regreso a Verona una parada obligatoria era una de las queserías de la zona, de hecho Asiago es célebre por sus exquisitos y reconocidos quesos cuyo origen se remonta al siglo X cuando el Obispo de Padova era pagado por sus vasallos con el mejor queso que producían.

Con el pasar de los siglos el aumento demográfico y la deforestación progresiva de algunas zonas llevaron a la creación de la mayor concentración de malghe (cabañas de pastores) de todo el arco alpino. De hecho recorrer toda la zona de Asiago permite contemplar decenas de malghe en las que aún hoy en día se elabora un queso realmente exquisito cuya fama ha traspasado fronteras. El Caseificio Pennar fue en esta ocasión el lugar en el que degustar algunos quesos de la región, y lo difícil era decidirse por uno de ellos solamente.

Gallio, Chiesetta degli Alpini

Seguía en el Véneto, y a pesar de que Venecia me llamaba con insistencia prefería dejarme acariciar por la belleza de la naturaleza de la región, por lo que el último día volví a recorrer otras rutas paisajísticas y acabé en Roverè Veronese, una parte del Véneto con puntos que alcanzan los 1500 metros de altura, y donde la localidad principal Roverè se caracteriza por estar construida sobre el asentamiento de un poblado del neolítico.

Era el último día de mi estancia y había que concluir el viaje con una comida a la altura de la experiencia gastronómica que había sido este descubrimiento por el otro Véneto, y la verdad es que el lugar no defraudó sino que supero ampliamente cualquier expectativa que yo pudiera tener en este sentido.

Un lugar en medio de la nada, bueno mejor dicho, en medio de unos paisajes de ensueño, lejos del mundanal ruido, en el que solo se oía el cálido murmullo del silencio fue el mágico restaurante en el que yo me despediría de la región. El Parparo Vecchio una rústica casa de piedra en la que entrando te recibía el olor de la chimenea y de una cocina que antes de probarla ya sabías que la ibas a adorar.

Roveré Veronese il Parparo Vecchio

Una de las ventajas de viajar fuera de temporada era poder gozar casi en solitario de una bella casa de piedra, el calor de la chimenea (que a pesar del mes de mayo era de agradecer) y de unas pocas mesas ocupadas, por lo que se disfrutaba de un sugestivo y silencioso ambiente al que la guitarra de Paco de Lucía (gran sorpresa) ponía la mejor de las bandas sonoras que se pudieran desear.

El menú de ese día incluyó unos gnocchi sbattuti con la fioretta, o lo que es lo mismo unos gnocchi cocinados con una cantidad indecente de mantequilla, y de segundo una exquisita polenta con unos tacos de queso de la zona cocinados directamente al fuego de la chimenea. No podía haber mejor despedida del Véneto que en un lugar así.

Confieso que aproveché las últimas horas de mi estancia para dar un nuevo paseo por Verona, y si caí en la tentación de visitar el balcón de Giulietta. Mucho turismo y mucho menos inspirador que los bellos paisajes que habían llenado mi corazón los días precedentes.

El balcón de Giulietta

Como me explicaba mi querido amigo y excelente guía y compañero de viaje, (pugliese de nacimiento y véneto de adopción) el Véneto è una grande storia con l’amore dentro, una tierra de una importancia histórica relevante y que a ojos del viajero está impregnada con el amor de dos de las ciudades más románticas del mundo, Venecia y Verona. Habrá que volver al Véneto, con muchos más días a disposición…

Publicado en el Nº18 de la revista Magellan

Visitar Venecia en primavera

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Mil veces soñado, cien veces diseñado, noventa y nueve veces aparcado o pospuesto. Por fin realizado. En un abril frío pero soleado, en la que quizás no sea la temporada ideal para un recorrido de este tipo (seguramente a finales de agosto y septiembre en plena vendimia y con los colores del otoño se hubiera rozado la excelencia) pero igualmente maravilloso, voluptuoso, inolvidable. Nueve días siguiendo las rutas de los grandes vinos franceses: Borgoña, Champagne, Beaujolais.

Paisajes de ensueño, catas fantásticas, degustaciones selectas. Sin excesos, dejándonos llevar por la inspiración, día a día, con una mirada puesta en el cielo y la otra sobre las previsiones meteorológicas. Sin prisas, disfrutando cada momento genuinamente, dejando atrás las preocupaciones y obligaciones. Un viaje para compartir y recomendar.

Día 1: Milan-Lyon

Coche cargado, pero con un espacio estratégicamente reservado para las botellas que nos acompañarán en el viaje de regreso, tiempo variable pero no preocupante. Autopista sin grandes obstáculos, Turín queda rápidamente atrás como si hubiera pasado solo un segundo, el túnel de Frejus lo devoramos en un momento, algún pequeño obstáculo en el lado francés en forma de obras, nada de qué preocuparse, bocadillo en un centro comercial de una carretera nacional, y ya estamos en Lyon.

Basílica de Notre Dame de Fourivière

Parada elegida para adentrarse en la nueva realidad; alojamiento estratégico en el Hotel Richelieu Part-Dieu, habitación pequeña, pero ubicación idónea, aparcamiento a diez metros, precio razonable, justo detrás de la estación, pero en una calle tranquila, a diez minutos caminando del centro. Imposible no acercarse a rendir homenaje a la Basílica de Notre-Dame de Fourivière, en la colina que domina el centro de la ciudad.

Una emoción agradable en el funicular, la foto habitual con Lyon de fondo, para continuar con un paseo por el Vieux Lyon, la ciudad vieja bajo Notre-Dame, en busca de un lugar que pueda honrar la fama “gourmet” de esta espléndida ciudad. La vista y el olfato nos empujan hacia Le Francois Villon y la elección es acertada.

Lyon

Nos dan la bienvenida con una sonrisa sincera, el servicio como tiene que ser, espléndida ensalada de pechuga de pato con manzanas y tomates secos, un cordero que no olvidaremos, al igual que la botella de Beajuolais que desaparece en un instante. Saludable paseo hasta el hotel, y a partir de ese momento empieza el baile en serio.

Día 2: Lyon-Beaune

Nada de autopista. 160 kilómetros recorriendo la campiña francesa son un momento inigualable para el placer de conducir. Descanso reparador en Mâcon, la puerta de Borgoña, una hermosa ciudad con un paseo inolvidable a la orilla del río y perfecta para disfrutarla al aire libre, pasando por un kebab olvidable en la misma orilla del río, para seguidamente llegar a Beaune con su increíble y fascinante centro histórico amurallado.

Alojamiento a solo unos cientos de metros de las murallas, el hotel La Villa Fleurie, un edificio de dos plantas, pocas habitaciones, gestión familiar en el verdadero sentido de la palabra, extrema amabilidad, la sensación de estar casi como en la propia casa. A pocos minutos a pie del centro de la ciudad, que está a la altura de las expectativas con sus calles peatonales, sus casas medievales, la alta concentración de enotecas y “wine bar”.

Mâcon

Aperitivo casi obligatorio en Le Vintage, a continuación la temperatura sugiere entrar en La Grilladine, un local muy tradicional, un servicio esmerado pero algo formal; quedarán para el recuerdo los caracoles muy bien cocinados y el tartar de salmón. El ambiente empieza a caldearse.

Día 3: Beaune-Digione-Nuits Saint Georges-Beaune

El morro puntiguado del coche se asemeja al de un sabueso mientras recorre la ruta de los “grand crus” de Borgoña. Breve parada a mitad de camino para visitar el singular pueblo de Nuits-Saint-Georges, si bien de momento nada de catas, el día acaba de empezar.

Objetivo Dijon, ciudad que confirma todo lo bueno que he leído sobre ella. Recorrido entre las incontables bellezas de la ciudad y almuerzo al aire libre en la suntuosa Place de la Liberation en el Café Gourmand, que no es un lugar turístico como uno podría imaginar fácilmente, sino un restaurante donde puedes comer y beber bien; la pechuga de pato con calabaza y manzana compensa un ligero escalofrío cuando se pone el sol, y sin duda proporciona la energía adecuada para continuar con la visita y seguir ruta a media tarde, cuando la siguiente parada en Nuits- Saint-Georges permite (esta vez sí) una buena degustación de vino tinto, y compramos los primeros caldos para llevar a casa.

Llueve en Beaune, con una cierta intensidad. No importa. Nos cubrimos y activamos gps dirección a L’Ardoise, un restaurante típico de Borgoña, servicio atento y cortés, platos de nota como caracoles con puré, filete de cerdo con espárragos, pato a la miel, surtido de quesos y pastel de chocolate caliente. Esta es Borgoña, esta es la esencia del viaje.

Día 4: Beaune-Flavigny-Fontenay-Beaune

No se puede concluir una estancia en Beaune sin haber visitado el Hotel Dieu, un edificio construido en el siglo XV que se utilizó inicialmente para tratar a los pacientes más pobres de una ciudad, que en ese momento había sido devastada por la Guerra de los Cien Años.

El Hotel Dieu

En la actualidad es un museo extraordinario y representa una fantástica lección de historia para adultos y niños, gracias también a la audio guía que se entrega al visitante junto a la entrada. Es un recorrido cuyo recuerdo permanece vívido en la mente y en el corazón. Tras la visita vemos que todavía es temprano y aún queda mucho por hacer y por ver.

Conectamos de nuevo el GPS dirección a Flavigny-sur-Ozerain, no sin antes almorzar rápidamente en Vitteaux, bar-brasserie Le Renoveau. Una encantadora señora al frente, tan valiente como para servir tagliatelle con pollo y champiñones, que tal vez pudieran haber sido adecuados para cualquier cliente no procedente de Italia. Pero aquello es Flavigny , hay que tenerlo en cuenta.

Flavigny-sur-Ozerain es el maravilloso pueblo medieval donde se filmó “Chocolat”, con Johnny Depp y Juliette Binoche. La tienda donde Juliette Binoche elaboraba sus pralinés afrodisíacos no existe en la realidad, se trata una vivienda privada en cuya puerta hay una pequeña placa que recuerda su momento de popularidad.

En cualquier caso las callejuelas de la localidad son encantadoras y además vale la pena una visita a la fábrica de anís, o mejor dicho a la fábrica de los caramelos que al principio eran solo de anís y ahora se elaboran de mil sabores. La tienda de la fábrica es preciosa, hay un bar diminuto y muy agradable y un pequeño museo del anís que regala una entretenida media hora.

Jardines de la abadía de Fontenay / Lilia-Reis

A escasos kilómetros de distancia hay otro lugar legendario, la Abadía de Fontenay, un lugar patrimonio mundial de la UNESCO a pesar de ser un monumento de propiedad privada. Rodeado de vegetación, transmite una sensación de paz y serenidad que los propietarios han salvaguardado a lo largo de los años, reconstruyendo la atmósfera medieval.

Todavía es temprano y el regreso nos lleva de vuelta a un nuevo aperitivo en Beaune; una botella de delicioso Cremant de Bourgogne en el voluptuoso patio entre las murallas medievales de Les Coulisses, una enoteca de alto nivel a la que se accede a través de un callejón estrecho.

Beaune

Una llamada telefónica y todo a punto: la mesa en La Buissonière está reservada. La extremadamente seria Charlotte, sin apartar la vista de los fogones, prepara un paté fantástico, unos crutones con caracoles que son un regalo para los sentidos, mollejas caramelizadas que entusiasman incluso a aquellos que no saben qué son las mollejas , con una guarnición de tempura de verduras muy bien ejecutada.

Los tres días de Borgoña están llegando a su fin, y nos despedimos con un pastel de chocolate suave que Sebastien sirve con una sonrisa. El viaje continua.

Día 5: Beaune-Chamery-Epernay-Chamery

Esta vez la autopista es un mal necesario. El trayecto es largo, cruzamos la Borgoña, en dirección Champagne. Parada rápida en el autogrill de la cadena Leo, una ensalada ya es suficiente.

Salida Epernay norte, destino Chamery, donde el hotel es exactamente lo que uno se imaginaba en el momento de hacer la reserva. Se llama Dans Les Vignes y está entre viñedos. Es parte de un edificio que nace como bodega del Champagne Bonnet-Ponson y ahora es un Bed & Breakfast, una planta de habitaciones que asoman casi todas ellas a los viñedos. Gestión totalmente familiar, hay que tener en cuenta no llegar entre las 11.30 y las 16.00 h. porque no hay nadie en la recepción. Es un lugar hermoso y se le perdona algún fallo en el servicio.

Panorama de la campiña en Champagne / Lilia Reis

Una vez completado el check-in y las formalidades de la llegada se vuelve a la carretera, una veintena de kilómetros entre campos y viñedos para llegar a Epernay, y su fabulosa Avenue de Champagne, la avenida donde se concentran casi todas las grandes “maison” de la región. La amarga sorpresa es que la mayoría de las fincas, especialmente la mítica Moet & Chandon, cierran muy pronto. Nos consolamos con una copa y con muchas sonrisas en la elegantísima “maison del champagne” RL Legras, justo al final de la Avenue de Champagne dirección centro.

Regreso tranquilo hacía Chamery y excelente experiencia gastronómica en el restaurante conectado al hotel Dans Les Vignes, si bien con acceso diferente. Las chuletas de cordero y la carne de ternera se preparan con gran maestría, y obviamente, todo ello se riega con una excelente botella de Bonnet-Ponson, cuyo precio servido a la mesa es de 30 euros.

Día 6: Cámara-Reims-Sermiers-Chamery

No se puede pasar por estos lugares sin hacer una visita a Reims, la pequeña París que lo tiene todo para ser merecedora de este apelativo y cuya joya de la corona es la magnífica e imponente catedral de Notre-Dame.

reims, catedral de Notre-Dame

Algunas compras y muchos descubrimientos, tiempo justo de pararse en Gust a un tiro de piedra de la Catedral para un bocadillo al gusto del cliente, y seguidamente regreso al paraíso de los viñedos con cena reservada en Lys du Roy y Sermiers, a pocos kilómetros de Chamery. Mientras ya íbamos imaginando lo que podríamos degustar allí, nos encontramos frente al local, una hermosa casa de campo restaurada donde se respira de verdad la atmosfera de Champagne. Cortesía y profesionalidad, un foie gras que merecería un bis si no fuera tan calórico y rico en proteínas, y un filete de dorada al champán.

Cocina regional, sencilla, pero con materias primas excepcionales. Obviamente todo ello regado con champán, resulta casi superfluo mencionarlo.

Día 7: Chamery-Vaux En Beaujolais- Villefranche Sur Saone – Vaux En Beaujolais

De nuevo autopista y por primera vez la brújula apunta en dirección contraria, hacia Italia. Antes de Lyon nos desviamos hacia Beajuolais donde nos esperan nuevas sorpresas.

Vaux-en-Beaujolais, que los lugareños llaman Clochemerle por el nombre de una novela de 1934 escrita por Daniel Chevalier, es un pueblo que conquista a primera vista. Pequeño, pero maravilloso, con una placita que tiene prácticamente de todo, y donde destaca “La Cave de Clochemerle”, una pequeña bodega donde se puede degustar una copa de un excelente Beaujolais por 2 euros.

La región de Champagne

El alojamiento es el Auberge de Clochemerle, un edificio precioso, diez elegantes habitaciones, cada una con el nombre de una flor, y un restaurante con estrella Michelin; pero esta historia forma parte de la última noche.

Por el momento hay que visitar Villefranche-sur-Saone, la ciudad más grande de la zona. Es domingo y casi todo está desierto, así que nos damos por satisfechos con una cena mediterránea en Le Saladier, el lugar es uno de los pocos abiertos, justo en la avenida principal de Villefranche, los platos son abundantes, la carta es variada, ya sea el cous-cous como ensaladas, pescados o la carne a la brasa. Optamos por el cous cous y los mejillones con patatas fritas, platos típicos, Francia también es esto.

Bodega en Beaujolais

Día 8: Vaux En Beaujolais-Beaujeu-Cluny-Vaux En Beaujolais

Desayuno excepcional en el hotel, coche en dirección hacia el norte de Beaujolais. Incursión en el mirador del monte Bouilly, un punto de observación privilegiado desde el que se puede ver casi toda la región.

Un paseo por Beaujeu, la ciudad que da nombre a la zona. Luego visita relámpago fuera de los confines del Beaujolais para visitar la abadía de Cluny, lo que queda de un centro espiritual que en la Edad Media fue un punto de referencia para todo el cristianismo.

Regreso por carreteras fascinantes y una parada justo antes de nuestro destino en Domaine du Tane, una bodega donde el viticultor Jacques Genetier prepara un excelente vino y lo presenta con gran orgullo, encantado de que los visitantes lo degusten, en compañía de su esposa y su hija. Un trato amable y una sonrisa que nos conquistan y nos acompañan hacia la apoteosis del viaje, la cena estrellada en el Auberge de Clochemerle.

Abadía de Cluny

El chef Romain Barthe crea sus propias obras de arte, mientras que su esposa Delphine, la sommelier, dirige con estilo la gestión de la sala. Los menús son todos sorpresa, a elegir entre uno de 48 euros, uno de 76 y uno de 96. Es tarea del chef pensar de que manera va a deleitar a sus clientes con lo mejor que el mercado ha proporcionado ese día, en este caso tuvimos la suerte de degustar un foie gras glaseado espectacular y un filete de ternera acompañado de hinojo estofado y un puré de verduras locales.

Pero las sorpresas no acaban ahí, siguen con una crema de queso azul con lentejas y pistachos y un fondant de chocolate y caramelo, tras haber iniciado el viaje del gusto con una serie de aperitivos y unos canapés que quedarán para siempre en la memoria. Un gran final para un viaje al que calificamos de excelente.

Día 9: Vaux En Beaujolais-Milán

Última visita al supermercado de Villefranche-sur-Saone para un par de artículos que no podían faltar en la maleta, luego ruta directa hasta Milán. Por ahora termina aquí. Pero no acaba aquí.

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