Están situadas junto a la costa nordeste de Sicilia, y son un verdadero paraíso para el viajero que ama los espacios naturales, las pequeñas poblaciones y las playas recónditas. Sus islas han sido escenarios de algunas de las películas más célebres de la historia del séptimo arte, y es imposible no dejarse seducir por la fascinación que regalan sus paisajes.

Las islas que configuran las Eolias son: Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi y Filicudi.

Lípari

Lípari

Es la más grande de las islas y su municipio incluye todas las islas con excepción de la de Salina. En muchas ocasiones suele ser la isla elegida por muchos viajeros para después desplazarse al resto de las islas del archipiélago. Una excursión en barca permite conocer algunas de las más bellas calas de la isla, como la de Fico y las playas de Vinci, Valle Muria, Punta della Castagna y Capo Rosso. Además de disfrutar de sus playas no hay que dejar de visitar su Museo Arqueológico, así como la acrópolis griega y la catedral, de origen normando.

Panarea

Panarea

La más pequeña de las islas y la menos elevada, pero una de las que concentra el mayor número de turistas, debido a sus costas y a su ambiente nocturno al haberse convertido en un punto de encuentro de la “jet set” italiana. Celebre el momento en el que Nanni Moretti llega a la famosa isla en una de las escenas del aclamado film “Caro Diario”. Al igual que el resto de islas también Panarea tiene un protagonismo innegable en el mundo del cine. La actividad turística se concentra en el barrio de San Pietro con sus características y fotografiadas casas, talleres y tiendas.

Escultura de roca volcánica, en la isla de Vulcano

Vulcano

Según la mitología griega en Vulcano se encontraba la fragua de Hefesto, dios del fuego y los metales. La isla es todo un espectáculo de fenómenos de origen volcánico: humaredas, chorros de vapor y fango sulfúreo de apreciadas propiedades terapéuticas. De hecho, son pocos los viajeros que se resisten a un baño en los lodos situados junto al Porto de Levante, ya que sus facultades medicinales han sido uno de los motivos principales que han llevado a muchos italianos a viajar por primera vez a la isla. El olor intenso a azufre puede resultar desagradable en algunas ocasiones, pero aún así vale la pena disfrutar de un tratamiento terapeútico en un increíble entorno natural.

Stromboli

Stromboli

La isla del célebre volcán y de la celebérrima película de Roberto Rossellini, en la que mucha gente piensa de inmediato cuando se nombra esta magnífica localidad. Stromboli es en la actualidad el volcán europeo con mayor actividad, de hecho una de sus últimas erupciones en 2019 causó el fallecimiento de un turista que se había acercado al cráter del mismo tras ser alcanzado por varias de las rocas que salieron despedidas con motivo de la erupción. Una experiencia inolvidable es poder disfrutar de un baño en el mar que rodea la isla contemplando la majestuosidad del volcán. La isla que fue escenario de una de las más famosas historias de amor del mundo del cine, y que seduce sin lugar a dudas al viajero que la visita.

Pollara

Salina

La segunda de las islas Eolias en lo que a extensión se refiere y la que cuenta con los picos más elevados de todo el archipiélago. Salina acoge un bellísimo bosque de helechos, la Fossa dei Felci, que precipita sobre algunas de las playas de la localidad como la de Pollara. Esta playa fue uno de los escenarios de la película “El cartero y Pablo Neruda” que acoge mucho de los paseos que comparten el cartero y el poeta en este inolvidable film. En la carretera que conduce a Pollara se encuentra también la casa en la que vivía Pablo Neruda en el film. Una pequeña joya salpicada de pequeñas callejuelas que asoman a un mar impresionante y que regala algunas de las más inolvidables vistas de todo el archipiélago.

La isla de Filicudi

Alicudi y Filicudi

Son las islas más occidentales del archipiélago, y son verdaderos paraísos de paz y naturaleza en estado puro, de tal manera que el viajero tendrá la impresión de estar literalmente en otro mundo. Ambas islas están sembradas de cráteres de volcanes inactivos con paisajes salvajes y fondos marinos que hacen de estas islas lugares asombrosamente bellos. La isla de Alicudi, que no permite la circulación en coche, es la más virgen e incontaminada de las dos y uno de sus rincones imprescindibles es el escollo de la Galera.

Para los amantes de los espacios naturales y del mar, las Islas Eolias son una apuesta segura. Volver a viajar para reencontrarnos con un paraíso similar es una excelente manera de retomar la normalidad viajera.

Para llegar desde España se puede viajar hasta Catania, luego en transporte público o coche de alquiler hasta Milazzo y desde allí salen los ferries hasta las islas principales que están interconectadas entre ellas.

El archipiélago del dios del viento

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El Camino de Ronda es el nombre que recibía el trayecto que discurre a lo largo del litoral catalán, en la Costa Brava, y que era utilizado por la Guardia Civil en tiempos de postguerra para controlar la frontera marítima y evitar el contrabando. Sus orígenes se remontan al siglo XIX cuando se habilitó un pequeño sendero a través de los acantilados para controlar las poblaciones de la costa.

En la actualidad estos Caminos de Ronda se han convertido en atractivos paseos que siguen el trazado de algunas partes del litoral catalán y que regalan algunas vistas espectaculares de esa parte del Mediterráneo. Hoy proponemos tres de los más fascinantes, para disfrutar del senderismo, del añorado contacto con la naturaleza, y de algunas de las vistas más increíbles que regala la Costa Brava.

Camino de Ronda en el Cap de Creus

Entre Rosas y Port de la Selva, uno de los más bellos senderos de toda la Costa Brava que discurre por el majestuoso Parque Natural del Cap de Creus. Partiendo desde Rosas en dirección a Cala Montjoi, el camino avanza en paralelo al mar y es imposible seguir su trazado sin dejarse tentar por la belleza de las playas y calas que van apareciendo a lo largo del camino. A medida que la ruta se acerca a la localidad de Cadaqués la naturaleza va cambiando y mostrando su lado más salvaje, con espectaculares y vertiginosos acantilados o formaciones rocosas impresionantes.

Cap de Creus / foto: Maria Geli Pilar Planagumà

De hecho es el tramo más complicado de la ruta y en el que se afrontan las subidas que entrañan más dificultad de toda la ruta. El camino incluye una parada obligada en Portlligat donde hay que visitar sin ningún género de dudas la Casa Museo Salvador Dalí. La extensión de este trazado es de unos 21,67 km. aproximadamente. El punto y final en la maravillosa y singular localidad de Cadaqués es el mejor premio al gran esfuerzo realizado ya que es una de las más bellas poblaciones de la Costa Brava sin ningún género de dudas.

Camino de Ronda de Tossa de Mar a Cala Pola

Otro de los más espectaculares Caminos de Ronda de la Costa Brava es el que une el fantástico recinto medieval de Tossa de Mar con Cala Pola. En esta ocasión hablamos de un trayecto de únicamente de 3 kilómetros si bien hay que tener en cuenta que se trata de un trazado lleno de cuestas y subidas lo que hace que a pesar de su brevedad sea recomendable para personas acostumbradas a caminar. Una de las características de este sendero son las numerosas cuevas que aparecen ante los ojos del caminante, como la de Es Bergantí justo antes de llegar a la primera cala del recorrido, Cala Bona.

Cala Pola, Tossa de Mar / foto: Pere Duran

Si el camino se realiza en los meses en los que la temperatura acompaña es evidente que será muy dificil resistirse a las aguas turquesas que invitan a relajarse y disfrutar de la maravillosa costa antes de continuar el camino. Siguiendo la ruta y un poco más adelante se llega al destino previsto y un reconfortante baño en Cala Pola es la mejor manera de recuperarse del cansancio de la ruta y recargar pilas para afrontar el camino de vuelta.

Camino de Ronda en Tamariu

Otro espectacular camino que recorre una distancia aproximada de 3,9 km. y que discurre a través del bosque, por zona de rocas, carretera y camino de ronda. A lo largo del trayecto hay que destacar como puntos de interés Cala Pedrosa, la Musclera, la Perica, Tamariu, Aigua Xelida, sa Roncadora, Cala Marquesa. Forma parte de los caminos más fascinantes de la Costa Brava por sus calas apartadas y rocosas rodeadas de pinares, sus espectaculares miradores sobre el mar, sus acantilados cubiertos de pinos, y la paz y tranquilidad del recorrido.

Tamariu / foto: Jordi Renart

El trayecto es una continuación de calas paradisíacas y naturaleza salvaje en la que se puede disfrutar de la práctica del senderismo y elegir algunas de las bellas calas escondidas para hacer snorkel en el bello fondo de esa parte del litoral catalán. Sin lugar a dudas una de las más increíbles vistas del paseo es la que se puede admirar desde Cala Marquesa.

Asimismo el camino hasta sa Roncadora, aunque hay muchos zarzales y no está tan bien señalizado como el resto de tramos, conduce hasta una grieta en la roca con una entrada al mar y una salida a tierra firme formando un puente. Otro de los espectaculares naturales que sorprenden en este bellísimo camino de ronda.

Estos son solo tres de los increíbles Caminos de Ronda de la Costa Brava, y cualquiera que sea elegido hay que recordar siempre que es importante estar bien informado sobre la dificultad del sendero que vamos a emprender, llevar el calzado adecuado, ir equipados con una buena cantidad de agua, y no olvidar el bañador y la protección solar, ya que resulta muy complicado abstenerse de darse un baño en las cristalinas aguas de la siempre majestuosa Costa Brava.

Visita virtual al surrealista y extraordinario Teatro-Museo Dalí

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En la selección que hemos preparado desde Magellan hemos querido incluir algunos de los pueblos españoles que con más frecuencia aparecen en las clasificaciones de lugares únicos, y sobre los que es fácil ponerse de acuerdo ya que su singularidad y su genuino encanto hace que estas localidades seduzcan incondicionalmente al viajero que los elige como destino. Hay muchos, muchísimos más que merecerían estar en esta lista, pero tenemos la seguridad que los que forman parte de ella lo hacen por derecho propio:

Trujillo

Trujillo – Extremadura

Esta bella localidad de la provincia de Cáceres cuenta con un importante patrimonio monumental y su conjunto urbano fue declarado bien de interés cultural en 1962. La Plaza Mayor es el lugar más icónico de la ciudad cuyo centro está presidido por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, originario de Trujillo, que constituye es uno de los puntos más célebres y fotografiados de la ciudad. La ciudad sigue luchando para que la extraordinaria villa extremeña sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

Beget

Beget – Catalunya

Esta pequeña y encantadora localidad de la Garrotxa es sin lugar a dudas la joya arquitectónica de la comarca. Su iglesia de Sant Cristófol es un maravilloso ejemplar del románico, y una de las más destacadas de Catalunya. Sus preciosas casas de piedra se agrupan alrededor de la riera de Beget y la población es un lugar que cautiva de inmediato al viajero, que disfruta de la tranquilidad de pasear por sus pequeñas calles empedradas en un escenario que ha sabido mantener su genuinidad inalterada al paso del tiempo.

Olite

Olite – Navarra

Esta hermosa villa medieval que pertenece a la Comunidad Foral de Navarra cuenta entre su interesante patrimonio cultural e histórico con el Palacio Real o Castillo de Olite, una construcción que data de los siglos XIII y XIV y que fue declarado Monumento Nacional en 1925 y está declarado Bien de Interés Cultural. La inconfundible silueta del castillo se eleva sobre una ciudad formada por un entramado de estrechas callejuelas en las que es posible admirar caserones de piedra con sus escudos de armas, galerías medievales y majestuosas iglesias.

Garachico

Garachico – Islas Canarias

Una espléndida localidad que recuerda que es posible resurgir de las cenizas, tal como hizo esta población que, tras quedar devastada casi por completo tras la erupción del volcán de Trevejo en 1706, fue reconstruida creando un lugar aún más bello y encantador que antes de la tragedia. Ubicado en el noroeste de la isla de Tenerife, Garachico cuenta con un rico patrimonio arquitectónico que le valió ser declarado Bien de Interés Cultural en 1994. Junto a su bellísimo casco histórico, de adoquinadas calles, se encuentra un puerto deportivo de construcción reciente. Una de las zonas de baño más populares son las piscinas naturales de El Caletón.

Arcos de la Frontera

Arcos de la Frontera – Andalucía

Es el municipio más poblado y extenso de la Sierra de Cádiz, y la puerta de entrada a la maravillosa Ruta de los Pueblos Blancos de Andalucía. Su enclave geográfico convirtió Arcos de La Frontera en un lugar estratégico en el que hoy en día siguen quedado los vestigios de las civilizaciones que estuvieron presentes en la bella ciudad andaluza, prueba de ello cueva del Higueral de Valleja, donde se han encontrado enterramientos prehistóricos y pinturas rupestres. Su conjunto histórico-artístico y sus inigualables paisajes la han convertido en una cautivadora meta para viajeros procedentes de todo el mundo.

San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera – Cantabria

Una de los pueblos con encanto más singulares y bellos de Cantabria y uno de las más visitados sin lugar a dudas por los viajeros que se desplazarán a la región. Uno de sus mayores atractivos es el parque natural de Oyambre, espacio protegido desde 1988. En sus 57 kilómetros cuadrados de extensión encontramos bellos acantilados, playas, y rias y marismas con una gran riqueza ornitológica. Su patrimonio arquitectónico destaca por la Puebla Vieja, declarada Conjunto Histórico Artístico, entre cuyos edificios más significativos se encuentra el Castillo del Rey. El corazón de la localidad sigue siendo su hermoso y pintoresco puerto.

Deiá

Deiá – Mallorca

Uno de los pueblos con más encanto bohemio de España, de hecho en cualquier guía su nombre siempre suele aparecer asociado a este carácter bohemio que encandila y entusiasma al viajero. Muchos son los artistas de diferentes disciplinas que han escogido este pintoresco pueblo de calles empedradas y espectaculares vistas sobre el Mediterráneo como lugar de residencia, que con toda seguridad es un lugar en el que la inspiración surge mucho más naturalmente. Su riqueza arquitectónica junto a la belleza paisajística que regala Deià la convierte en uno de los más bellos pueblos con encanto de España, por derecho propio.

Frías

Frías – Castilla y León

Encantadora y singular villa medieval que forma parte de la provincia de Burgos, y cuyo núcleo urbano medieval está declarado Conjunto Histórico Artístico. Una población en la que es posible dar un verdadero paseo por la historia explorando todos los vestigios que las diferentes culturas han dejado en la localidad. Uno de los más singulares atractivos de Frías son sus casas colgantes. Fabricadas con una estructura de madera y muros de toba han aprovechado de tal manera el espacio que están construidas sobre la roca creando el efecto de que son una parte del precipicio. Una de las imágenes más icónicas, junto al castillo y la iglesia de Frías.

San Lorenzo del Escorial

San Lorenzo del Escorial – Madrid

Se trata del municipio más visitado de Madrid, después de su capital. Ubicado en una posición privilegiada en la Cuenca del Guadarrama, la localidad es mundialmente conocida por su célebre monasterio. Patrimonio de la Humanidad, el monasterio fue un deseo de Felipe II hecho realidad, con el objetivo de conmemorar la victoria de San Quintín (el día de San Lorenzo de 1557) y honrar la memoria de sus padres con una construcción majestuosa que sobreviviera al paso del tiempo.

Recorrer el monasterio es dar un paseo por la historia de España. Además de la visita al monasterio no hay que dejar de recorrer su casco histórico y sus bellas plazas que se proyectaron teniendo en cuenta el fuerte desnivel existente entre la Lonja del Real Monasterio y las empinadas cuestas de Abantos.

Hondarribia

Hondarribia – País Vasco

Situado al noreste de la provincia de Guipúzcoa, es un pequeño y singular pueblo con encanto que habría que incluir siempre durante una visita al País Vasco. Su atractivo viene marcado de manera especial por un maravilloso casco antiguo amurallado, el mejor conservado de toda la provincia, por su antiguo barrio de pescadores, así como por la extraordinaria Bahía de Txingudi. Otra de las señas de identidad de la localidad es su reconocida gastronomía y su cocina de bar. Hondarribia es célebre por sus famosos pintxos, que en esta pintoresca población son todo un referente gracias a las creaciones de sus cocineros que han hecho de esta manera desenfadada de comer un verdadero arte que fascina al viajero.

Cómo decíamos al principio del texto, no están todos los que son pero sí son todos los que están. Afortunadamente vivimos en un país repleto de pueblos con encanto que podrían llenar páginas enteras con sus nombres. El turismo de proximidad en España nos ofrece la posibilidad de viajar muy cerca y disfrutar de lugares singulares en los que siempre descubrimos algo nuevo que aprender.

Caminos de pasión, un viaje al corazón de Andalucía

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Dentro de la multitud de sectores que sufren a nivel económico los devastadores efectos de la pandemia, hay que recordar los miles de museos que directamente afectados por la falta de turistas se ven abocados a una situación similar a la de los establecimientos hoteleros, la restauración, y todas aquellas actividades cuyo devenir está directamente vinculado con el flujo turístico.

Por este motivo en los últimos meses cada vez son más los museos del mundo que se están planteando la venta de algunas de sus obras de arte, para poder seguir adelante y afrontar una de las peores crisis económicas de la historia reciente. Por ilustrar la situación con dos casos concretos, por un lado tenemos la Royal Academy de Londres, que a finales del mes de septiembre ya se planteaba la venta del Tondo Taddei, un bajorrelieve en mármol realizado ni más ni menos que por el inmenso Michelangelo Buonarroti y que la dirección del museo se planteaba poner a la venta para poder frenar de alguna manera la situación económica y afrontar los sueldos de los empleados, cuyos trabajos se han visto afectados por la merma de público.

Tondo Taddei

Evidentemente en cuanto la cuestión se puso sobre la mesa saltó el debate: ¿el arte o los empleados?. Hay que afirmar que una parte de la junta directiva se mostraría confirme en la venta de la obra considerando que la línea artística de este centro es de un estilo más contemporáneo, con algunas pocas incursiones de arte clásico, y que esta pieza renacentista encajaría mejor en un museo como la National Gallery. Visto así seguro que al genial Michelangelo le parecería una excelente solución, y los empleados del museo podrían respirar tranquilos y mantener sus empleos, en un momento tan complicado como el que nos ha tocado vivir.

Otro de los museos más visitados del mundo, el inigualable Metropolitan Museum de Nueva York, se enfrenta a una disyuntiva similar, valorando la posibilidad de vender algunas piezas de su colección para poder afrontar el agujero de 150 millones de dólares provocado por la crisis del coronavirus. Este planteamiento ha generado una gran controversia y son muchas las voces que se han alzado contra esta posibilidad que hasta la fecha es solo una opción y que en ningún caso se está formalizando en hechos concretos. Para los que critican esta posibilidad el director del museo, Max Hollein, afirma que la irresponsabilidad en la actual situación sería la de no valorar esta opción.

Opinando sobre la situación, con la distancia que requiere cualquier valoración en este sentido, es posible que por un lado la solución más práctica sea la de deshacerse de algunas piezas de arte para garantizar la supervivencia de los museos más afectados por la crisis. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que la devaluación del fondo cultural de los museos que opten por esta decisión podría incidir en un descenso de visitas cuando el sector turístico empiece la esperada remontada, que – esta vez sí – parece que está algo más cerca.

Visita virtual al National Gallery de Londres

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El origen de los “trulli” se remonta a la Edad Media, y su nombre deriva de la palabra griega “tholos” que significa cúpula. Inicialmente las casas eran totalmente cónicas y la estructura del techo llegaba hasta el suelo, si bien en el siglo XV se cambió la estructura de la construcción y se añadieron las paredes blancas que configuran los “trulli” como los vemos hoy en día.

Las piedras grises que forman las características bóvedas cónicas de las casas son impermeables y se conocen con el nombre de “chiancarelle”. Los célebres “trulli” de Alberobello, que han convertido a la localidad en un punto de visita obligatoria por la belleza de sus construcciones, se utilizaron inicialmente como alojamiento de granjeros y agricultores, y por los materiales utilizados en su estructura permiten mantener el calor en invierno y resultar agradablemente frescos durante los meses de verano.

Según cuenta la leyenda, durante la época medieval los granjeros de la zona derribaban sus casas si tenían la certeza de que venía un inspector para la recolección de impuestos. Una vez concluida la visita procedian con la reconstrucción del “trullo” que volvian a levantar con la misma facilidad casi con la que la habían derribado.

La técnica de construcción de estas singulares casas es con la piedra seca, lo que significa que no se utilizó ningún tipo de cemento, y que confirma que los que impulsaron este tipo de construcciones tenían grandes conocimientos sobre los procesos de edificación.

A medida que transcurria el tiempo los “trulli” se construyeron utilizando argamasa para dotar de mayor estabilidad a la estructura de la casa, teniendo en cuenta que los tiempos de derribar y reedificar habían quedado atrás.

Los “trulli” más celebres de toda la región de Puglia se encuentran en Alberobello, y se consideran patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Si bien es cierto que son los más famosos y los más visitados por viajeros de todo el mundo, también es posible encontrar estas casas en las zonas de Martina Franca, Locorotondo y Conversano.

En la actualidad muchos de los “trulli” han sido reconvertidos en alojamientos turísticos, en pequeños hoteles o en restaurantes, ya que la fascinación de estas construcciones y su singularidad son un atractivo muy importante para la región que ha sabido sacar partido a sus históricas edificaciones.

En un paseo por Alberobello se puede descubrir el barrio de Monti, un vecindario compuesto de una cantidad de unos 1300 “trulli” entre los que destacan el “trullo siamés”, que se caracteriza por tener dos cúpulas unidas centralmente, y cuya historia está vinculada a un amor imposible de dos hermanos por una misma mujer que les llevó a compartir esta casa, similar a los “trulli” originales pero formado por dos edificaciones. Es uno de los lugares más visitados del recorrido.

La pasión por la belleza de los “trulli” lleva a viajeros de todo el mundo a elegir Puglia como destino y descubrir en primera persona la singularidad de unas de las casas más bonitas del planeta.

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Pero al final resultó que en lugar del viaje que yo tenía en mi cabeza me esperaba una maravillosa sorpresa en forma de itinerario por el Véneto, completamente alejado de las rutas turísticas de las ciudades más conocidas por el viajero, que me llevo a perderme en unos paisajes tan bellos que sé que los llevaré para siempre en mi corazón.

Como el punto de destino de mi vuelo era Verona es evidente que no desaproveché la ocasión de caminar por la bella ciudad y a escasas horas de mi llegada ya pude disfrutar de uno de esos atardeceres que solo existen en las ciudades italianas. Será por la historia que se respira en algunas ciudades, será por el color rojizo de muchas de sus fachadas, pero es verdad que en ninguna ciudad he disfrutado de atardeceres como los vividos en mis paseos por algunos lugares de Italia. Recorrer Verona mientras se pone el sol, y dejarse acariciar por la brisa fresca del principio de la primavera es un verdadero regalo.

La Arena

El primer lugar en el que ansiaba perderme era la majestuosa Arena, ese inmenso y bello edificio en el que aún en silencio se puede escuchar la ópera. El día en el que recorría el exterior del edificio pude ver que se estaba preparando un gran escenario, con un sinfín de attrezzo enorme que seguramente iba a configurar el marco perfecto de un gran espectáculo musical.

Mientras paseaba el diámetro circular de la maravillosa Arena resonaban en mi memoria las notas de las mejores arias de la historia de la ópera, y decidí que Maria Callas sería la voz que me acompañaría en ese recorrido por ese bello teatro al que ansío volver muy pronto para disfrutar desde dentro de alguna de las óperas más bellas de la historia.

Me gusta la Arena, me encanta su majestuosidad enclavada en un espacio tan pequeño en el que parece que casi no respira, y quizás ese emplazamiento la hace aún más grande a mis ojos.

Corso Porta Borsari

Continué el paseo por el centro histórico de la ciudad de la manera en la que yo amo viajar, sin rumbo fijo, respirando la ciudad, observando su gente, y escuchando trocitos de vida de un lugar que no conozco y al con toda certeza me podría adaptar perfectamente.

Seguramente Verona es una ciudad en la que podría vivir tranquilamente, ya que reúne lo más bello de Italia y una cierta organización nórdica que la aleja del caos de otras ciudades italianas en las que es muy difícil vivir. El centro de Verona alterna peatones, ciclistas, pocos coches, y es sin lugar a dudas una ciudad para caminarla y disfrutarla.

Yo para mi estancia escogí un encantador apartamento que me permitía ir paseando en pocos minutos hasta el centro de la ciudad. Recomiendo al viajero que considere esta opción cuando vaya a Verona, y que si viaja en coche lo deje a las afueras de la ciudad ya que es del todo imposible aparcar en el centro si no se opta por los incómodos parquímetros en los que cada tres horas hay que ir cambiando el ticket. En la zona del cementerio justo a la entrada de Verona hay una zona bastante amplia en la que se puede dejar el coche sin problema. Desde allí solo hay que cruzar el río y se llega al centro histórico.

Piazza Bra

Volviendo a mi recorrido desde la Arena en mi primera noche en Verona, me encantó la sugestiva y encantadora Piazza Bra con sus edificios bajos de colores y esa tranquilidad que se respiraba a pesar de la incesante actividad por la hora del día. Desde allí seguí paseando por el Corso Porta Borsari hasta llegar a ese punto de encuentro de los veronesi que es la Piazza delle Erbe.

Una bella y ordenada plaza en la que antes de cenar las terrazas están llenas de gente que charla animadamente disfrutando de la hora del aperitivo, una tradición bien consolidada en la cultura italiana. Un sinfín de amigos italianos me habían hablado sin cesar del Spritz, y ahora mientras escribo mi relato me doy cuenta de que en cuatro días de viaje no me acordé de que no podía marcharme sin degustar el más famoso de los aperitivos del Véneto y cuyo origen se remonta a los tiempos de la dominación austro-húngara en la región. Es evidente que tengo que volver a probar el Spritz…

Piazza delle Erbe

Tras haber descubierto el centro de la ciudad y mientras contemplaba un escaparate de mi amada librería Feltrinelli observé un elegante señor a mi lado y decidí que parecía todo un veronese perfecto para aconsejarme el mejor restaurante de la zona.

No podía haber hecho mejor elección ya que el amable lugareño me condujo hasta la Osteria al Duca en Via Arche Scaligere, 2. La hostería, según cuenta la historia, ocupa el primer y segundo piso de una casa del s. XIII que pertenecía a la familia de los Montecchi, y donde – siempre según la historia – vivió el enamorado Romeo.  El lugar con el paso de los años se transformó en hostal para viajeros en el que se servían comidas, y se trata de la hostería más antigua de Verona.

Yo no tengo la certeza de si Romeo vivió o no allí, pero estoy segura de que si hubiera probado la cocina que yo tuve ocasión de degustar es muy probable que se hubiera replanteado su dramático final….Contraviniendo las normas de mi dietista me cené una polenta con gorgonzola y funghi (que luego me costó tres clases de spinning poder eliminar), pero valió la pena porque fue sin lugar a dudas una de las mejores polentas que yo he probado en mi vida. El local realmente encantador y sugestivo, el servicio impecable, y los platos inmejorables. Totalmente recomendable!

Puerto de Lazise

El segundo día de mi estancia, y a pesar de la lluvia incesante que caía sobre Verona quise visitar el pintoresco pueblo de Lazise, situado en la orilla más oriental del Lago de Garda y que realmente vale la pena conocer.  Al ser un pueblo muy pequeño se puede pasear con calma perdiéndose entre sus callejuelas y luego acabar el recorrido degustando por ejemplo un delicioso helado frente a la orilla del lago. Hay gente que odia la lluvia pero a mí siempre me ha encantado, y disfrutar de un magnifico gelato italiano contemplando la lluvia caer sobre el lago infinito fue un momento de una belleza sugestiva que hubiera admirado durante horas.

Tras el paseo por Lazise y ya de vuelta hacía Verona como casi era la hora de comer conseguí (tras muchas paradas infructuosas!) encontrar un lugar de comida casera en el que disfruté de unos tallarines con guisantes y champiñones soberbios. En Italia me suele pasar muy a menudo que no recuerdo la rigidez en tema de comidas y a las 14.30 h. de la tarde era casi misión imposible encontrar un lugar donde comer algo sin que fuera un bocadillo.

Este es un tema a tener en cuenta para los viajeros que recorran el Véneto, ya que en otras regiones de Italia he visto algo más de flexibilidad pero aquí me ha sorprendido que en tema de horarios comerciales son bastante rigurosos.

Una constante en la cocina de la región es la presencia de la polenta, que se sirve habitualmente como acompañamiento de platos a base de carne, pescado y queso. Esta es una pequeña muestra de algunas delicias que tuve la suerte de disfrutar, acompañadas de los exquisitos vinos de la zona: 1. Polenta con funghi y gorgonzola; 2. Polenta con queso a la plancha; 3. Tagliatelle funghi e piselli; 4. Polenta, funghi e formaggio; 5. Tortelli ripieni di bruscandoli; 6. Gnocchi sbattuti alla fioretta.

Como buena amante del vino que soy no podía marcharme de una región vinícola por excelencia sin probar alguno de sus caldos y eso es lo que hice en las bodegas de Rocca Sveva, que desafortunadamente por falta de tiempo no pude visitar (volveré!!!) pero si  pude deleitarme con un vino blanco que me recordó que los blancos en Italia son realmente fantásticos. Mi paladar aprecia mucho los tintos españoles pero me rindo ante la evidencia de los blancos italianos. A quien le guste el vino no le defraudará una visita a este bello templo vinícola situado en la localidad de Soave.

Bodegas de Rocca Sveva (Soave)

El día siguiente me depararía una excursión realmente fantástica por el altiplano de Asiago que se encuentra en la provincia de Vicenza. El lugar se conoce también como el altiplano de los siete municipios y regala unos paisajes de una belleza natural tan intensa como serena.

De hecho es un lugar ideal para los amantes del ciclismo y del esquí de fondo, y quedé tan impresionada por lo maravilloso del lugar que después de muchos años de pensarlo he decidido que tengo que probar si o si el esquí de fondo, y no se me ocurre ningún lugar mejor en el que iniciarme que entre los maravillosos bosques de la localidad.

Altiplano de Asiago

Dos cosas me impresionaron mucho de la zona, la belleza de la pequeña Asiago y sus carreteras paisajísticas, así como el monumento funerario más conmovedor que yo he visto nunca. Una construcción blanca, de líneas muy sencillas, que tiene como marco las majestuosas montañas de la zona y que cada día hace enmudecer de emoción a la población y sus visitantes cuando a las 16.50 horas suenan, todos y cada uno de los días del año, las notas de Il Silenzio, el himno militar que honra a todos los caídos que el lugar de triste belleza encierra entre sus paredes. 

Los restos de un total de 54.286 caídos en la primera guerra mundial reposan en un lugar sereno de emocionante calidez, que si no fuera por el horror que recuerda podría ser un templo de serenidad y recogimiento. El ser humano sigue cometiendo los mismos errores un siglo después, y mientras uno recorre con los dedos los nombres esculpidos de todos los jóvenes que dejaron sus vidas prematuramente en la batalla se pregunta de que ha servido evolucionar, mejorar, aprender, si seguimos matándonos los unos a los otros en el siglo XXI.

Sacrario militare di Asiago

El recorrido por las carreteras del altiplano fue realmente mágico, como lo fue también la experiencia gastronómica en forma de tortelli ripieni di bruscandoli seguido de una polenta con queso a la plancha que literalmente quitaba el sentido. En este caso fue la Trattoria “Da Renato” de la Contrada Bosco 270 de Asiago (0424 462393), cocina casera, genuina, en la que tenías las sensación de que te estabas comiendo los manjares que solo una nonna sabría prepararte.

Centro de Asiago

De regreso a Verona una parada obligatoria era una de las queserías de la zona, de hecho Asiago es célebre por sus exquisitos y reconocidos quesos cuyo origen se remonta al siglo X cuando el Obispo de Padova era pagado por sus vasallos con el mejor queso que producían.

Con el pasar de los siglos el aumento demográfico y la deforestación progresiva de algunas zonas llevaron a la creación de la mayor concentración de malghe (cabañas de pastores) de todo el arco alpino. De hecho recorrer toda la zona de Asiago permite contemplar decenas de malghe en las que aún hoy en día se elabora un queso realmente exquisito cuya fama ha traspasado fronteras. El Caseificio Pennar fue en esta ocasión el lugar en el que degustar algunos quesos de la región, y lo difícil era decidirse por uno de ellos solamente.

Gallio, Chiesetta degli Alpini

Seguía en el Véneto, y a pesar de que Venecia me llamaba con insistencia prefería dejarme acariciar por la belleza de la naturaleza de la región, por lo que el último día volví a recorrer otras rutas paisajísticas y acabé en Roverè Veronese, una parte del Véneto con puntos que alcanzan los 1500 metros de altura, y donde la localidad principal Roverè se caracteriza por estar construida sobre el asentamiento de un poblado del neolítico.

Era el último día de mi estancia y había que concluir el viaje con una comida a la altura de la experiencia gastronómica que había sido este descubrimiento por el otro Véneto, y la verdad es que el lugar no defraudó sino que supero ampliamente cualquier expectativa que yo pudiera tener en este sentido.

Un lugar en medio de la nada, bueno mejor dicho, en medio de unos paisajes de ensueño, lejos del mundanal ruido, en el que solo se oía el cálido murmullo del silencio fue el mágico restaurante en el que yo me despediría de la región. El Parparo Vecchio una rústica casa de piedra en la que entrando te recibía el olor de la chimenea y de una cocina que antes de probarla ya sabías que la ibas a adorar.

Roveré Veronese il Parparo Vecchio

Una de las ventajas de viajar fuera de temporada era poder gozar casi en solitario de una bella casa de piedra, el calor de la chimenea (que a pesar del mes de mayo era de agradecer) y de unas pocas mesas ocupadas, por lo que se disfrutaba de un sugestivo y silencioso ambiente al que la guitarra de Paco de Lucía (gran sorpresa) ponía la mejor de las bandas sonoras que se pudieran desear.

El menú de ese día incluyó unos gnocchi sbattuti con la fioretta, o lo que es lo mismo unos gnocchi cocinados con una cantidad indecente de mantequilla, y de segundo una exquisita polenta con unos tacos de queso de la zona cocinados directamente al fuego de la chimenea. No podía haber mejor despedida del Véneto que en un lugar así.

Confieso que aproveché las últimas horas de mi estancia para dar un nuevo paseo por Verona, y si caí en la tentación de visitar el balcón de Giulietta. Mucho turismo y mucho menos inspirador que los bellos paisajes que habían llenado mi corazón los días precedentes.

El balcón de Giulietta

Como me explicaba mi querido amigo y excelente guía y compañero de viaje, (pugliese de nacimiento y véneto de adopción) el Véneto è una grande storia con l’amore dentro, una tierra de una importancia histórica relevante y que a ojos del viajero está impregnada con el amor de dos de las ciudades más románticas del mundo, Venecia y Verona. Habrá que volver al Véneto, con muchos más días a disposición…

Publicado en el Nº18 de la revista Magellan

Visitar Venecia en primavera

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Un joven equipo amante de su tierra, de sus valores y de lo que representan, constituyen el equipo de Sud Tourism que por quinto año consecutivo ha conseguido con su tenacidad y entusiasmo convencer a los productores de la región a estar presentes en un evento que está más que consolidado en la vida cultural de la ciudad.

Ragusa Ibla, una maravillosa localidad que muchos conocen de la mano del celeberrimo comisario Salvo Montalbano, ya que gran parte de los escenarios de la serie están rodados en esa parte de Sicilia, es una maravillosa localidad que sorprende al viajero no sólo por su barroco espléndido, si no también por sus bellos paisajes, sus callejuelas que parecen haber sido diseñadas para hacer las delicias de los amantes de las fotografías únicas, así como por su gastronomía inigualable que viene dada de la mano de la genuina hospitalidad siciliana que deja huella en todo aquel que ha tenido el privilegio de disfrutarla.

Un evento realmente singular que no habría que perderse y que además de revalorizar el mundo rural y sus tradiciones es un itinerario de los sentidos a lo largo de unas escaleras que en ningún otro momento del año mezclan tantos sabores, aromas y experiencias como en las fechas de Le Scale del Gusto.

Se realizarán degustaciones de todo tipo de productos, master classes, conciertos, visitas guiadas, cenas con vistas impresionantes, y un sinfín de iniciativas con un denominador común, homenajear la singularidad de la tierra Iblea, una tierra unica que una vez descubierta es imposible olvidar.

Para más información y programa completo de eventos: scaledelgusto.it

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El primer contacto con Irlanda fue el vuelo de Air Lingus que nos llevaría hasta Dublín. Una aerolínea de las denominadas low cost a la que sólo podemos dedicar elogios tanto por el excelente trato por parte de su personal, como por la comodidad de sus aviones muy lejanos del concepto low/narrow al que nuestras rodillas han tenido que acostumbrarse sin remedio.

El vuelo se desarrolló con total normalidad, y a las 12.30 de la mañana (tras dos horas y media de vuelo) aterrizamos en Dublín en un fantástico día de sol. Los paraguas y chubasqueros se quedaron en la maleta, y afortunadamente así fue durante gran parte de toda la estancia. ¡Cuestión de suerte!

El hotel escogido para disfrutar de la ciudad era el Academy Plaza, un amplio y confortable alojamiento situado a escasos metros de O’Connell Street en el mismo centro de la ciudad. El autobús del aeropuerto nos dejó a pocos pasos de la puerta del hotel, así que la llegada no pudo ser más sencilla.

Los autobuses que conectan el aeropuerto con el centro de la ciudad son la opción más recomendable para llegar hasta Dublín, tanto por la comodidad de los mismos y el bajo coste del billete, como por la gran frecuencia de paso.

Una vez realizados los trámites de check-in nos lanzamos ávidos al descubrimiento de una ciudad de la que ya nos habíamos enamorado mientras preparábamos las rutas e itinerarios.

Los imprescindibles que hay que ver en Dublín:

O’Connell Street

O’Connell Street

Es la avenida principal de Dublín, y se trata de una de las calles más largas de Europa. Es un maravilloso paseo salpicado de monumentos históricos, bonitas tiendas, grandes almacenes y característicos locales irlandeses. Asimismo O’Connell Street fue escenario de algunos de los momentos clave de la historia de la ciudad, como la Insurrección de Pascua de 1916.

Entre los monumentos destaca también el Spire conocido como el monumento de la luz, una aguja altísima de 120 metros de altura en el lugar que anteriormente había ocupado la Columna de Nelson, monumento destruido en los años 70 por el IRA. No hay que perderse tampoco la estatua del célebre  escritor irlandés James Joyce, ubicada al principio de la calle peatonal North Earl.

El día soleado invitaba a comer al aire libre en la terraza de uno de los típicos pubs que llenan la capital irlandesa, y eso fue lo que hicimos. El delicioso salmón que nos sirvieron ya nos dio a entender que nos íbamos  a llevar bien con la gastronomía irlandesa…

Después de disfrutar del inusual sol de octubre y las primeras cervezas era momento de empezar la ruta… ¡Había muchas cosas que ver en Dublín y disponíamos de poco tiempo!

St Stephen’s Green

St. Stephen Green

Tras cruzar el puente O’Connell nos dirigimos hacia St. Stephen Green un fabuloso parque situado junto al centro comercial del mismo nombre en las cercanías de Grafton Street, y que forma parte de esos lugares que hay que ver en Dublín, sin lugar a dudas. En la parte norte del parque se puede disfrutar de la gran belleza de un lago repleto de patos y peces de diferentes especies.

El punto sur del parque es el punto de encuentro de trabajadores que aprovechan la hora del almuerzo para disfrutar de la comida al aire libre, de estudiantes, y de muchos turistas que disfrutan del gran pulmón verde que supone este gran parque.

El interior del mismo contiene además varias estatuas entre las que destacan un busto de James Joyce y una fantástica estatua del irónico, único y gran Oscar Wilde. Seguramente Wilde se habría sentido complacido por esta representación de su figura alejada de los cánones habituales de las estatuas dedicadas a las grandes figuras.

Estatua de Oscar Wilde en St Stephen’s Green

Grafton Street

Una visita por Dublín nunca puede dejar de lado un paseo por Grafton Street, la calle del shopping por excelencia. La calle es completamente peatonal y se respira un ambiente fascinante debido, seguramente, entre otras cosas, a la presencia de las casas bajas georgianas que bordean la calle.

Molly Malone

Al principio de la vía vemos una estatua dedicada a Molly Malone, la joven vendedora de pescado protagonista de una popular canción irlandesa que en cierta manera se ha convertido en un himno extra-oficial de Dublín.

Temple Bar

Temple Bar es un barrio del centro de Dublín que sin lugar a dudas es una de las zonas más famosas y visitadas de la ciudad. Reestructurado y completamente renovado durante los años 90 se trata de un punto estratégico de la diversión irlandesa y sin duda, uno de los grandes imprescindibles que hay que ver en Dublín.

Lleno de artistas callejeros y músicos, turistas que se mezclan con los lugareños, restaurantes de moda, galerías de arte y espacios culturales como la Gallery of Photography, il National Photography Arhive y el Irish Film Institute.  Justo en medio de ese isla cultural se encuentra la Meeting House Square, una plaza donde los meses de verano se llevan a cabo un gran número de conciertos gratuitos.

En este barrio, centro de la vida nocturna de la capital irlandesa, hay infinidad de pubs y clubs entre los que destaca obviamente el Temple Bar. Cruzar el umbral del local y perderse en las notas de la mejor música celta en directo mientras se disfruta de una Guinness, fue la mejor manera de cerrar el primer día de estancia en Dublín.

Temple Bar

Howth

El segundo día de estancia decidimos visitar alguna de las localidades costeras de la zona y optamos por el bello pueblo de Howth, para ello utilizamos la línea ferroviaria que conecta Dublín con diferentes pueblos de la costa. Los trenes de la DART con unas frecuencias de paso de unos diez minutos son una perfecta opción para quien no quiera alquilar un coche para desplazarse fuera de la ciudad.

Algunos de nuestros amigos que ya conocían la zona nos aconsejaron que si disponíamos de pocos días nos dirigiéramos a Howth, y realmente quedamos entusiasmados con la belleza de unos paisajes que resultan difíciles de describir, y que ni la mejor de las fotografías podría recoger en todo su esplendor.

Howth es un puerto de pesca muy activo que por tanto cuenta en su haber con unos fantásticos restaurantes en los que evidentemente los platos a base de pescado son los únicos protagonistas.

Siguiendo las sugerencias de otros viajeros optamos por comer en el Oar House un pintoresco y tradicional restaurante en el que nos sirvieron la mejor sopa de pescado que habíamos probado en la vida. Asimismo no pudimos resistirnos al fish and chips que fue todo un descubrimiento en ese caso, ya que nada tiene que ver con otras versiones muy aceitosas y grasientas que habíamos probado en otros lares.

Justo delante del restaurante y mientras seguíamos disfrutando de unas maravillosas vistas nos vimos gratamente sorprendidos por la presencia de unas inmensas focas que nadaban tranquilamente en la zona del puerto mientras esperaban la llegada de los pescadores y su pescado fresco.

Tras una jornada especial y lamentando no disponer de más tiempo para disfrutar de Howth nos dirigimos de nuevo a la estación donde el tren de la DART nos llevaría a una parada intermedia antes de llegar a Dublín.

Howth

Malahide Castle

Cogiendo la misma línea de regreso a la ciudad la parada de Howth junction permite un cambio de tren para llegar a Malahide, un bello y sugestivo pueblo costero de la zona de Fingal. En este lugar es de visita obligada el Malahide Castle, uno de los castillos más antiguos de Irlanda, del cual se dice que aún lo habitan ¡¡¡cinco fantasmas!!!

El castillo está inmerso en un parque maravilloso lleno de majestuosos árboles gigantescos. Un lugar mágico que merece realmente una visita.

Malahide Castle

Trinity College

El tercer día lo dedicamos a lugares de Dublín que sabíamos que no podíamos dejar de ver en ningún caso, como la mejor universidad irlandesa y una de las más importantes de Europa, que contiene en su interior la biblioteca más espectacular que habíamos visto nunca.

Trinity College

Un total de cinco millones de libros, y una colección de antiguos manuscritos de incalculable valor entre los que destaca el Libro de Kells, realizado por monjes celtas durante el siglo IX y que por su excelencia técnica y belleza se considera una de las más importantes obras del periodo lo convierten en uno de los lugares más emblemáticos que hay que ver en Dublín.

Los amantes de Harry Potter estarían extasiados de recorrer con la mirada uno de los escenarios de la celebérrima saga, ya que esta biblioteca es escenario de las aventuras del más famoso de los magos del s. XXI.

Dublín Castle

El castillo construido en el siglo XIII sobre un asentamiento vikingo tuvo varios usos desde su construcción. Fortaleza militar, prisión, Palacio Real, tribunal o sede del gobierno de Irlanda. En la actualidad se utiliza con frecuencia para actos de estado por lo que en ocasiones el visitante lo puede encontrar cerrado de manera inesperada.

Solo la visita de la espectacular (y ciertamente kitsch) Throne Room, donde se conserva el trono de Guillermo de Orange, ya hace que la visita valga la pena.

Throne Room en el Dublin Castle

Christ Church Cathedral

Esta maravillosa catedral, construida en el 1172, se edificó sobre la base de una antigua iglesia vikinga. En este lugar de culto se celebran con frecuencia diferentes conciertos en un marco realmente impresionante.

Cuando el visitante cruza la puerta de entrada se ve atrapado por la belleza de un templo inmenso dividido en tres altísimas naves que contienen varios sepulcros y una cripta subterránea que por sus dimensiones se considera la más grande de todas las Islas Británicas.

Christ Church Cathedral

Museo de la Guinness

Nuestro cuarto día ya no daba para mucho porque el avión que nos devolvería a Barcelona tenía la salida por la tarde, asi que decidimos dedicar la mañana a otro lugar de culto….el del culto a la cerveza, y nos fuimos al Museo de la Guinness. Este es otro de los imprescindibles que hay que ver en Dublín, se ame o no esta bebida.

Construido en la base de lo que fue la antigua fábrica de cerveza Guinness, el museo ocupa un edificio de siete plantas, cada una de las cuales está dedicada a las diferentes fases que configuran el proceso de elaboración de la famosa cerveza.

El tour, con una duración de dos horas aproximadamente, es realmente exhaustivo en sus explicaciones y detalles y al acabar el recorrido el visitante ha adquirido sin lugar a dudas un vasto conocimiento acerca de la cerveza en general y de la Guinness en particular.

Museo de la Guinness

La visita al museo (en que, personalmente, opino que el precio de la entrada es realmente elevado) finaliza en el último piso del edificio donde el Gravity Bar regala unas vistas espectaculares de Dublín a 360 grados.  Como el precio de la entrada incluye una pinta, nos despedimos de Dublín brindando desde lo alto con una Guinness y prometiéndonos que volveríamos pronto.

Dublín es una ciudad maravillosa, hospitalaria, llena de rincones por descubrir. Una capital en la que el arte, la cultura y la música te envuelven desde el primer momento y a la que deseas volver incluso antes de haberte ido.  Notas de música celta suenan de fondo cuando cierro este artículo que espero os sirva de ayuda en vuestro próximo viaje…

Publicado en el Nº6 de Magellan

10 razones para viajar a Irlanda

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Ámsterdam es una de esas ciudades que tenía pendiente en mi agenda personal de imprescindibles, y por fin en un (increíblemente) soleado fin de semana de abril llegó la ocasión de conocer la ciudad de la diversión y de Van Gogh, de las terrazas atestadas de gente y de las bicicletas por doquier.

Si uno viaja desde Barcelona la verdad es que la primera ventaja que ofrece Ámsterdam es que la ruta ofrecida por Vueling tiene los horarios de fin de semana más racionales que yo he visto en mucho tiempo.

Se puede coger un primer vuelo a las 7.00 h. de la mañana, disfrutar del sábado en la ciudad, y regresar un domingo noche a las 21.45 h. para poder gozar ampliamente del fin de semana de principio a fin. Desafortunadamente no siempre los horarios son así de atractivos para el viajero que quiere hacer un rápido “weekend” en una capital europea.

Tras aterrizar en Ámsterdam llegar al centro de la ciudad es bastante sencillo y rápido. Se puede optar por el tren más económico y rápido, si bien en nuestro caso optamos por el autobús que pese a costar algo más, 6 euros por trayecto, nos dejaba muy cerca del Museo Van Gogh donde empezaba nuestro fin de semana holandés.

Los imprescindibles que hay que ver en Ámsterdam en 2 días

Como sucede hoy en día nada mejor que llegar al museo con la reserva confirmada online para poder acceder rápidamente y sin colas, y optimizar el tiempo al máximo como en nuestro caso en el que las horas estaban contadas. Si bien no soy una gran experta en la obra del Van Gogh tengo que admitir que algunos de sus cuadros me hipnotizan y que delante de los Girasoles siento un éxtasis que podría parecerse bastante a un Síndrome de Stendhal.

El Museo Van Gogh

El edificio que contiene la obra de Van Gogh es una construcción circular que distribuye la obra del genio holandés en 4 plantas regalando una visión detallada de las mejores obras del pintor en un espacio amplio, tremendamente luminoso y que se recorre sin aglomeraciones de ningún tipo a pesar de los centenares de visitantes que en esa mañana de abril estaban al igual que nosotros deleitándose con los cuadros de trazos gruesos y unas combinaciones de colores de las que resultaba difícil apartar la vista. Sin duda, uno de los grandes imprescindibles que hay que ver en Ámsterdam.

Fue en la bella y moderna cafetería del Museo Van Gogh el primer lugar de la ciudad en el que tuvimos contacto con el exquisito trato al cliente de los bares y restaurantes de la ciudad del que pudimos disfrutar durante nuestra corta estancia.

Tengo que decir que a pesar de ser una ciudad turística, que se caracteriza por que todos y cada uno de sus bares y restaurantes presentan unos llenos bastante significativos la verdad es que nos llamó la atención la perfección en el servicio y la extrema amabilidad de todos y cada uno de los camareros de los diferentes lugares que visitamos.

Tras haber completado la visita al Museo Van Gogh, salimos paseando por la bella explanada que rodea este centro cultural muy cerca del cual se encuentra la otra joya artística de la ciudad el Rijksmuseum, y que conoceremos en nuestra próxima visita a la tierra de los tulipanes.

Museo Nacional de Ámsterdam (Rijksmuseum)

Como la belleza del día y un agradable clima más propio del verano mediterráneo que de lo que las previsiones podían hacer creer invitaban a pasear, nos dedicamos a callejear por la ciudad hasta llegar al hotel escogido.

Es evidente que desde el momento en el que llegas a Ámsterdam, sientes un deseo irrefrenable de pedalear sin parar y entiendes a la perfección porque es la ciudad perfecta para el transporte más ecológico y sano del mundo.

La superficie plana con escasísimos desniveles, la infinidad de carril-bici, y el hecho de que es una ciudad en la que el ciclista está perfectamente integrado y convive a la perfección con el peatón y con el resto de vehículos nos recuerda que aún nos falta mucho para que en ciudades como Barcelona se llegue a la excelencia en este sentido, y es una verdadera pena.

La primera toma de contacto con Ámsterdam tras dejar atrás el Museo Van Gogh nos llevó hacía las calles del centro de la ciudad que en un sábado de calor estival bullían de gente y movimiento.

El recorrido desde el Museo van Gogh hasta el Art’otel

Los canales de Ámsterdam

El paseo que nos llevo desde la explanada de los museos hasta la gran plaza central nos permitió disfrutar por vez primera desde el aterrizaje en Ámsterdam de los celebérrimos canales que hacen de esta ciudad una de las Venecias del Norte.

La verdad es que como todas las ciudad atravesadas por ríos la bella capital holandesa fascina por sus amplios canales, la belleza de muchos de los locales que asoman a sus aguas, y el tráfico intenso y a la vez ordenado de barcas de todo tipo, tamaño y categoría desde las que los viajeros disfrutan de otra perspectiva de la ciudad.

Continuando con el paseo pasamos por la zona de Leidseplein que se caracteriza por concentrar una multitud de opciones de ocio, con sus bares, restaurantes, cines, discotecas, etc. Siguiendo el itinerario por Leidsestraat (una de las calles con más tiendas de moda en su haber) llegamos a uno de los puentes que salpican la ciudad y decidimos buscar un lugar para descansar tras el largo paseo y el tremendo madrugón.

El Bulldog Palace en Leidseplein

El lugar en el que caímos por casualidad fue una buena elección y gozamos de un reparador almuerzo a base de un exquisito hummus de remolacha y una deliciosa tortilla de verduras, ya que los platos a base de huevos son un clásico en los menús de la ciudad. Una terracita abarrotada, mesas diminutas y muy juntas, un servicio impecable para disfrutar de una excelente comida y recuperar energías para seguir caminando. El restaurante, Herengracht, merece la pena y por el número de lugareños que nos rodeaban creemos que es un clásico de la ciudad.

El restaurante Herengracht

Tras el excelente almuerzo llegamos a la zona de Koningsplein y bajando a la derecha nos encontramos con el único mercado de flores flotante de Europa, el mágico Bloemenmarkt, un arco iris de colores y perfumes que cautiva al viajero y que lo convierten en uno de los lugares más emblemáticos que hay que ver en Amsterdam. Desafortunadamente en un soleado sábado de primavera era un lugar tan lleno de gente que no nos quedó más opción que dejar la visita a medias.

El Bloemenmarkt, el mercado de flores más famoso de Ámsterdam

Continuando nuestra ruta hacia el hotel desde Konigsplein llegamos hasta la calle Kalverstraat, una arteria comercial por excelencia si bien tengo que decir que, en mi opinión, se trata de una calle clónica a cualquier otra calle que podemos ver en cualquier otra ciudad Europea.

La sucesión de marcas de ropa que la globalización ha exportado a velocidad de vértigo ha quitado mucha de la identidad de nuestras ciudades y mientras paseaba por esa zona de Ámsterdam pensaba con un punto de amargura que igual podía estar paseando por Madrid, Roma, Barcelona o Berlín.

Por suerte esta trepidante vía global desemboca en la bella y enorme plaza Dam que te vuelve a recordar que estas en una ciudad nueva y te dejas llevar de nuevo por el entusiasmo del descubrimiento. El imponente edificio que acoge el Museo de Cera Madame Tussaud preside la plaza en la que también se encuentra el Palacio Real y la convierten en uno de los lugares más emblemáticos que hay que ver en Ámsterdam en 2 días.

Plaza Dam

Continuando paseo por la calle Nieuwendijk, nos llamó la atención una larga cola en la que se mezclaban turistas y lugareños y donde descubrimos asombrados que el motivo de tanta aglomeración eran los helados – de un solo sabor!!!! – que se venden en la Banketbakkerÿ v.d. Linde. Un delicioso helado con sabor a crema que saboreamos encantados y que confirmaba las sospechas de que la espera había valido la pena.

Y tras haber visto en pocas horas algunos de los lugares más significativos de la ciudad llegamos hasta el Art’otel situado en la Prins Hendrikkade, frente a la estación central de Ámsterdam. Si bien habíamos visto algunas imágenes de este singular alojamiento he de confesar que las expectativas se vieron altamente superadas.

Al salir de nuevo a la calle tras un breve descanso, la ciudad estaba tan llena que la impresión era que de vez en cuando se abrían compuertas desde algún límite de la localidad y hordas de personas lo llenaban todo. Confieso que en algún momento era tal el volumen de peatones, ciclistas, y vehículos que podía llegar a resultar algo agobiante.

Se acercaba el sábado noche y se unían los grupos de gente que visitaban los centros comerciales, con los tempraneros que empezaban la fiesta, y con unos cuantos grupos de turistas que habían elegido la ciudad de la diversión y el desenfreno para ese ritual que habría que desterrar un día; las infames despedidas de solter@.

Bicis en Zeedijk, el barrio chino de Ámsterdam

A pocos minutos del hotel se encontraba el famosísimo barrio rojo, por el que paseamos sin ningún interés especial y que dejamos atrás sin sentirnos atraídos por esa parte de la ciudad. Entramos a esa zona desde la pintoresca calle Zeedik y tras callejear mientras atardecía y el sol iba desapareciendo paulatinamente decidimos continuar paseo entre los canales de la ciudad. Esa parte es sin lugar a dudas, en mi opinión, la zona más atractiva de la pequeña capital.

El hecho de que muchas de las callejuelas y vías principales de Ámsterdam concentren tantas personas en espacios reducidos dota de un encanto especial a la zona de canales en la que los amplios espacios otorgan otra perspectiva de la ciudad.

Típica imagen entre canales

Los astros meteorológicos se alinearon el domingo para que el precioso día presidido por un sol resplandeciente invitará sin ningún género de dudas al recorrido ciclista por la ciudad. La verdad es que había tenido ganas de pedalear desde el momento en el que puse el pié en Ámsterdam, y la experiencia no solo no me decepcionó sino que me supo a poco.

Aunque el viajero no conozca la ciudad es suficiente con seguir los perfectamente señalizados carril-bici para poder visitar en pocas horas todos los puntos de interés.

Las bicicletas que pudimos alquilar en el hotel eran un canto a la diversión y su especial decoración no pasaba desapercibida mientras rodábamos por la ciudad.

La original bicicleta del Art’otel

La ruta hacía nuestro primer destino dominical nos permitió volver a pasar de nuevo por la explanada de los museos, y a disfrutar de cerca del interior del Rijksmuseum que ha sido esta vez nuestra asignatura pendiente.

Seguidamente llegamos a la primera parada de nuestra excursión sobre dos ruedas; el maravilloso y espectacular Vondelpark, sin duda, uno de los imprescindibles que hay que ver en Ámsterdam en 2 días, un inmenso y precioso pulmón verde que debería ser lugar obligado en cualquier ciudad del mundo.

Un extenso espacio verde en el que los ciclistas conviven con los runners, en el que puedes cruzarte con un grupo de japoneses practicando tai-chi, con un nutrido grupo de mujeres embarazadas disfrutando de su clase de pilates al aire libre, o con un grupo de jóvenes que siguen disciplinadamente la rutina de entrenamientos de un fibrado entrenador de fitness. El parque tiene todo lo necesario para que el domingo sea más domingo. Un lugar perfecto.

Calle Amstel

Mientras recorríamos indolentes el parque disfrutando del pedaleo y de la bella jornada, nos dimos de bruces con un conjunto de casas cuyas ventanas asomaban a un pequeño lago en el interior del parque. Nos quedamos fascinados por la belleza de aquellas edificaciones de techos altos y patios con pérgolas que configuraban verdaderos oasis de belleza en medio de la ciudad.

Estuvimos un buen rato observando con una cierta dosis de curiosidad, y una ligera envidia confesable, el despertar de aquellas familias cuyos niños jugaban en un entorno idílico, mientras los padres desayunaban tranquilos en un vergel natural que no parece formar parte de una gran ciudad.

El Vondekpark y las casas frente al lago

Con pocas ganas de abandonar aquel bellísimo parque en el que nos habríamos quedado encantados hasta el anochecer continuamos nuestra ruta ciclista. Había llegado la hora del almuerzo y tras haber leído en un portal de recomendaciones de restaurantes las excelencias sobre un local dedicado al hummus – Mr. Hummus – optamos por visitarlo.

Confieso que las expectativas no se vieron cumplidas en esta ocasión, y sinceramente creo que añadir huevo a un producto tan delicioso en su sencillez como el hummus era un pequeño atentado gastronómico. Afortunadamente una heladería italiana con helados creados de la mano de un artista del país compensó el “bajón” del almuerzo.

Siguiendo la ruta por el ordenado carril bici llegamos a la animada plaza Spui, y nos arrepentimos enormemente de no haber decidido almorzar en esa zona. Un sinfín de locales, restaurantes de todo tipo, terrazas (como no abarrotadas!!!) pequeños mercados de artesanía, música callejera, en una parte de la ciudad altamente recomendable para disfrutar del relax dominical. Este es otro de los imprescindibles que hay que ver en Ámsterdam en 2 días.

Plaza Spui

De todas las ciudades que he visitado en mi vida opino que Ámsterdam es una ciudad perfecta para disfrutarla en un fin de semana. Creo que pedalearla es sin lugar a dudas la mejor manera de conocerla y descubrirla, y confío que las numerosas hordas de turistas que llenan cada rincón de la ciudad no lleguen a destruir la identidad de una capital que siempre se caracterizó por ser paradigma de la libertad, la diversión y la tolerancia.

Publicado en el Nº37 de la revista Magellan

¿Cuál es la diferencia entre Holanda y Países Bajos?

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Con Roma tengo una relación muy especial, es un amor/odio muy acentuado que hace que tenga que seguir amándola aunque a veces me haya hecho enfadar mucho, o que tenga que seguir odiándola mientras la amo profundamente. Yo creo que la magia de Roma es precisamente eso su capacidad de no dejar indiferente a nadie.

Mi último viaje a Roma fue en agosto de este año, si bien tras haber vivido durante 3 años en la bien llamada ciudad eterna cada regreso a Roma es un poco un regreso a casa, una casa caótica, llena de gente constantemente, pero una casa en la que siempre encuentras aquel café junto al Pantheon en el que te reconcilias con la ciudad y sus habitantes y a la que sabes que siempre vas a seguir regresando.

Foro romano

En mi relato sobre Roma voy a recorrer de nuevo, esta vez con las palabras, algunos de mis lugares favoritos de la capital, repitiendo los rituales que llevo a cabo con precisión meridiana todas las veces que regreso a mi segunda casa.

Confirmo que la llegada al aeropuerto de Fiumicino quisiera evitarla su pudiera, el altísimo coste del tren lanzadera (14 euritos) que lleva hasta el centro de la ciudad me hace enfadar cada vez que compro el billete, en una especie de bucle recurrente aunque ya lo sepa de antemano. Afortunadamente ahora ha mejorado el acceso a la estación y todos los viajeros saben que además de comprar el billete tienen que validarlo en las máquinas que hay en los andenes.

Durante muchos años no hubo ningún tipo de control antes de subir al tren y presencié con demasiada frecuencia escenas de pobres viajeros recién llegados a Roma que habían comprado religiosamente su billete pero no lo habían validado. En cada trayecto desde o hacia Fiumicino no fallaba, sabía que el revisor recolectaría una buena hucha para las arcas de la ciudad.

De hecho siempre que me era posible antes de subir al tren, como buena samaritana, vigilaba a los turistas que no habían validado sus billetes y les obligaba a volver a la entrada del andén para cumplir con esa obligación tan mal indicada. Hoy en día todo está bastante mejor explicado pero aún así es importante recordar la recomendación! Al igual que es importante acabar con esa leyenda urbana de “en Roma nadie paga el autobús así que nos colamos siempre”.

La verdad es que siempre he pensado que se trata de una estupidez supina, en primer lugar porque el transporte sea en Roma en Berlín o en París hay que pagarlo siempre, para mi es del todo incuestionable, y en segundo lugar porque mucha gente en Roma viaja con títulos de transporte y abonos que no hace falta mostrar al conductor. Mi consejo al viajero es que se compre unos cuantos billetes sencillos, que sirven tanto para el metro como para el autobús porque sí que es verdad que a según que hora del día encontrar un quiosco, estanco o similar para comprar el billete se convierte en toda una caza al tesoro.

Piazza San Pietro

En cualquier caso, y según mi experiencia, en Roma si se puede evitar es mejor no hacer mucho uso del transporte público. En honor a la verdad hay que decir que no tiene la mejor red de infraestructuras de Europa pero hay que reconocer también que la presencia de todos los restos de monumentos de la antigua civilización hace muy difícil agujerear la ciudad por debajo, lo que ocasiona un verdadero caos circulatorio por arriba.

Además hay que añadir que por las dimensiones de Roma el uso del coche forma parte del adn de los romanos, así que digamos que se necesitarán muchos siglos para cambiar esa costumbre tan arraigada y que tantos ataques de nervios ocasiona al que se lanza a circular entre el tráfico de la ciudad. En tres años de vida romana conduje por la ciudad en una sola ocasión…nunca volví a repetirlo.

Lungotevere con Castel Sant’Angelo al fondo

Pero volviendo a la Roma paseada la verdad es que con todo el atractivo que ofrece la ciudad es muy aconsejable alojarse en cualquier zona del centro y caminar, caminar y caminar. Para mí la zona del centro puede ser perfectamente el área de Cola de Rienzo donde me consta que hay un sinfín de pequeños hoteles y apartamentos turísticos y que configura un barrio muy vivo y comercial que permite por su ubicación pasear hasta el centro histórico de la ciudad.

Para los que conozcan algo de Roma diríamos que se sitúa entre el Vaticano y la Piazza del Popolo, así que se trata de una ubicación inmejorable. Mucho ojo a los hoteles y apartamentos que se anuncian como a diez minutos del Vaticano porque en la mayoría de casos se trata de hoteles bastante alejados del centro y que, considerando el problema de transporte, puede resultar frustrante sobre todo por las noches para regresar.

Piazza Barberini

Una vez elegido el alojamiento y en función de los días a disposición yo propongo al viajero ir conociendo la ciudad caminando sin parar. Una de mis rutas favoritas comenzaría por ejemplo desde la Piazza Barberini y desde allí iniciaría un recorrido para visitar los imperdibles de toda visita a Roma. He creído siempre que la bella fuente de Bernini que embellece la plaza merecería un lugar más adecuado a su esplendor, siempre me ha dado algo de pena esa fuente central rodeada por un tráfico incesante y rapidísimo que no permite disfrutar del todo de la Fontana del Tritone.

Desde la piazza Barberini el viajero se puede mover en varias direcciones, todas ellas con destinos fascinantes. Se puede subir por la celebérrima Via Veneto, que si bien a mi entender ha perdido todo el esplendor de los tiempos de La Dolce Vita, es verdad que mantiene algo de aquella belleza y clase que tan bien consiguieron trasladar a la pantalla Anita Ekberg y Mastroianni. Tomar un cappuccino en alguna de sus terrazas puede resultar dañino para el bolsillo pero tremendamente bello para la vista.

Piazza di Spagna vista desde la Trinità de Monti

Optando por otras de las vías que confluyen en Piazza Barberini se llega a la coqueta y bella Via Sistina en la que se encuentra el teatro del mismo nombre. Si se me permite un apunte nostálgico, durante un par de años trabajé en unas oficinas de esa pequeña calle y cada mediodía me encaminaba o bien hacia la Trinità dei Monti para disfrutar de mi almuerzo o me dirigía hacia la Fontana di Trevi ubicada también a pocos minutos de Barberini. En esos momentos cualquier odio hacia Roma se trasmutaba en un amor de esos de los grandes, de los que no se olvidan.

Desde la Trinità dei Monti se contempla una panorámica de la Piazza di Spagna espectacular, y desde allí bajando la célebre escalinata se llega en pocos minutos a la majestuosa Piazza del Popolo con sus iglesias gemelas y a la maravillosa Villa Borghese. En la misma ruta se puede incluir un paseíto por Via Condotti y admirar con fervor los más bellos escaparates que un ser humano es capaz de imaginar, crear y dar forma. Cada tienda es un espectáculo en sí misma.

Volviendo un segundo a las iglesias gemelas de la Piazza del Popolo quiero aportar una importante novedad que podríamos denominar como “noticia de última hora” y que hace referencia a que tras los trabajos de restauración a los que están siendo sometidas ambas iglesias los romanos se han quedado estupefactos al comprobar que ahora una de las iglesias muestra una cúpula color crema mientras que la segunda cúpula tiende más a un color azulón.

Mientras escribo estas líneas los responsables de la restauración y el ayuntamiento se enzarzan en una serie de gestiones que imagino serán interminables para esclarecer el motivo de este escándalo restaurador.

Piazza del Popolo

Tras haber paseado por la zona de Piazza di Spagna, Villa Borghese o Via Condotti, a mi me gusta pasear un poco por Via del Corso. Si bien no es una de mis calles preferidas al estar llena de esas tiendas globales que hoy en día hacen que se pierda la identidad de muchas de las arterias de las grandes capitales, es verdad también que me lleva a uno de mis lugares favoritos de Roma, la terraza de Ciampini en la Piazza di San Lorenzo in Lucina, una terraza perfecta en un oasis de tranquilidad junto a uno de los lugares más caóticos de la ciudad, en la que degustar un excelente aperitivo italiano junto a unas tapitas de acompañamiento que pueden llegar a convertirse en una verdadera cena.

Piazza Montecitorio

Tras reponer fuerzas y de vuelta a Via del Corso, cuando se llega a la majestuosa Gallería Alberto Sordi en Piazza Colonna, yo suelo optar por ir hacia la izquierda y correr a echar la moneda en la Fontana de Trevi para asegurarme el próximo regreso, y después volver de nuevo a Via del Corso para dirigirme hacia el Pantheon y la Piazza Navona. Antes de llegar al bello y majestuoso Pantheon hay parada obligatoria en el célebre café La Tazza d’Oro, un lugar no excesivamente grande presidido por una barra muy larga y en el que se puede degustar el mejor granizado de café con nata que yo haya probado nunca.

Muchas veces me siento en uno de los pocos taburetes que ofrece el local y me paro a contemplar la vida romana que pasa delante de mis ojos en ese ruidoso rincón que huele a café y cornetti recién horneados. Si bien es verdad que cada vez son más los turistas que han hecho de “La Tazza d’Oro” un punto de visita obligado, es cierto que dependiendo de la hora del día son los foráneos los que ocupan la mayor parte de la barra.

En esos momento recuerdo siempre mi desesperación cotidiana cuando vivía en Roma y me horrorizaba ver la “histeria” mañanera entre trabajadores que se abrían paso casi a codazos mientras iban gritando caffè, macchiato, cappuccio e cornetto… y así un día tras otro.

Piazza della Rotonda y a la izquierda la entrada del Pantheon

Tras el momento granita con la panna sigo callejeando indolente hasta llegar a la bellísima Piazza Navona. Confieso sin embargo que en más de una ocasión no he podido reprimir la tentación de dejarme caer, antes de seguir recorrido, por la famosa heladería Giolitti, muy cerca de la Tazza d’Oro y donde se degusta el mejor helado de Roma. Las largas colas pueden desanimar un poco pero prometo que la espera vale la pena.

Entrada de la heladería Giolitti

Volviendo a Piazza Navona hay que reconocer que es imposible no caer fascinado ante la espectacular belleza de la que para mí es la plaza más bella de Roma. Me gusta en verano aunque las hordas de turistas la llenen de punta a punta, en invierno cuando por la noche está mucho más vacía y se puede pasear tranquilamente sintiendo el frío seco de la ciudad, y en definitiva me gusta en cualquier momento del año.

Piazza Navona

Desde la Piazza Navona sigo mi ritual particular y me dirijo hacia Corso Vittorio para atravesar hacía Campo dei Fiori, la famosa plaza del mercado y de los bares de todo tipo en la que se puede desayunar, comer, cenar, o simplemente pasear disfrutando de la alegría que envuelve siempre el lugar. Campo dei Fiori tiene una energía especial y es un lugar al que siempre me encanta volver.

Cuando ya he recorrido la plaza y me he parado en alguno de los modernos locales de la zona voy hacía la calle que se abre junto al cine Farnese, la Via dei Giubbonari que me lleva derechita hasta Via Arenula, una transitada via al otro lado de la cual se encuentra el Ghetto, el maravilloso barrio judio de Roma.

El Portico d’Ottavia en el Ghetto

Esta es otra de mis zonas más amadas de Roma, una zona que ha conseguido conservar las tradiciones de la cultura judía y que a pesar de su cercanía al centro histórico de la ciudad no ha sido todavía excesivamente invadida por el turismo de masas. En el ghetto hay restaurantes históricos como Giggetto (impecables alcachofas a la judia) junto a restaurantes como La Reginella, algo más jóvenes en el barrio pero con una cocina judeo-romana que impresionan a los amantes de la buena mesa sin lugar a dudas.

Siguiendo con una ruta de las cosas buenas del barrio ningún goloso debería dejar el ghetto sin haber parado en la diminuta Pasticceria Boccione situada en el numero uno de la Via del Portico d’Ottavia. El dulce “top” por excelencia son las llamadas pizze – nada que ver con la idea que tenemos de la pizza – y se trata de una pasta de harina, fruta y frutos secos, cuyo aporte calórico debe rondar las 3000 calorías, pero que una vez probado no se olvida jamás.

El sitio arqueológico de Largo Argentina

Y después de esta rápida ruta por algunos de mis imperdibles romanos, (hay muchos más pero tendría que llenar la revista entera), suelo salir del ghetto y retomando Via Arenula giro a mi derecha para acercarme a la Librería Feltrinelli, de Largo Argentina, mi templo favorito para pasear entre libros y más libros rodeada una vez más del caos de la capital y pensando que, a pesar de todo, mi AMOR por ROMA acaba venciendo al ligero odio por goleada…

Publicado en el Nº34 de la revista Magellan

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