Viajar antes de Viajar

Croacia

JOSEP PRATS

Un viaje empieza mucho antes de salir de casa para ir al aeropuerto, estación de tren o coger el coche. Un viaje se construye semanas o meses antes. Es entonces cuando se empieza a ‘viajar’ aunque estés sentado delante del ordenador, buscando información, videos, testimonios, relatos para construir un itinerario, un plan de visitas, para conocer costumbres, historia, tradiciones. Es entonces cuando empezamos a elaborar nuestro cuaderno de viaje, con datos prácticos, como tipo de moneda, clima, cómo moverse, qué documentación es imprescindible, etc., un cuaderno que iremos rellenando durante y después de nuestro viaje.

“Es entonces cuando se empieza a ‘viajar’ aunque estés sentado delante del ordenador, buscando información, videos, testimonios, relatos para construir un itinerario, un plan de visitas, para conocer costumbres, historia, tradiciones.”

Este preámbulo es también apasionante. Surge de una ilusión, de una inquietud, de múltiples curiosidades que brotan y se acumulan en este proceso de construir tu propio viaje, de empujar lo que es aún un sueño hacia una futura realidad. Pasar del ‘viaje’ entre comillas al viaje real.

Me gustaría aquí compartir mi diseño propio de un viaje a Croacia y su seductora costa dálmata. Sería genial que quienes tienen el mismo sueño nos envíen sus ideas, su proyecto, sus ilusiones. Y que los que ya han viajado nos aconsejen, nos dejen vivir sus experiencias, nos hagan recomendaciones. Estas sinergias son las que mejor alimentan a todos los que sienten pasión por viajar.

Todo viaje tiene un motivo,

un por qué escogemos un lugar.

En mi caso los sintetizo en tres

Mis porqués

La fuerza, la belleza

que transmiten las imágenes que he visto de sus paisajes, tanto el azul turquesa de las aguas de su costa iluminados por un generoso sol, como el imponente verde de sus parques nacionales abrumado por preciosas cascadas y suavizado por el azul de lagos y ríos.

Su patrimonio nacional

Vestigios romanos, medievales, ciudades con sabor veneciano, testimonios arquitectónicos de su época como protectorado austro-húngaro, y la huella impersonal, fría, repetitiva y antiestética de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito.

Vivir in situ

el palpitar de un pueblo que hace poco, a principios de la década de los 90, sufrió los horrores de una guerra que vimos a pedazos por las televisiones y nos costaba creer que era tan cercana. Y conocer si la huella de la munición que aún se aprecia en algunos edificios, también perdura en el alma de los croatas.

La postal de Dubrovnic, la vista aérea de abigarrados tejados rojos encorsetados en una muralla con el intenso azul del Adriático, salpicado por el verde de pequeñas islas, de fondo, enamora ya antes de conocer la ciudad. Nos la describen como una maravilla de piedras, palacios, iglesias y plazas. La puerta de Pile, con un puente de piedra sobre el antiguo foso de la muralla, es la histórica entrada a la ciudad.

 

Por aquí se accede a la monumental Fuente de Onofrio que sirve de prólogo a la calle Placa, la vía principal que atraviesa la ciudad de este a oeste. Dicen que no hace falta indicaciones porque los palacios, la catedral y los monasterios están a la vista. El convento de los franciscanos, con un bello claustro, una farmacia del  siglo XIV, la calle de los Judíos, que recuerda a los sefarditas que se instalaron allí tras ser expulsados en 1492 de Castilla y Aragón, son retazos de la convulsa historia de Dubrovnik.

 

Fue fundada por los romanos en el siglo VII, fue bizantina, veneciana, húngara, e incluso se convirtió en ciudad independiente bajo el nombre de Ragusa en 1384, amparada por una poderosa fuerza naval que la hizo próspera. Pero hay dos episodios trágicos que marcan esta preciosa ciudad: En 1667 un terremoto la dejó en ruinas y en 1991 y 1992 fue castigada por los misiles serbios.

 

He leído que en la fortaleza hay una frase, grabada en la piedra, que traducida dice esto: ‘La libertad no puede venderse por oro’. Quizás sea ésta la explicación de su fuerza, orgullo y resistencia en los momentos más duros de su historia, como en la reciente Guerra de los Balcanes, que ha dejado cicatrices de las balas y bombas en muchos edificios. Este espíritu de libertad inquebrantable permitió que esta ciudad pudiera rehacerse, con la ayuda de toda Europa, y vuelva a relucir como la esplendorosa Perla del Adriático.

 

Pero Dubrovnik es mucho más que monumentos e historia. Tiene una bulliciosa vida en sus calles que revelan su pasado medieval. Vale la pena perderse por ellas para descubrir rincones genuinos, tiendas, tabernas tradicionales, con sabor napolitano. Imprescindible es un paseo por la parte alta de las murallas, de 2 kilómetros de largo y 25 metros de alto.

 

Desde su altura se distingue el puerto, las calas cercanas  y, sobre todo, la resplandeciente fuerza del azul del mar. Y también parece muy interesante despedir el día disfrutando de la puesta del sol en una cafetería que tiene sus mesas dispersas sobre las rocas, entre la muralla y el mar.

Las islas están siempre presentes desde la costa. Al salir de Dubrovnik por la carretera litoral aparecen dibujadas las islas Elaphite, que forman parte de la postal aérea de la ciudad. Detrás de ellas, sobresale la isla de Mljet, declarada patrimonio nacional en 1960. Allí está la Cueva de Ulises, donde, según leyenda, se refugió el mito griego. Seguimos por la península de Peljesac, que se proyecta mar adentro hasta casi tocar Korčula, la capital de la isla con el mismo nombre. Se puede llegar a ella en quince minutos de barco. Vale la pena.

Korčula tiene un gran valor histórico. Fue fundada por los venecianos en el siglo IV y más tarde quedó bajo dominio genovés y después turco. Toda esta influencia histórica ha cincelado este lugar. Mantiene gran parte del trazado original de sus murallas medievales, resplandece la catedral de San Marcos, con tesoros escultóricos y pictóricos, el Palacio episcopal a su lado,  iglesias con cuadros renacentistas… la visita es un recorrido por este enorme legado artístico.

 

Una vista recomendada de Korčula es desde la colina de San Antonio: Desde allí se aprecia la forma de espina de pez de esta villa amurallada: una avenida central que la cruza de punta a punta de la que surgen, a cada lado, calles más estrechas, como si fueran espinas, que van a desembocar al mar. Pero de lo que más presume Korčula es de haber sido la cuna de Marco Polo, que según dicen nació allí en 1254. E incluso está localizada su casa. ¿Realidad o leyenda?

 

Para disfrutar de las playas de esta isla verde y rocosa, lo mejor es ir al sur. Según relatan, las piedras del fondo del agua reflejan la luz del sol con tanta fuerza que provocan matices esmeralda y turquesa en el mar. Es, sin duda, un gran atractivo estético.

Vela Luka es el puerto de la isla que está en la punta opuesta a Korkula. En una hora de transbordador se puede llegar a la isla de Hvar. Otra maravilla que nos reserva Croacia. Una isla de piedra caliza que aromatizan las matas de lavanda. La isla es pequeña pero cargadísima de historia. Paso de manos romanas a bizantinas y entre 1278 y 1797 quedó en manos venecianas, hasta que entró a formar parte del imperio Austrohúngaro.

 

Todo este trasiego histórico ha marcado huella cultural en la isla. La capital Hvar, que lleva el nombre de la misma isla, es un crisol patrimonial a cielo abierto. La torre de la iglesia de San Marcos despunta en uno de los extremos de la villa. La época veneciana fue la más prolífica cultural y artísticamente.

 

Su prosperidad comercial atrajo nobles, poetas, escultores, pintores que diseñaron o remodelaron templos o palacios como la catedral de San Esteban, la Logia, el palacio Paladini, la Torre del Reloj o la iglesia del Santo Espiritu. Enormes alicientes culturales para visitar la isla.

 

El norte de la isla guarda un lugar más tranquilo: Stari Gard, es la ciudad más antigua de Croacia fundada por los griegos en el año 384. Pero la villa de Hvar es más que su historia y patrimonio artístico. Se ha ganado el sobrenombre de la ‘Ibiza croata’, por sus elegantes restaurantes, clubs de moda y los impresionantes yates que atracan en su puerto. Todo este lujo contrasta con las aldeas del interior cuyo lujo particular son los campos de lavanda. En fin, todo este contraste es un incentivo para visitar la isla.

 

Otra isla con enorme encanto es la de Brac. Allí se levanta la montaña más alta de la costa dálmata, una cumbre de 780 metros que se eleva sobre un paisaje con aroma a salvia y lavanda. La gran calidad de su caliza blanca se convirtió en la cantera, de muchos monumentos croatas, y de ahí salieron las piedras blancas con las que se construyó el palacio de Diocleciano en la cercana Split. 

 

También por esta isla pasaron romanos, griegos, venecianos… pero hoy la isla de Brac es conocida turísticamente por playas paradisíacas como la de Zlatni Rat, que encanta a los windsurfistas, y es una de las postales más típicas de Croacia.

La ciudad está unida a la isla de Brac por un corto trayecto en transbordador. Split surgió dentro y alrededor del palacio del emperador Diocleciano. De gran interés cultural y turístico es ver cómo esta colosal arquitectura romana ha sido penetrada a lo largo de los años por el bullicio ciudadano. El palacio no es un monumento más, sino por su magnitud se ha convertido en un barrio que abarca la antigua residencia estival del emperador que en el siglo IV decretó la sangrienta persecución de los cristianos.

 

Del palacio quedan los sótanos, la estructura de murallas y algunas partes ilustres. Se ha convertido en un laberinto de calles estrechas, tiendas, bares, capillas que conviven con unas reliquias pétreas que jamás hubieran imaginado su destino a  lo largo de los siglos. Hoy el Peristilo, que era la solemne entrada a la zona sagrada del palacio de Diocleciano, se ha convertido en una plaza integrada en el centro de la ciudad.

Impresiona saber que todo el casco viejo está encajonado en el que fue una monumental obra romana.

 

Hoy Split es una síntesis de la historia del arte europeo. Mansiones renacentistas, claustros góticos, monasterios medievales, templos romanos reconvertidos en recintos cristianos. Y esta síntesis cultural e histórica se ejemplifica en la transformación del antiguo mausoleo de Diocleciano en catedral durante el siglo VIII, aunque su campanario original es del siglo XII, reconstruido a principios del XX. Se recomienda una visita al Museo de la Ciudad, en el palacio gótico de Papelic, para entender esta enorme amalgama cultural.

 

Pero Split no es solo belleza monumental, es también bullicio en su vida cotidiana. Para acabar el intenso día y asimilar esta avalancha de información histórica, la sugerencia es darse una vuelta por el barrio de pescadores, el Veli Varos, una visita imprescindible para degustar la tradicional gastronomía de la costa dálmata o un garbeo por la Riva, el cosmopolita paseo marítimo.

A la salida de Split, la carretera, rumbo norte, se contornea siguiendo el perfil de la acantilada costa. Las poblaciones se estiran o se arremolinan sobre sí mismas para encajar entre las rocas y el mar.  Trogir es una pequeña ciudad que aparece por el camino. Está instalada sobre un islote unido a la costa por un puente. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997 por su extensa colección de arte románico y renacentista.

 

Está rodeada por una muralla de dos puertas. En su interior tiene placitas con tabernas, terrazas, patios emparrados, una catedral del siglo XII. Se recomienda visitar el mercado del pescado. Su largo paseo marítimo con bares y restaurantes es frecuentado en verano por el turismo más exclusivo.

 

Siguiendo el camino llegamos a Sibenik. La califican de auténtica joya. Esconde todo su encanto en su casco antiguo de origen medieval, con sus callejuelas laberínticas y empedradas, que fue enriquecido en pleno Renacimiento con palacios, una logia, iglesias y una catedral gótico- renacentista, que en 1991 fue maltratada por las bombas serbias, aunque gracias a la ayuda internacional, está de nuevo en pie. Desde el fuerte de Santa Ana se tienen unas vistas impresionantes.

 

A la salida de Sibenik, aparece la indicación hacia el interior, hacia el Parque Nacional Krka. Se puede visitar por carretera. Bosques, cascadas escalonadas, lagos formados por el río que lleva el mismo nombre y un monasterio del siglo XIV son sus atractivos. Seguro que vale la pena desviarse. Regresando hacia la costa se nos presentada otro fascinante Parque Nacional, el de Kornati, un archipiélago formado por 147 islas, muchas de ellas deshabitadas. Brillan bajo el sol, deslumbran y salpican el azul marino. Navegar entre ellas debe ser una experiencia deliciosa.

Kilómetros al norte, llegamos a Zadar, una ciudad cargada de avatares históricos que merece una visita pausada. Un terremoto casi la despobló, los cruzados la arrasaron, los turcos la bombardearon, las tropas aliadas hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial cuando Zadar fue anexionada a la Italia fascista y durante la década de los 90 los serbios la sometieron a un asedio de meses con fuego de artillería que dejó huella en fachadas, igual que en Dubrovnik.

 

Pese a todo esto Zadar ha podido conservar una enorme riqueza monumental. Una riqueza que incluye iglesias, ejemplos del románico toscano, como la catedral de Santa Anastasia construido entre el siglo XII y XIII, restos del foro romano, presidido por la iglesia de San Donato del siglo IX, a imagen y semejanza de las capillas carolingeas.  La influencia veneciana se refleja en las fachadas de estuco coloreado de sus barrios viejos.

 

Pero Zadar es más que historia y monumentos. Su casco viejo está repleto de callejuelas y tabernas con ambiente de diversión. Y caminar por el paseo marítimo cuando el sol empieza su descenso no nos lo podemos perder si estamos en Zadar. Alfred Hitchcock dijo en una ocasión que esta ciudad tenía ‘la mejor puesta del sol del mundo’.  El arquitecto local Nikola Basic creó para la ciudad otro monumento: El ‘Organo del Mar’.

 

En el extremo norte del paseo marítimo,  locales y visitantes se reúnen para este órgano marino que dispara sus notas frenéticamente al ritmo del oleaje, provocado por barcazas y transbordadores, que penetra entre las grietas de las piedras del monumento. Y así, en esta comunión estética, se espera que el sol ponga fin al día. Una experiencia que si estamos en Zadar no nos podemos perder.

Creemos que vale la pena desviarse hacia el interior para visitar una maravilla natural como el Parque Nacional de Plitvice. Es el más visitado de Croacia. Uno de los parajes naturales más espectaculares de Europa e imán turístico. Dicen que Plitvice enamora. Es exuberancia de agua en un valle cubierto de hayas. Sus 16 lagos están conectados por cascadas y arroyos que han ido labrando la roca.

 

Un espectáculo mayúsculo que se puede disfrutar desde unas accesibles pasarelas y puentes de madera que recorren los lugares más impactantes del parque. Una sensación de caminar sobre el agua. Dicen que el fragor del agua al precipitarse sobre los aguas es uno de los grandes recuerdos del viaje a Croacia.

 

En fin, ésta es mi síntesis del esquema para un futuro viaje a la costa dálmata de Croacia. Estos proyectos siempre van en función de los intereses e ilusiones que uno tenga antes de viajar. Por eso tienen mucho de personal, pero pueden ser enriquecidos por otras ideas, por nuevas informaciones, sugerencias, por nuevas referencias y relatos. Estamos abiertos a vuestra colaboración y ayuda.

La entrada El magnetismo de la costa Dálmata aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

La isla, que está ubicada en el Pacífico frente a las costas de la ciudad de Puntarenas, funcionó entre 1873 y 1991 como prisión. Uno de los puntos de interés de la visita a la isla son los cientos de escritos en las paredes de las celdas, así como los grandes dibujos, en los testimonios dejados por los presos.

Isla San Lucas que ya fue declarada Refugio de Vida Silvestre desde el 2001, posee, además de maravillosas playas, una espectacular fauna: monos aulladores, arañas, ardillas, armadillos, faisanes, venados, murciélagos, mapaches, osos hormigueros, serpientes, cocodrilos, y muchas otras especies de reptiles y aves, además de tiburones martillo, mantas rayas y tortugas que habitan en sus aguas.

“Siempre hemos estado convencidos de que la Isla San Lucas tiene todo el potencial para convertirse en el principal polo de desarrollo turístico de Puntarenas, por su riqueza natural, cultural e histórica. Hoy estamos viendo hacerse realidad un sueño, que fue una lucha de muchos años y marcará un antes y un después”, aseguró Marcela Muñoz, presidenta de la Cámara de Turismo de Puntarenas.

La Isla San Lucas cuenta con información en código QR

Dieciséis puntos de códigos QR convierten a la isla en el primer destino turístico con esta tecnología en el país. Los usuarios escaneando el código podrán encontrar información de la historia, la flora y la fauna de cada uno de los senderos o sitios arquitectónicos o naturales de la isla, y con esto poder contar la opción de un tour auto guiado así como fotos y videos del lugar.

Más información: www.visitcostarica.com/es

Fotos: Julieth Méndez

Las mejores playas de Costa Rica

La entrada Isla San Lucas declarada parque nacional de Costa Rica aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

Volamos a Salt Lake City. Allí recogimos el coche de alquiler y pusimos rumbo al impresionante Parque Nacional de Yellowstone. Nos alojamos 4 noches en West Yellowstone, la entrada oeste del parque. Yellowstone es enorme, y como mínimo se necesitan tres días para verlo. Compramos un pase anual para todos los parques del país, que sale a cuenta simplemente visitando 3 o 4 parques.

Yellowstone es un lugar increíble, con paisajes espectaculares, abundante fauna e infinidad de manifestaciones geotérmicas. La carretera que discurre por el parque tiene dos recorridos circulares que forman una especie de 8. A lo largo de esta carretera se encuentran la mayor parte de puntos de interés.

En la zona norte lo que más nos gustó fue la zona de geiseres de Norris Geyser Basin, un extenso campo de piscinas de agua caliente de preciosos colores donde se pasea por unas pasarelas de madera en medio de un profundo olor a azufre. También vimos aquí las Mammoth Hot Springs, un paisaje espectacular con terrazas de minerales sobre las que fluye el agua caliente que emana de la tierra.

Llegamos después a la zona de Tower-Roosevelt, donde hay un fantástico cañón, una cascada y un paisaje de pináculos de roca muy curioso. Después visitamos el Gran Cañón de Yellowstone en Canyon Village, donde en las cercanías pudimos ver las espectaculares cascadas y la garganta del río Yellowstone. La mejor vista se obtiene desde el mirador del Artist Point, con unas tonalidades espectaculares de las rocas.

Gran Cañón y cascada de Yellowstone

Recorriendo la zona sur nos encontramos uno de los lugares inolvidables del parque, la Grand Prismatic Spring, una enorme piscina de agua caliente. En las rocas del suelo se ven unos colores increíbles. Se visita por una pasarela de madera sobre la propia piscina y la sensación es única. Después pudimos ver el Old Faithful, el geiser más famoso y más espectacular del parque en lo que a altura se refiere. En el Lago Yellowstone paseamos por su orilla y vimos geiseres sumergidos.

Cerca, un corto sendero nos condujo al Natural Bridge, un arco de piedra que hace de puente sobre un barranco. Después pasamos por una pradera con muchísimos bisontes, aunque también los encontramos por el resto del parque y en la propia carretera. Pudimos ver osos, lobos, coyotes y pelícanos. Junto al  río Yellowstone visitamos el Volcano Mud, otra zona de gran actividad geotérmica con piscinas de barro hirviendo.

Dejamos Yellowstone por su entrada sur, donde pasamos por un espectacular cañón formado por el río Lewis, y entramos en el P.N. del Grand Teton. Este precioso parque tiene un paisaje propio de alta montaña. Desde la entrada norte hay una bonita panorámica donde destaca su pico más alto el Grand Teton. Hicimos algunas rutas de senderismo por espectaculares paisajes como la que lleva al Inspiration Point cruzando el Lago Jenny en barco, y pasando por varias cascadas.

A través de las carreteras del parque pudimos recorrer varios lagos en un entorno muy salvaje, y también desde la carretera principal – la carretera 287 – hay buenas panorámicas a la cordillera montañosa, especialmente desde una zona adyacente a la carretera en la que el río Snake serpentea a través del bosque con las montañas de fondo.

Panorama desde la John Rockefeller Parkway, Grand Teton

Tras un día y medio en el parque seguimos hacia el sur hasta el P.N. Zion. Aquí los tonos rojizos tiñen el paisaje rocoso y semidesértico que nos acompañaría los siguientes días. Zion es un parque con dos secciones, el cañón de Zion que solo se puede visitar a bordo de los autobuses del parque y la carretera Zion – Mount Carmel que se puede recorrer en tu propio vehículo. El cañón de Zion presenta un contraste precioso entre la vegetación verde y la roca roja.

Paramos en cada una de las paradas del autobús del parque y vimos las principales atracciones como The Grotto -una especie de cueva elevada con bonitas vistas – y las Emerald Pools – un sendero elevado con impresionantes vistas y que lleva a unas preciosas pozas, donde nos encontramos con una serpiente de cascabel -. Pero sin duda la excursión estrella en el parque es la de The Narrows. Es una ruta por el estrecho cañón del río Virgin.

Solo el primer tramo tiene un camino junto al río. A partir de ahí se camina sobre el propio río, que no tiene más que unos palmos de profundidad. Es una experiencia única, ya que la garganta cada vez se estrecha más. Completamos solo parte del trayecto, ya que la excursión completa lleva un día y no teníamos tiempo. Tras dejar el cañón seguimos la carretera hacia Mount Carmel. Aquí daban ganas de pararse en cada curva a contemplar las rocas con unas formas y colores imposibles.

Anfiteatro de Bryce Canyon

Llegamos a Tropic, donde nos alojamos para pasar el día siguiente en el P.N. Bryce Canyon. Este parque tiene un paisaje único. Su principal atractivo es un gigantesco anfiteatro de pináculos de roca en todos los tonos de naranja imaginables. Diferentes desvíos de la carretera nos llevaron a los miradores sobre el anfiteatro, a cada cual más increíble. Destacan el Bryce Point que ofrece una perspectiva desde una posición elevada y el Sunrise Point, desde donde se pueden iniciar rutas de senderismo.

Tuvimos la suerte de ver el parque a primera hora de la mañana y al anochecer y la variación de los tonos de la  roca es algo mágico, parece un lugar diferente con cada iluminación. Además hicimos una ruta entre los pináculos que mereció mucho la pena. Pasear entre las enormes torres, descubrir sus recovecos y formas es indescriptible. Una vez explorada esta zona del parque seguimos la carretera que lleva hasta el Yovimpa Point.

Pasamos por varios miradores y secciones del parque menos abundantes en pináculos pero con buenas vistas sobre los alrededores donde destaca el contraste del naranja con el verde del bosque. En uno de estos miradores se ve un puente natural, el Natural Bridge.

Cañón en el Grand Staircase-Escalante National Monument

Al día siguiente salimos de Tropic atravesando el Grand Stair-Escalante National Monument, una zona de impresionantes paisajes de cañones y preciosas formaciones rocosas que hacen del trayecto un verdadero espectáculo. Paramos numerosas veces y también hicimos algún pequeño desvío por carreteras secundarias para acercarnos a algún punto señalado como el Kodachrome Basin State Park.

Nos quedamos con ganas de más pero teníamos que llegar a Capitol Reef. Aquí el color de las rocas pasa a ser rojo sangre, algo especialmente apreciable al atardecer. Es un parque menos concurrido que los ya habíamos visto lo que todavía le da un mayor encanto. La mayor parte de los lugares de interés están a lo largo de la propia carretera 24 que lo atraviesa y también  a lo largo de una carretera de tierra, la Scenic Drive que nos lleva por el interior de un cañón con espectaculares paisajes.

A lo largo de la carretera destacan las formaciones rocosas de Twin Rocks, Chimney Rock – a la que pudimos ascender por un sencillo sendero – y otros muchos rincones que  no tienen nombre y parada señalizada pero igualmente pintorescos.

Vistas desde Grand View Point Road, Canyonlands

El paisaje se vuelve más salvaje y sobrecogedor a través de la Scenic Drive, sobre todo cuando deja de estar asfaltada y se convierte en una pista de tierra hasta llegar a un punto que es intransitable sin un 4×4. También hicimos una ruta hasta un precioso arco natural, el Hickman Bridge, y otra hasta un mirador sobre uno de los riscos más característicos del parque, el Golden Throne.

Para concluir la visita al parque al día siguiente hicimos una excursión hasta el remoto Cathedral Valley, un lugar con unas gigantes formaciones rocosas – al estilo de Monument Valley – en medio de un desolado y atractivo valle. Se llega a través de una carretera de tierra y con mucho cuidado ya que en algunos lugares hay que avanzar bastante despacio pues el firme es muy irregular. De hecho en el Centro de Visitantes nos desaconsejaron ir sin un 4×4, pero con cuidado se puede hacer.

Tras la excursión nos desplazamos a Moab, un pueblo que nos sirvió de base para explorar los parques de Arches y Canyonlands. Dedicamos el día siguiente a recorrer Arches, un verdadero carrusel de arcos naturales de piedra. A lo largo de la carretera principal del parque hay diferentes paradas señalizadas junto a las diferentes zonas con arcos.

La joya del parque es el Delicate Arch, el símbolo del estado de Utah, al que accedimos a través de un sendero de una hora. Es un arco enorme e impresionante. También destacan el Landscape Arch, situado en un sendero repleto de arcos y el Double Arch (lo reconocimos de inmediato porque aparece en una película de Indiana Jones), situado en una sección especialmente pintoresca del parque. Además, nada más entrar en el parque nos encontramos con unas paredes rocosas impresionantes en el mirador de Park Avenue y otras monumentales torres en Courthouse Towers.

Double Arch, Arches

Al día siguiente visitamos el parque de Canyonlands. Aquí hay dos partes bien diferenciadas: Island in the Sky y The Needles. Island in the sky es una meseta elevada que constituye un mirador increíble a la extensa red de cañones de la región que se extienden hasta donde alcanza la vista. Recorrimos todos los miradores del parque, e hicimos una pequeña ruta hasta un lugar impresionante, el arco Mesa Arch, situado justo en el borde de un acantilado y enmarcando una vista extraordinaria de cañones y precipicios.

También nos dio tiempo a hacer otro corto recorrido en la zona más occidental del parque en Upheaval Dome, el cráter dejado por un meteorito. Abandonamos esta sección del parque y justo al lado entramos en un parque estatal, el Dead Horse Point. Aquí las vistas son espectaculares hacia un meandro en U del río Colorado.

Una imagen muy familiar ya que ha salido en películas como Misión Imposible. El parque es pequeño pero las vistas son impagables. Esto es el salvaje oeste en su versión más pura. Después, nos dirigimos a The Needles, a unas dos horas de coche al sur. Aquí vimos un conjunto impresionante de agujas rocosas en diferentes tonos naranjas.

La parte más espectacular está al principio del parque. Seguimos hasta el final de la carretera parando en varios miradores hacia cañones y rocas con todo tipo de formas, pero como ya andábamos mal de tiempo no nos entretuvimos y seguimos conduciendo hasta Bluff.

Dead Horse Point State Park

Al día siguiente visitamos el Goosenecks State Park, donde hay un mirador impresionante a un cerradísimo meandro del río San Juan desde lo alto de unos acantilados. Seguimos hasta la archiconocida reserva de los navajos de Monument Valley. No es un parque nacional pero es un lugar mítico del oeste americano, que ha aparecido en innumerables películas. Los salientes rocosos sobre la llanura se ven desde lejos al aproximarse por la carretera.

Es una visión evocadora. Al llegar hay un mirador impresionante desde donde tienes una primera panorámica y luego hay un circuito de más de 20 Km. que te lleva por la reserva, acercándote a las  estructuras rocosas y a miradores únicos. Hicimos el recorrido en nuestro coche. Es un camino de tierra pero en bastante buen estado. Entre las numerosas paradas que hicimos nos impresionaron el John Ford’s Point y el Artist Point, desde donde hay una vista realmente de ensueño.

El East Mitten y el West Mitten son los dos promontorios rocosos más espectaculares. Salimos de la reserva y nos dirigimos al Antelope Canyon, otro lugar imprescindible. Es un cañón subterráneo y tremendamente estrecho  donde las paredes onduladas tienen unas tonalidades entre rosa y naranja que crean una atmósfera irreal. También pertenece a los navajos y la visita es en teoría guiada aunque luego dentro te mueves a tu antojo. Entramos en el cañón por una hendidura en el suelo y mediante escaleras y plataformas llegamos hasta el fondo arenoso.

Aquí también te dan ganas de sacar fotos a cada paso porque cada rincón es más pintoresco que el anterior. Tras la genial visita nos dirigimos al Gran Cañón del Colorado, primero al North Rim, que es la parte menos visitada pero para mi gusto la más espectacular, además de que no está masificada como ocurre en el South Rim. Por el camino pasamos por algunos parajes dignos de mención como el Navajo Bridge – un precioso puente sobre el río  Colorado – y el Vermillion Cliffs National Monument – unos impresionantes acantilados de color rojizo -.

Cape Royal, Grand Canyon North Rim

El día siguiente lo dedicamos al North Rim del gran Cañón. El paisaje es boscoso y muy verde. Hay varias carreteras que llevan a diferentes miradores. Los mejores son el Bright Angel Point, cerca del centro de visitantes, y el Cape Royal. El paisaje del Gran Cañón es  sobrecogedor, las dimensiones de los cortados, cañones laterales y  acantilados te hacen sentir muy pequeño. Tras recorrer todos los miradores dedicamos el resto del día a hacer una ruta de senderismo, o más bien parte de una de ellas, ya que las rutas bajan hasta el lecho  del cañón y requieren hacer noche antes de volver a subir.

Nos quedamos con muchas ganas de hacer la ruta entera pero solo habíamos planificado  un día para el North Rim. Al día siguiente nos desplazamos hasta el South Rim, a unas 3 horas y media y comenzamos a recorrerlo desde la parte este. La sucesión de miradores es interminable aunque cada uno ofrece algo diferente y merece la pena pararse en todos. Esta zona estaba realmente abarrotada de turistas en Julio y mucho más explotada que la parte norte.

Uno de los miradores que más nos gustó fue el Desert View, donde hay un centro de visitantes y una bonita torre de vigilancia con una panorámica impresionante del río Colorado. Acabamos el día viendo la puesta de sol en uno de los miradores. Según el sol va cayendo las tonalidades del Gran Cañón van cambiando y es un  espectáculo digno de presenciar. El día siguiente  nos tocaba viajar hasta Las Vegas desde donde volaríamos  de vuelta a casa tras el impresionante viaje. Aprovechamos para hacer algunas paradas a lo largo de la ruta 66, entre Flagstaff y Kingsman.

En cuanto al alojamiento, reservamos todo desde aquí, aunque no hay mucho donde elegir ya que se trata de una zona muy despoblada. Recurrimos a los moteles  de carretera de cadenas como  el Days Inn, Americas Best Value o Super 8. Unas habitaciones impresionantes a un precio razonable. Y para las comidas es preferible, o casi obligatorio, llevar la comida y disfrutarla en algún  paisaje incomparable de los muchos que te encuentras porque dentro de los parques hay pocas o ninguna opción de encontrar establecimientos.

Publicado en el Nº11 de Magellan

La entrada Parques nacionales del oeste de Estados Unidos aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.