El primer viaje al sur de Italia fue el primer (y último, hasta ahora!) viaje en que dejamos a los hijos en Argentina. Nos animamos a una segunda luna de miel: Moscú, San Petersburgo, Roma, Nápoles, Capri, la costa amalfitana. Paraísos y a la vez excusas para llegar a Canna.

En Sorrento alquilamos un auto y emprendimos el camino hacia la costa del Jónico. Ante el primer cartel de la ruta que mencionaba a Amendolara y a Canna, los pueblos de mis abuelos, no hice más que sacarme una foto y llorar. Nadie de mi familia había visitado esos pueblos, desde que dejaron Italia, luego de la primera guerra mundial.

En este relato de viaje cuento mi historia, la cual seguramente es parecida a la historia de muchos descendientes de italianos, distribuidos por el mundo, que han querido conocer en persona todo aquello que nos han contado de niños. “Volver” a ese lugar donde nunca hemos estado.

La campiña de Amendolara

Primero fuimos a Amendolara, el pueblo de mi abuela. Città gemellata con Lanús Argentina, decía el cartel de bienvenida. La gente nos trató con un cariño inmenso, recorrimos una y otra vez esas calles, recordando las historias que me habían contado mi abuela y sus hermanas; comimos los helados de Antonio y las pizzas en la Marina. Si bien me sentí feliz por el recibimiento de la gente del lugar, sentí también que un poco de mí desaparecía. Más que unos papeles, ya no había nada en la memoria colectiva sobre aquellas mujeres de mi infancia.

El Jónico desde Nocara

Llegamos a Canna desde el oeste, por un camino montañoso, angosto y bellísimo. Pasamos por Oriolo, su castillo vigía, y por Nocara, donde dicen nació Poncio Pilato. Desde algunas partes del camino se veía el mar, muy a lo lejos, allí abajo, una utopía.

De pronto, luego de una sucesión de curvas cerradas apareció Canna, como una maqueta en lo alto de la montaña. Si hay algo que aprendimos paseando por Calabria, ese reino encantado, es que en toda plaza de todo pueblo hay un grupo de viejos conversando al fresco. Y ellos son la memoria del pueblo, conocen a todos, los que están y los que se fueron. Los pueblos del sur de Italia, cada uno un pequeño paraíso, guardan en su belleza el candil de los migrantes.

El Jónico desde Canna

Estacionamos a un lado de la plaza y buscamos al grupo de viejos sabios. Estaban en un banco en una de las calles laterales, sentados a la sombra. Apenas hablábamos italiano, pero nos podíamos comunicar igual. Mio nonno è nato qua… Dovreste parlare con Biaggio, lui sicuramente lo ricorda, noi abbiamo dimenticato tutto… Debíamos hablar con Biaggio porque él recordaba todo. Pero Biaggio no estaba. Una mujer se nos acercó y nos acompañó a pasear por el pueblo.

Apenas nos entendíamos, ella hablaba en dialecto y nosotros un itañol atravesado, pero eso no impidió que amablemente nos mostrara los colores y aromas de ese pueblo maravilloso, las calles angostas como diminutos laberintos de piedra. Llegamos hasta un convento, y ella emocionada me presentó a una mujer que estaba limpiando la iglesia: Lei è católica!, le dijo en referencia a mí, que soy ferviente atea, y luego agregó: Lei vuole conoscere la madre superiore ¿qué yo quería conocer a la madre superiora?

En el convento de Canna

Claro que no la saqué de su confusión, me sentía dentro de una película, y sólo podía pensar que mi abuelo Luigi, de niño, había estado en esa iglesia… La mujer luego nos llevó al forno, el horno, una pequeña panadería donde compramos cantucci, una especie de bizcochos con almendras que comimos todo el resto del viaje, y continuamos comiendo al volver a casa.

Canna

Cuando nos estábamos subiendo al auto, pensando en regresar al día siguiente, los viejitos de la plaza comenzaron a llamarnos, moviendo las manos, signorina, ecco Biaggio, ecco Biaggio… Y Biaggio estaba ahí, con una sonrisa inmensa. Nos sentamos en el café del pueblo, que tenía una vista increíble, en lo más alto, y allí me contó mi historia. Sabía de mi abuelo Luigi, que se fue del pueblo a los 14 años.

Con Biaggio

Biaggio conoció a mi bisabuelo, a  siete de las once hermanas de mi abuelo, a sus sobrinos, sobrinos nietos, y me fue contando qué fue de cada quien, y me prometió que me iba a averiguar cómo ubicarlos… Caminamos juntos por Canna, vimos los piletones donde lavaban la ropa, la casa donde había vivido mi abuelo, las vistas al valle desde lo alto. Cenamos en la osteria Le Logge, un pequeño restaurant, donde comimos unos exquisitos Fr’zzùw, supongo que una forma local de llamar a los maccheroni al fierro, y unos ajíes crocantes que eran un manjar.

Con la emoción pegada al cuerpo llegó el momento de volver a casa. Al llegar me encontré con un mail de Biaggio, relatando toda la historia de cada una de las hermanas de mi abuelo, de sus esposos, hijos, nietos, dónde están, quienes son… Decidí entonces empezar a estudiar italiano, para poder comunicarme con ese pasado. Se sucedieron decenas de mails con Biaggio desde esa vez, y fui sabiendo de él y de mi familia lejana. Así supe que una de las sobrinas nietas de mi abuelo, mi prima segunda Sara, estaba en Canna, recientemente llegada de Suiza, donde vivió y trabajó casi toda su vida.

La plaza de Canna

Y llegó el segundo viaje, unos meses antes de la pandemia. Esta vez fuimos con nuestros hijos. Llegamos a Bari, desde Londres. Alquilamos un auto. Destino: Canna. Fuimos al municipio para preguntar dónde es la casa de Biaggio. È difficile arrivare da qua… el pueblo es pequeño, pero las calles se suceden diminutas y circulares, como en un cuadro. Entonces le pregunté si sabía dónde vive Sara… Sara vive proprio qui, quella è la porta di Sara. Y golpeé entonces la puerta de Sara.

Me abrió una mujer bajita con los ojos azules de mi abuelo. Buongiorno, io sono la nipote di Luigi… Ella sólo dijo: Luigi? Luigi che se n’ è andato in Argentina? ¿Luigi el que se fue a Argentina? Sí, Luigi el que se fue a Argentina hace cien años… Se cubrió la boca, se sostuvo del pecho y balbuceó Mi abuela y sus hermanas siempre decían: nuestro único hermano varón, y nunca más lo vamos a ver.

Sólo eso dijo Sara, y nos abrazamos, lloramos… Mis hijos, mi esposo, todos inmesamente emocionados. Después de cien años, alguien recuerda aún a Luigi. Eso es Italia, un espacio que pone en duda el tiempo.

Osteria di Canna

Esa noche cenamos todos juntos, como una gran familia, en una hostería rural. Antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce… no hay sistema del cuerpo ni sentido que Italia no conmueva. Nos contamos parte de nuestras vidas, entre risas se mezclaron mil nombres y anécdotas de abuelos, padres, tíos, primos, hijos, sobrinos, de un lado y otro del mundo.

Esos días no hubo más que emociones, esa extraña sensación de estar en casa tan lejos de casa. Conocí otras primas segundas y sobrinos en Trebisacce, donde probamos el exquisito café Coquito, y seguimos recorriendo y saboreando el sur de Italia. Disfrutamos de las playas cálidas de Rocca Imperiale Marina, los restaurantes de la costa, nos bañamos en un mar casi sin olas, ¡y sin gente!, privilegio difícil de encontrar fuera de Calabria.

Rocca Imperiale Marina

Cuando llegó el momento de despedirse, Sara y Biaggio nos llenaron de regalos fatti in casa: higos rellenos, peras, salamines… Mangia che ti fa bene…

Aquí sentada en mi ventana, a la espera de la nieve, vuelvo a deambular por las calles de Canna, entretejiendo los hilos de la identidad. No existe un lenguaje preciso para describir los pueblos del sur de Italia y sus sensaciones. En esas casas de techos rojos que cuelgan de la montaña, como ciudades imperceptibles, el tiempo y el espacio no son más que una invención.

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Es el centro principal de la famosa Costa degli Dei (lit.Costa de los Dioses) que desde Pizzo Calabro, pasando por Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Praghelia, Ricadi y Joppolo, llega hasta Nicotera, serpenteando a lo largo de unos 55 km de costa caracterizada por una morfología bastante polifacética. Desde este tramo, se puede admirar una espectacular vista panorámica de las Islas Eolias, una de las joyas de la cercana Sicilia, que se hallan a tan sólo 32 millas náuticas.

La leyenda cuenta que Tropea fue fundada por el héroe griego Hércules, quien, de regreso de España, se detuvo en la Costa degli Dei (también conocida como “Costa Bella”), convirtiéndola en uno de los Puertos de Hércules. Sin embargo, las primeras huellas de asentamientos humanos se remontan al Neolítico.

Tropea / foto: Walkerssk

Gracias al historiador griego Tucídides, sabemos que los territorios dominados por las tres ciudades griegas de Ipponion, Medma y Lokri y los territorios alrededor de Tropea, entraron en contacto con la civilización griega alrededor del siglo IV a.C. El nombre de Tropea, de hecho, tiene un claro origen griego: el término “tropaia” (trofeos) deriva de la construcción de monumentos de celebración en señal de victoria, claramente visibles desde el mar, en honor a Zeus Tropaìos.

A través de los evidentes vestigios de la presencia romana (incluida la villa con balneario en la cercana localidad de Parghelia), podemos afirmar con certeza que los romanos sucedieron a los griegos en el siglo III a.C.

La ciudad desempeñó un papel clave no sólo durante la dominación romana, sino también en la época bizantina y durante la ocupación sarracena, gracias a su posición estratégica y al dominio del promontorio en el que se encuentra. De todos modos, fue con la conquista por parte de los normandos cuando la ciudad experimentó un periodo de desarrollo floreciente, condición que mantuvo incluso durante la dominación aragonesa.

Tropea / foto: Amelie & Niklas Ohlrogge

Lo cierto es que nuestra “perla”, resultado de milenios de historia y civilizaciones, desde la noche de los tiempos, ha llegado a nuestros días en su verdadero esplendor. La localidad ofrece un amplio abanico de oportunidades a través de itinerarios artístico-culturales, paisajísticos, naturalistas y gastronómicos que no decepcionarán las expectativas de los turistas más exigentes.

La ciudad se compone de dos partes, la superior y más antigua, que se eleva sobre un acantilado de toba que domina el mar donde se refleja, y la inferior, situada en las proximidades del mar y del puerto.

Sin duda alguna, uno de los símbolos de Tropea es el santuario de Santa Maria dell’Isola, caracterizado por su posición única encaramado en el fragmento homónimo de arenisca frente a la ciudad. De fecha incierta, sabemos sin embargo que esta pequeña isla estuvo habitada por monjes ascetas y ermitaños griegos, que durante muchos años perteneció a los monjes brasileños y que los monjes benedictinos vivieron allí en el siglo XI. Llama totalmente la atención y la mirada del visitante, que se queda atrapado por el encanto de un lugar envuelto, al mismo tiempo, por el carácter místico y los colores del mar.

Hay numerosas iglesias de diferentes épocas, entre la cuales se halla la catedral románica de María Santísima de Rumanía (siglo XII), que alberga la imagen sagrada de la Virgen de Rumanía. La Iglesia del Jesús fue construida por los Jesuitas en el siglo XVII tras la demolición de la católica bizantina y alberga entre sus tesoros el altar mayor de mármol policromado y el lienzo del pintor calabrés De Matteis que representa la Circuncisión de Jesús, la Natividad de Grimaldi, un famoso pintor de Tropea del siglo XVII, así como lienzos que representan a Ignacio de Loyola y San Francisco Javier del pintor calabrés del siglo XVIII Pascaletti.

Otro edificio digno de atención es, seguramente, la iglesia de Santa María de las Nieves, del siglo XVII, que contiene la Crucifixión de Grimaldi mencionado anteriormente y el notable altar de madera. La iglesia está desconsagrada desde hace años y suele ser escenario de conciertos y eventos culturales.

Tropea / foto: Nemanja Peric

Otros lugares de culto de considerable interés son la Iglesia de la Annunziata, de estilo gótico y con sus numerosos frescos antiguos, y la Iglesia de San Francisco de Asís, del siglo XIII, también con restos de frescos del siglo XIV.

De gran valor es el casco antiguo, donde podemos admirar numerosos palacios nobles de los siglos XVIII y XIX en buen estado de conservación con sus balcones directamente al mar y sus preciosos portales de entrada, obra de expertos artesanos. Un laberinto de callejuelas conduce a pequeñas plazas que, de un momento a otro, se asoman al mar ofreciendo unas vistas realmente encantadoras.

En este ambiente mágico, nos adentramos en el corazón de un itinerario que nos lleva a descubrir las tradiciones artesanales y los placeres del paladar, un aspecto muy importante para las tradiciones alimentarias y vinícolas de Tropea y de Calabria en general. Bodegas donde los maestros artesanos venden sus productos realizados a mano en madera, hierro y terracota, así como tejidos finos y cestas de mimbre.

Dulcis in fundo, cabe decir, descubriremos los auténticos sabores de Calabria. El aceite extra virgen de oliva, los excelentes vinos, el famoso embutido picante como la ‘Nduja o las cebollas rojas de Tropea IGP – con las cuales se preparan confituras y otros productos de alta gastronomía- son los protagonistas indiscutibles.

Otra especialidad típica de Calabria son las “delicias del mar” o bien los platos de pescado que se pueden degustar en los mejores restaurantes y, para los que estén en Tropea en el mes de julio, durante la Fiesta del Pescado Azul y de la Cebolla Roja (ed. debido a la emergencia sanitaria Covid-19, se recomienda consultar las páginas web oficiales de referencia).

Tropea / foto: Alex Baganets

El mar cristalino y las vastas extensiones de arena blanca son el lugar ideal para practicar deportes acuáticos, como el snorkeling, el buceo y el piragüismo. Galardonada con la Bandera Azul por la FEE (Fundación de Educación Ambiental) en 2020 por sus aguas turquesas, su impresionante costa pero sobre todo por ser uno de las ciudades costeras que, con su comportamiento virtuoso, respeta los criterios de sostenibilidad del territorio y de protección medioambiental.

Pero eso no es todo, no es el único récord del que Tropea puede presumir: primera entre las 20 de las playas más bonitas de Europa en 2007 según el periódico inglés Sunday Times y ganadora en 2021 de la 8ª edición del premio nacional de RAI (la televisión pública italiana) “Il Borgo dei Borghi” como mejor localidad italiana, Tropea es un destino con una alta vocación turística a escala internacional.

Entre las playas dignas de mención cabe recordar la Spiaggia del Cannone, la Spiaggia della Rotonda, la Spiaggia ‘A Linguata, la Spiaggia Marina dell’Isola, la Spiaggia del Convento, la Grotta del Palombaro y la Spiaggia Passo Cavalieri. Arena blanca, rocas, acantilados, playas con fondos marinos profundos para explorar, paisajes pintorescos que encantan a lo largo de 2 kilómetros con su variada morfología.

Tropea cuenta con un moderno puerto turístico, a tiro de piedra del centro histórico y muy bien equipado, desde el que se puede zarpar para descubrir otros lugares de la costa como Capo Vaticano, Parghelia, Ricadi, Briatico o Zambrone.

Sol, mar, playas, vistas impresionantes, historia, arte, cultura y gastronomía… ¡déjate encantar por el pueblo más bonito de Italia!

Para tu visita de Calabria, te sugerimos recurrir a Master Group, el operador turístico especialista en turismo receptivo en Italia y, por supuesto, en la propia Calabria. La agencia promueve un concepto de viaje que, a través de experiencias auténticas e inolvidables, logra ofrecer un producto personalizado capaz de satisfacer cualquier exigencia del cliente.

Como llegar a Tropea

El aeropuerto mas cercano a Tropea es el Aeropuerto Internacional de Lamezia Terme, es el aeropuerto mas grande de Calabria y está ubicado a unos 60 kms de Tropea. Desde el aeropuerto se puede llegar a Tropea en tren, la estación de Lamezia Terme dista unos 5 kms del aeropuerto, y está conectada con autobús o taxi. Durante los meses de verano también hay servicios de autobús privado a disposición de los viajeros que aterrizan en Lamezia Terme.

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Ravenna ha representado un hito en el arte de la cristiandad, pero también un puente decisivo que une Oriente y Occidente, la antigüedad y la Edad Media. Ravenna es sinónimo de mosaicos, una forma de arte decorativa reconocida en todo el mundo y que en esta ciudad encuentra su mayor esplendor. En lugar de lienzos, aquí encontrarás teselas coloridas con las que los grandes artistas han compartido con todo el mundo escenas de la vida de la ciudad y escenas con un fuerte valor religioso o simbólico.

La emperatriz Teodora, mosaico iglesia de San Vitale

El arte en Ravenna siempre ha sido de 360 grados. De hecho, la ciudad se asocia inmediatamente con la figura de Dante Alighieri. El famoso poeta italiano, autor de la Divina Commedia, fue huésped de Guido Novello da Polenta en la última parte de su vida, entre 1317 y 1321. Ravenna recibió al poeta con los honores que merecía, ofreciéndole la posibilidad de cultivar sus estudios y terminar de escribir su mayor opera.

Este año es el 700 aniversario de la muerte de Dante y Ravenna se prepara para celebrar al poeta durante todo el 2021. Sus restos mortales descansan en un templo que alberga un sarcófago con un hermoso bajorrelieve que representa al poeta mientras lee.

Es imaginando un puente entre la arquitectura cristiana y los mosaicos, el pasado, el presente y el futuro de la Ciudad y la antítesis entre lo sagrado y lo profano que empezamos un recorrido que revelará tanto las principales maravillas que han guiado a millones de turistas a la ciudad, como las nuevas formas de arte con las que Ravenna está poniendo los fundamentos de su candidatura para seguir siendo capital.

Basílica de San Vitale

Sólo hay una prerrogativa, la visita a Ravenna será la mayor parte del tiempo con la cara hacia arriba, las bellezas de esta ciudad, el pasado y el presente no están a la altura de los ojos.

¡Estás listo! ¡Empecemos!

La primera parte del viaje está dedicada a lo sagrado, al antiguo esplendor de la ciudad y su función como capital, al arte de los mosaicos.  En esta primera parte del tour me dedicaré a los cuatro lugares que más me han gustado.

En primer lugar está la Basílica de San Vitale, un símbolo del arte bizantino en todo el mundo, adornada con extraordinarios mosaicos. La decoración de la base tiene como elemento distintivo la ofrenda, un banquete sagrado en el que participan los apóstoles y los santos pero que al mismo tiempo celebra el poder imperial de la ciudad, representado por Teodora y su esposo Justiniano.

Basílica de San Vitale – Mosaico.

Esta antítesis entre las ofrendas terrenales y eucarísticas se encuentra en el ábside, donde Jesús está representado entre los arcángeles, San Vitale y San Eclesio, con el suntuoso traje de un emperador, que intenta ofrecer la corona del martirio con una mano y sostener el libro apocalíptico de los siete sellos con la otra.

Seguimos con el Mausoleo de Galla Placidia, el primer ejemplo de un techo decorado con el tema del cielo estrellado (ahora común en cientos de iglesias de toda Europa).

Mausoleo de Galla Placidia

El significado principal del mausoleo se encuentra en su forma original: el triunfo de la cruz sobre la muerte. En las pechinas de la cúpula están representados los símbolos de los evangelistas (el león para San Marcos, el becerro para San Lucas, el hombre para San Mateo y el águila para San Juan). Otro elemento recurrente es el tema del agua como fuente de vida: en las paredes se representan palomas bebiendo de un jarrón y una pareja de ciervos bebiendo de un estanque.

La tercera parada es Sant’Apollinare Nuovo. Fuera de la basílica hay un imponente campanario cilíndrico del siglo X. En el interior, la vida de Cristo juega un papel central y se divide entre escenas que representan trece parábolas o milagros (a la izquierda) y escenas que representan eventos relacionados con la Pasión (a la derecha). El Salvador se caracteriza por el púrpura imperial y el palio dorado, pero su figura es perfectamente reconocible gracias a la perspectiva ideológica, según la cual el tamaño de los personajes era directamente proporcional a su carácter sagrado.

Sant’Apollinare Nuovo – Mosaico

Terminamos esta primera parte del itinerario con la Basílica de San Francisco, construida a mediados del siglo quinto. Durante el período medieval se convirtió en la iglesia favorita de los Polentanos, los señores de la Ciudad que hospedaron a Dante. Fue en esta misma iglesia donde se celebró el funeral del poeta hace 700 años y sus restos aún descansan junto a esta iglesia.

La iglesia fue levantada varias veces y hoy en día el piso original de la basílica está a 3,6 metros por debajo del nivel actual de la calle. A través de una ventana bajo el altar mayor se puede ver el suelo de la cripta, constantemente inundado de agua. Desde aquí se pueden ver fragmentos del suelo original de la iglesia.

El arte urbano

Ravenna, sin embargo, no quiere perder su posición central como capital y está haciendo una fuerte apuesta por el arte moderno, aspirando al liderazgo de ser un laboratorio de arte al aire libre.

Desde hace algunos años, se ha puesto en marcha un extraordinario proyecto de regeneración urbana que ha identificado el arte urbano (street art) como el puente entre el pasado y el futuro, entre lo sagrado y lo profano.  En los barrios situados en las cercanías del centro histórico, densamente poblados, multiétnicos y a medio camino entre la arqueología industrial y las viviendas sociales de los ‘70, hay muchas obras de este arte mural.

En poco tiempo las paredes de Ravenna han cambiado de piel. La ciudad se ha convertido en un verdadero museo al aire libre con obras de artistas italianos e internacionales. Con más de ochenta obras repartidas por toda la ciudad, hoy en día Ravenna puede considerarse una de las capitales italianas del street art, atrayendo a jóvenes turistas de todo el país.

Pixel Pancho: “un último beso”

Todo esto ha sido posible gracias al festival Subsidence, promovido por la asociación cultural Indastria en colaboración con el Ayuntamiento de Ravenna, que desde el 2014 trae cada año artistas de gran fama y al mismo tiempo ofrece la oportunidad a los jóvenes artistas callejeros de la zona a expresar su creatividad.

En cuanto a la primera parte del paseo, te mostraré mis cinco murales favoritos.

Geometric Bang: para aquellos que quieren dejar el pasado sin cortar el cordón umbilical, este ilustrador y muralista italiano basa su trabajo en colores y personajes de la vida cotidiana: personas, objetos, plantas, que dan vida a ilustraciones bidimensionales fáciles de ver, pero profundas de leer. En este caso quería poner el fuerte vínculo entre Ravenna y el mundo bizantino.

Jim Avignon: un enorme jarrón cubre toda la fachada de un edificio en el barrio más multiétnico de Ravenna. Sus flores huelen a integración con rostros de mujeres y hombres, máscaras africanas, esqueletos con sombreros, gatos y mucho más. La obra, llamada “ciudad de los recuerdos”, fue creada por Jim Avignon, un renombrado artista callejero de Munich.

Jim Avignon

Pixel Pancho: “un último beso” (el nombre de la obra) antes de despedirse para siempre. La obra de Pixel Pancho, un artista callejero de Turín, emerge en toda su belleza poética en una gigantesca pared vertical de un popular complejo residencial.

Gola Hundun: el artista italiano centra su trabajo en el conflicto entre el ser humano y la biosfera. La obra tiene una triple lectura: en la parte superior el contacto con la naturaleza, en la parte inferior el entorno brutal del hombre. Para concluir la obra, una instalación con la que el intérprete continúa su camino de reapropiación de los espacios públicos.

Rustam Qbic: una obra que representa grandes pájaros con los ojos vendados que vuelan hacia la puesta de sol, guiados por personajes encapuchados: un homenaje a los que se van, sin destino, en busca de una vida mejor. La obra, llamada “Inmigración”, es del muralista kazajo Qbic.

Rustam Qbic

Información útil para viajar a Ravenna

El aeropuerto más cercano es el de Bologna (con vuelos directos diarios desde las principales ciudades españolas). Desde Bologna hay trenes que llegan a Ravenna en una hora. Ee recomienda comprar la Ravenna Card a un coste de 10,50 euros.
www.ravennamosaici.it/orari-e-prezzi/

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El origen de los “trulli” se remonta a la Edad Media, y su nombre deriva de la palabra griega “tholos” que significa cúpula. Inicialmente las casas eran totalmente cónicas y la estructura del techo llegaba hasta el suelo, si bien en el siglo XV se cambió la estructura de la construcción y se añadieron las paredes blancas que configuran los “trulli” como los vemos hoy en día.

Las piedras grises que forman las características bóvedas cónicas de las casas son impermeables y se conocen con el nombre de “chiancarelle”. Los célebres “trulli” de Alberobello, que han convertido a la localidad en un punto de visita obligatoria por la belleza de sus construcciones, se utilizaron inicialmente como alojamiento de granjeros y agricultores, y por los materiales utilizados en su estructura permiten mantener el calor en invierno y resultar agradablemente frescos durante los meses de verano.

Según cuenta la leyenda, durante la época medieval los granjeros de la zona derribaban sus casas si tenían la certeza de que venía un inspector para la recolección de impuestos. Una vez concluida la visita procedian con la reconstrucción del “trullo” que volvian a levantar con la misma facilidad casi con la que la habían derribado.

La técnica de construcción de estas singulares casas es con la piedra seca, lo que significa que no se utilizó ningún tipo de cemento, y que confirma que los que impulsaron este tipo de construcciones tenían grandes conocimientos sobre los procesos de edificación.

A medida que transcurria el tiempo los “trulli” se construyeron utilizando argamasa para dotar de mayor estabilidad a la estructura de la casa, teniendo en cuenta que los tiempos de derribar y reedificar habían quedado atrás.

Los “trulli” más celebres de toda la región de Puglia se encuentran en Alberobello, y se consideran patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Si bien es cierto que son los más famosos y los más visitados por viajeros de todo el mundo, también es posible encontrar estas casas en las zonas de Martina Franca, Locorotondo y Conversano.

En la actualidad muchos de los “trulli” han sido reconvertidos en alojamientos turísticos, en pequeños hoteles o en restaurantes, ya que la fascinación de estas construcciones y su singularidad son un atractivo muy importante para la región que ha sabido sacar partido a sus históricas edificaciones.

En un paseo por Alberobello se puede descubrir el barrio de Monti, un vecindario compuesto de una cantidad de unos 1300 “trulli” entre los que destacan el “trullo siamés”, que se caracteriza por tener dos cúpulas unidas centralmente, y cuya historia está vinculada a un amor imposible de dos hermanos por una misma mujer que les llevó a compartir esta casa, similar a los “trulli” originales pero formado por dos edificaciones. Es uno de los lugares más visitados del recorrido.

La pasión por la belleza de los “trulli” lleva a viajeros de todo el mundo a elegir Puglia como destino y descubrir en primera persona la singularidad de unas de las casas más bonitas del planeta.

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Pero al final resultó que en lugar del viaje que yo tenía en mi cabeza me esperaba una maravillosa sorpresa en forma de itinerario por el Véneto, completamente alejado de las rutas turísticas de las ciudades más conocidas por el viajero, que me llevo a perderme en unos paisajes tan bellos que sé que los llevaré para siempre en mi corazón.

Como el punto de destino de mi vuelo era Verona es evidente que no desaproveché la ocasión de caminar por la bella ciudad y a escasas horas de mi llegada ya pude disfrutar de uno de esos atardeceres que solo existen en las ciudades italianas. Será por la historia que se respira en algunas ciudades, será por el color rojizo de muchas de sus fachadas, pero es verdad que en ninguna ciudad he disfrutado de atardeceres como los vividos en mis paseos por algunos lugares de Italia. Recorrer Verona mientras se pone el sol, y dejarse acariciar por la brisa fresca del principio de la primavera es un verdadero regalo.

La Arena

El primer lugar en el que ansiaba perderme era la majestuosa Arena, ese inmenso y bello edificio en el que aún en silencio se puede escuchar la ópera. El día en el que recorría el exterior del edificio pude ver que se estaba preparando un gran escenario, con un sinfín de attrezzo enorme que seguramente iba a configurar el marco perfecto de un gran espectáculo musical.

Mientras paseaba el diámetro circular de la maravillosa Arena resonaban en mi memoria las notas de las mejores arias de la historia de la ópera, y decidí que Maria Callas sería la voz que me acompañaría en ese recorrido por ese bello teatro al que ansío volver muy pronto para disfrutar desde dentro de alguna de las óperas más bellas de la historia.

Me gusta la Arena, me encanta su majestuosidad enclavada en un espacio tan pequeño en el que parece que casi no respira, y quizás ese emplazamiento la hace aún más grande a mis ojos.

Corso Porta Borsari

Continué el paseo por el centro histórico de la ciudad de la manera en la que yo amo viajar, sin rumbo fijo, respirando la ciudad, observando su gente, y escuchando trocitos de vida de un lugar que no conozco y al con toda certeza me podría adaptar perfectamente.

Seguramente Verona es una ciudad en la que podría vivir tranquilamente, ya que reúne lo más bello de Italia y una cierta organización nórdica que la aleja del caos de otras ciudades italianas en las que es muy difícil vivir. El centro de Verona alterna peatones, ciclistas, pocos coches, y es sin lugar a dudas una ciudad para caminarla y disfrutarla.

Yo para mi estancia escogí un encantador apartamento que me permitía ir paseando en pocos minutos hasta el centro de la ciudad. Recomiendo al viajero que considere esta opción cuando vaya a Verona, y que si viaja en coche lo deje a las afueras de la ciudad ya que es del todo imposible aparcar en el centro si no se opta por los incómodos parquímetros en los que cada tres horas hay que ir cambiando el ticket. En la zona del cementerio justo a la entrada de Verona hay una zona bastante amplia en la que se puede dejar el coche sin problema. Desde allí solo hay que cruzar el río y se llega al centro histórico.

Piazza Bra

Volviendo a mi recorrido desde la Arena en mi primera noche en Verona, me encantó la sugestiva y encantadora Piazza Bra con sus edificios bajos de colores y esa tranquilidad que se respiraba a pesar de la incesante actividad por la hora del día. Desde allí seguí paseando por el Corso Porta Borsari hasta llegar a ese punto de encuentro de los veronesi que es la Piazza delle Erbe.

Una bella y ordenada plaza en la que antes de cenar las terrazas están llenas de gente que charla animadamente disfrutando de la hora del aperitivo, una tradición bien consolidada en la cultura italiana. Un sinfín de amigos italianos me habían hablado sin cesar del Spritz, y ahora mientras escribo mi relato me doy cuenta de que en cuatro días de viaje no me acordé de que no podía marcharme sin degustar el más famoso de los aperitivos del Véneto y cuyo origen se remonta a los tiempos de la dominación austro-húngara en la región. Es evidente que tengo que volver a probar el Spritz…

Piazza delle Erbe

Tras haber descubierto el centro de la ciudad y mientras contemplaba un escaparate de mi amada librería Feltrinelli observé un elegante señor a mi lado y decidí que parecía todo un veronese perfecto para aconsejarme el mejor restaurante de la zona.

No podía haber hecho mejor elección ya que el amable lugareño me condujo hasta la Osteria al Duca en Via Arche Scaligere, 2. La hostería, según cuenta la historia, ocupa el primer y segundo piso de una casa del s. XIII que pertenecía a la familia de los Montecchi, y donde – siempre según la historia – vivió el enamorado Romeo.  El lugar con el paso de los años se transformó en hostal para viajeros en el que se servían comidas, y se trata de la hostería más antigua de Verona.

Yo no tengo la certeza de si Romeo vivió o no allí, pero estoy segura de que si hubiera probado la cocina que yo tuve ocasión de degustar es muy probable que se hubiera replanteado su dramático final….Contraviniendo las normas de mi dietista me cené una polenta con gorgonzola y funghi (que luego me costó tres clases de spinning poder eliminar), pero valió la pena porque fue sin lugar a dudas una de las mejores polentas que yo he probado en mi vida. El local realmente encantador y sugestivo, el servicio impecable, y los platos inmejorables. Totalmente recomendable!

Puerto de Lazise

El segundo día de mi estancia, y a pesar de la lluvia incesante que caía sobre Verona quise visitar el pintoresco pueblo de Lazise, situado en la orilla más oriental del Lago de Garda y que realmente vale la pena conocer.  Al ser un pueblo muy pequeño se puede pasear con calma perdiéndose entre sus callejuelas y luego acabar el recorrido degustando por ejemplo un delicioso helado frente a la orilla del lago. Hay gente que odia la lluvia pero a mí siempre me ha encantado, y disfrutar de un magnifico gelato italiano contemplando la lluvia caer sobre el lago infinito fue un momento de una belleza sugestiva que hubiera admirado durante horas.

Tras el paseo por Lazise y ya de vuelta hacía Verona como casi era la hora de comer conseguí (tras muchas paradas infructuosas!) encontrar un lugar de comida casera en el que disfruté de unos tallarines con guisantes y champiñones soberbios. En Italia me suele pasar muy a menudo que no recuerdo la rigidez en tema de comidas y a las 14.30 h. de la tarde era casi misión imposible encontrar un lugar donde comer algo sin que fuera un bocadillo.

Este es un tema a tener en cuenta para los viajeros que recorran el Véneto, ya que en otras regiones de Italia he visto algo más de flexibilidad pero aquí me ha sorprendido que en tema de horarios comerciales son bastante rigurosos.

Una constante en la cocina de la región es la presencia de la polenta, que se sirve habitualmente como acompañamiento de platos a base de carne, pescado y queso. Esta es una pequeña muestra de algunas delicias que tuve la suerte de disfrutar, acompañadas de los exquisitos vinos de la zona: 1. Polenta con funghi y gorgonzola; 2. Polenta con queso a la plancha; 3. Tagliatelle funghi e piselli; 4. Polenta, funghi e formaggio; 5. Tortelli ripieni di bruscandoli; 6. Gnocchi sbattuti alla fioretta.

Como buena amante del vino que soy no podía marcharme de una región vinícola por excelencia sin probar alguno de sus caldos y eso es lo que hice en las bodegas de Rocca Sveva, que desafortunadamente por falta de tiempo no pude visitar (volveré!!!) pero si  pude deleitarme con un vino blanco que me recordó que los blancos en Italia son realmente fantásticos. Mi paladar aprecia mucho los tintos españoles pero me rindo ante la evidencia de los blancos italianos. A quien le guste el vino no le defraudará una visita a este bello templo vinícola situado en la localidad de Soave.

Bodegas de Rocca Sveva (Soave)

El día siguiente me depararía una excursión realmente fantástica por el altiplano de Asiago que se encuentra en la provincia de Vicenza. El lugar se conoce también como el altiplano de los siete municipios y regala unos paisajes de una belleza natural tan intensa como serena.

De hecho es un lugar ideal para los amantes del ciclismo y del esquí de fondo, y quedé tan impresionada por lo maravilloso del lugar que después de muchos años de pensarlo he decidido que tengo que probar si o si el esquí de fondo, y no se me ocurre ningún lugar mejor en el que iniciarme que entre los maravillosos bosques de la localidad.

Altiplano de Asiago

Dos cosas me impresionaron mucho de la zona, la belleza de la pequeña Asiago y sus carreteras paisajísticas, así como el monumento funerario más conmovedor que yo he visto nunca. Una construcción blanca, de líneas muy sencillas, que tiene como marco las majestuosas montañas de la zona y que cada día hace enmudecer de emoción a la población y sus visitantes cuando a las 16.50 horas suenan, todos y cada uno de los días del año, las notas de Il Silenzio, el himno militar que honra a todos los caídos que el lugar de triste belleza encierra entre sus paredes. 

Los restos de un total de 54.286 caídos en la primera guerra mundial reposan en un lugar sereno de emocionante calidez, que si no fuera por el horror que recuerda podría ser un templo de serenidad y recogimiento. El ser humano sigue cometiendo los mismos errores un siglo después, y mientras uno recorre con los dedos los nombres esculpidos de todos los jóvenes que dejaron sus vidas prematuramente en la batalla se pregunta de que ha servido evolucionar, mejorar, aprender, si seguimos matándonos los unos a los otros en el siglo XXI.

Sacrario militare di Asiago

El recorrido por las carreteras del altiplano fue realmente mágico, como lo fue también la experiencia gastronómica en forma de tortelli ripieni di bruscandoli seguido de una polenta con queso a la plancha que literalmente quitaba el sentido. En este caso fue la Trattoria “Da Renato” de la Contrada Bosco 270 de Asiago (0424 462393), cocina casera, genuina, en la que tenías las sensación de que te estabas comiendo los manjares que solo una nonna sabría prepararte.

Centro de Asiago

De regreso a Verona una parada obligatoria era una de las queserías de la zona, de hecho Asiago es célebre por sus exquisitos y reconocidos quesos cuyo origen se remonta al siglo X cuando el Obispo de Padova era pagado por sus vasallos con el mejor queso que producían.

Con el pasar de los siglos el aumento demográfico y la deforestación progresiva de algunas zonas llevaron a la creación de la mayor concentración de malghe (cabañas de pastores) de todo el arco alpino. De hecho recorrer toda la zona de Asiago permite contemplar decenas de malghe en las que aún hoy en día se elabora un queso realmente exquisito cuya fama ha traspasado fronteras. El Caseificio Pennar fue en esta ocasión el lugar en el que degustar algunos quesos de la región, y lo difícil era decidirse por uno de ellos solamente.

Gallio, Chiesetta degli Alpini

Seguía en el Véneto, y a pesar de que Venecia me llamaba con insistencia prefería dejarme acariciar por la belleza de la naturaleza de la región, por lo que el último día volví a recorrer otras rutas paisajísticas y acabé en Roverè Veronese, una parte del Véneto con puntos que alcanzan los 1500 metros de altura, y donde la localidad principal Roverè se caracteriza por estar construida sobre el asentamiento de un poblado del neolítico.

Era el último día de mi estancia y había que concluir el viaje con una comida a la altura de la experiencia gastronómica que había sido este descubrimiento por el otro Véneto, y la verdad es que el lugar no defraudó sino que supero ampliamente cualquier expectativa que yo pudiera tener en este sentido.

Un lugar en medio de la nada, bueno mejor dicho, en medio de unos paisajes de ensueño, lejos del mundanal ruido, en el que solo se oía el cálido murmullo del silencio fue el mágico restaurante en el que yo me despediría de la región. El Parparo Vecchio una rústica casa de piedra en la que entrando te recibía el olor de la chimenea y de una cocina que antes de probarla ya sabías que la ibas a adorar.

Roveré Veronese il Parparo Vecchio

Una de las ventajas de viajar fuera de temporada era poder gozar casi en solitario de una bella casa de piedra, el calor de la chimenea (que a pesar del mes de mayo era de agradecer) y de unas pocas mesas ocupadas, por lo que se disfrutaba de un sugestivo y silencioso ambiente al que la guitarra de Paco de Lucía (gran sorpresa) ponía la mejor de las bandas sonoras que se pudieran desear.

El menú de ese día incluyó unos gnocchi sbattuti con la fioretta, o lo que es lo mismo unos gnocchi cocinados con una cantidad indecente de mantequilla, y de segundo una exquisita polenta con unos tacos de queso de la zona cocinados directamente al fuego de la chimenea. No podía haber mejor despedida del Véneto que en un lugar así.

Confieso que aproveché las últimas horas de mi estancia para dar un nuevo paseo por Verona, y si caí en la tentación de visitar el balcón de Giulietta. Mucho turismo y mucho menos inspirador que los bellos paisajes que habían llenado mi corazón los días precedentes.

El balcón de Giulietta

Como me explicaba mi querido amigo y excelente guía y compañero de viaje, (pugliese de nacimiento y véneto de adopción) el Véneto è una grande storia con l’amore dentro, una tierra de una importancia histórica relevante y que a ojos del viajero está impregnada con el amor de dos de las ciudades más románticas del mundo, Venecia y Verona. Habrá que volver al Véneto, con muchos más días a disposición…

Publicado en el Nº18 de la revista Magellan

Visitar Venecia en primavera

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La primera vez que decidí visitar Venecia fue en el año 1983; fue amor a primera vista a pesar de que era verano y el calor y la cantidad de visitantes me apabullaban, pero al caer la noche se convertía en una ciudad serena, donde los restaurantes, terrazas y cafés ofrecían y siguen ofreciendo su encanto a la luz de las farolas y el rumor del agua de los canales.

Pues sí, me enamoré de Venecia y la he visitado en seis ocasiones, verano, invierno y ahora en primavera, esta vez con mi sobrina porque quería enseñarle el lugar donde una vez dije que me podría perder. Y de nuevo me ha cautivado, por lo tanto os voy a relatar mis sensaciones y espero que os vengáis conmigo a este viaje. Visitar Venecia por primera vez requiere al menos 3 días completos, y nos dejaremos muchas cosas para la siguiente visita, así que comenzamos.

Primavera, la mejor época para visitar Venecia

Llegamos al aeropuerto de Venecia el sábado a primera hora y después de la última vez hace cinco años, me sorprendieron gratamente las nuevas instalaciones y organización desde el aeropuerto para llegar al centro de la isla.

Para los accesos a los embarcaderos te desplazas siempre dentro del aeropuerto (recuerdo otros viajes anteriores bajo la lluvia) y hay varias opciones: autobús desde la terminal hasta Piazzale Roma y luego en vaporetto por el gran canal con el coste más asequible, el servicio acuático Alilaguna directamente desde el embarcadero al centro de la ciudad, con un coste algo superior pero sin tener que hacer cambios y por supuesto el taxi acuático que resulta cómodo pero caro, aunque muy interesante si sois al menos 6/8 personas para el mismo sitio.

Antica Góndola

Nosotras optamos por Alilaguna (tiene varias líneas) y la Arancia que entra por el gran canal nos dejaba muy cerca del hotel. Empecé a reconocer “mi Venecia” en un día invernal con el cielo azul y pocas nubes. la emoción iba subiendo y cada vez me encontraba más y más cómoda. Llegamos a nuestro destino en Sta. Maria dei Giglio a unas calles del hotel, lo que nos permitió hacer el primer paseo, con nuestra maleta de cabina, entre puentes y canales.

Visitar Venecia me hizo darme cuenta de que la ciudad de la laguna es diferente a cualquier otra localidad del mundo que hayamos conocido o queramos conocer. Está situada en el Veneto al norte de Italia en la costa Adriática construida sobre la laguna frente al continente, y se compone de un conjunto de islas con infinidad de canales y puentes.

Diría que es irreal, pues en el momento en que entras en ella, desaparecen las carreteras y los coches, motos o bicicletas y eres tú, a pie, quien manda y quien decide por dónde moverse. Pero no nos asustemos, visitar Venecia es tan sencillo como fascinante para el viajero.

El gran canal la divide en dos orillas y a su alrededor se sitúan los 6 principales barrios o sestieres: a un lado San Marco, Castello, Cannaregio y al otro, Dorsoduro, San Polo y Santa Croce. Actualmente hay cuatro puentes, por supuesto peatonales, que comunican ambas orillas del gran canal, pero podemos movernos por el agua en vaporetto de un lado a otro y bajarnos en cualquiera de las paradas para pasear por la zona elegida, visitar los museos y edificios abiertos al público o simplemente recorrer los atractivos rincones y hacer fotos.

La Piazza di San Marco y el Campanile

Callejeando por Venecia

Al llegar al hotel, ubicado en la orilla del gran canal en San Marco, dejamos nuestra maleta en recepción y salimos directamente a encontrarnos con la Piazza San Marco, entrando por uno de los accesos a través de sus arcadas. Tan impresionante como la recordaba y por supuesto empezamos con infinidad de fotos desde todos los ángulos, il Campanile, la Basilica, la Torre Dell’Orologio.

Recorres la plaza y no dejas de mirar a todos lados sin decidir donde pararte. Detrás de il Campanile y junto a la Basílica encontramos la fachada del Palazzo Ducale y las columnas de San Marco y San Teodoro frente al gran canal, con unas vistas impresionantes a la Isola della Giudecca y San Giorgio Maggiore.

Bajo las arcadas de la piazza San Marco tenemos todo un mosaico de posibilidades; preciosas tiendas con piezas de cristal, y otros artículos de decoración Veneciana, los restaurantes, cafés y sus terrazas amenizadas con música en directo, donde puedes tomarte un desayuno, un aperitivo, comer, merendar o cenar.

Además de visitar Venecia y sus icónicos lugares no hay que olvidar reservar en el bolsillo unos euros, para darte el gustazo de un aperitivo o una merienda. Mención especial al Caffé Florian, bellísimo lugar que te transporta a los siglos “románticos”.

Palazzo Ducale

Después de esta primera toma de contacto ya era hora de comer y decidimos ir hacia la parte de atrás de la Basílica, adentrándonos en la zona de Castello donde seguimos recorriendo calles, puentes sobre canales surcados de góndolas de paseo y al final recalamos en una coqueta trattoría, con una estupenda cocina tradicional con “guiños actuales”. 

Paseando por otras calles y descubriendo nuevos rincones y plazas, regresamos al hotel para inscribirnos. Nos habían asignado una habitación preciosa con vistas directas al gran canal y a uno de los embarcaderos de góndolas, así que encantadas, hicimos varias fotos desde nuestras ventanas, organizamos nuestras cosas y salimos de nuevo. 

Canal Grande

Nos dirigimos andando (naturalmente), a la zona de Rialto (existen carteles en los cruces de las calles para orientarte en la dirección correcta) y de nuevo el color y el encanto, puentes, las góndolas surcando los canales, tiendas, restaurantes, embarcaderos, amplias plazas (se llaman campo) un helado en el camino y llegamos a Rialto, el puente más emblemático de Venecia lleno de locales antiguos a ambos lados de la escalinata principal con venta de artículos tradicionales, joyerías, cristal, máscaras de carnaval, piel, etc. etc. puedes pasarte el día de un lado a otro. De lunes a sábado por la mañana es imprescindible la visita al mercado.

Desde todos los puntos, las fotos a las orillas del gran canal y a los maravillosos palacios que lo circundan nos tuvieron entretenidas un buen rato. Luego bajamos hacia San Polo y después de varias fotos y un paseo por sus calles cruzamos de nuevo Rialto en dirección a San Marco. era sábado por la tarde y aunque ya estaba oscureciendo, la animación en las calles y las tiendas era total, así que recorrimos tranquilamente toda la zona.

Queríamos cenar pizza y agotadas y un poco tarde, llegamos a san marco y pedimos mesa en una pizzería-trattoría. Empezamos con un aperitivo para cada una, “Spritz y Bernini” y después nos comimos unas pizzas estupendas y enormes. 

Ya descansadas emprendimos camino hacia el hotel. La noche iba a ser más corta por el cambio de hora y llevábamos desde las 5 de la madrugada en pie, así que había que prepararse para las dos siguientes jornadas.

Los imprescindibles de Venecia

El segundo día nos habíamos organizado para visitar los lugares más famosos e imprescindibles de Venecia. Después del desayuno en el comedor con la vista del gran canal, preguntamos en recepción y nos recomendaron comprar las entradas para el Palazzo Ducale en las taquillas del museo correr situado en la plaza y sin colas.

Esta entrada con precio reducido para estudiantes tiene incluidas las visitas del palacio ducal, el museo correr, el museo arqueológico y la sala monumental de la biblioteca marciana, todos en torno a la plaza San Marco y hay que organizarse bien para poder verlo todo, pues los horarios sólo son hasta las 5 de la tarde.

Decidimos ir directamente al Palazzo Ducale; yo ya lo conocía y sabía que teníamos que dedicarle buena parte de la mañana y de nuevo cruzando tranquilamente por la plaza San Marco nos dirigimos a la entrada por la fachada del muelle y efectivamente no fue necesario guardar cola.

Palazzo Ducale, la Scala dei Giganti

El Palazzo Ducale te recibe en el patio central, precioso, donde admirar las arcadas que lo circundan, todos los rincones con algo que ver como la reproducción de una antigua góndola o una estatua de San Jorge y el Dragón.

Además de otras estatuas, el brocal o pozo decorado y todos los detalles arquitectónicos que conforman el edificio, encontramos la Scala dei Giganti con las dos colosales estatuas de marte y neptuno, por donde entraban antiguamente las visitas oficiales, pero ahora cerrada al público.

Subimos al primer piso por el acceso indicado y recorriendo la galería llegamos a la entrada de palacio a través de la espectacular Scala D’oro, con estucados clásicos de pan de oro. Es el aperitivo para llegar al piso superior y comenzar el recorrido de las suntuosas salas administrativas del gobierno y la diferentes estancias de los Doge o dux, antiguos gobernantes de Venecia. Cada una de ellas más y más impresionantes por la riqueza de las ornamentaciones de techos y paredes, los frescos, los lienzos, las pinturas, las esculturas, las maderas o los mosaicos.

Una de las salas más llamativas es la Sala del Senato donde además de lo anterior se pueden admirar dos enormes relojes de pared, uno de ellos con la esfera de 24 horas en números romanos y el otro con los doce signos del zodiaco. 

Palazzo Ducale Sala del Senato

Continuamos libres nuestro recorrido (muy bien señalizado por cierto) y nos adentramos en las salas de armas, con todo el detalle de los trofeos, armas de fuego y ceremoniales, armaduras, mapas y otros que durante varios siglos conquistó la república de Venecia, además de los propios de sus ejércitos.

Seguimos y llegamos a los calabozos, atravesando el famoso Ponte Dei Suspiri, que os recuerdo que no tenía nada de romántico, pues por allí pasaban los presos hacia sus celdas y muchos de ellos “suspiraban” porque podía ser la última vez que vieran la luz del sol y el mar a través de los estrechos ventanales. Lo dicho, visita imprescindible.

Nuestra siguiente intención era visitar la Basílica de San Marco y subir a il Campanille. En esta ocasión no fue posible la visita a la basílica pues era el día de San Marco, patrón de la ciudad y se celebraban oficios religiosos dedicados a este día. En otra ocasión os lo recomiendo y además hay que subir hasta el balcón donde están los impresionantes caballos de bronce y por supuesto ver las maravillosas vistas de la zona.

En cambio, después de una pequeña cola, pudimos subir a il Campanile. No había hecho nunca esta visita y nos encantó. Subes 9 pisos en ascensor con aforo controlado y desde arriba por los cuatro costados de la torre te llenas los ojos con todos los tejados de los sestieres de Venecia, la laguna y sus islas y dicen que en días muy claros se ven las cumbres de los Alpes. 

Hay que subir y contemplar el paisaje mirando a través de los ventanales enrejados pero sin cristales (el aire era bastante frío en marzo) y recrearte en el espacio interior y observar al detalle las 5 campanas sobre nuestra cabeza, que siguen funcionando a determinadas horas, al menos una de ellas. 

Riva degli Schiavoni

Cuando bajamos nos dirigimos hacía la Riva degli Schiavoni, antigua zona de mercaderes donde amarraban sus naves para el intercambio de mercancías. Iniciamos un largo paseo a orillas de la laguna y el primer puente, Ponte della Paglia, ya nos hace detenernos para observar desde el exterior el Ponte dei Suspiri, que habíamos cruzado por el interior del Palazzo Ducale. Seguimos paseando y cruzando puentes, nos encontramos con magníficos hoteles, restaurantes, embarcaderos de góndolas y vaporettos, fachadas de antiguos edificios, monumentos, etc. etc.

Como es un paseo para dedicarle bastante tiempo, dimos la vuelta más o menos a medio camino del final y nos paramos en la terraza exterior de un restaurante, donde tomamos nuestro aperitivo y comimos un excelente pescado a la plancha.

La ventaja de los restaurantes de esta zona, es que mantienen horario continuado de cocina, así que a pesar de ser un poco tarde para la mayoría de europeos, a nosotras nos fue de maravilla. Además disfrutamos de un colorido y tradicional desfile de época por la riva, dentro de los festejos de San Marco.

Retomamos el paseo parándonos en diversos puestos y tiendas de recuerdos y se hizo la hora de merendar. Cómo no, directas al Caffé Florian que os comentaba al principio y allí en un ambiente totalmente Veneciano (salones con las paredes y techos ricamente decorados y amueblados con preciosas mesas y sillas de madera) nos tomamos nuestros cafés italianos.

Canaletto

Cumplido el deseo, nos aventuramos de nuevo por las calles de Venecia, pasamos por el Teatro della Fenice, Palacio Fortuny, y otras calles, puentes, canales y plazas hasta llegar a la orilla del gran canal para coger el vaporetto y regalarnos un paseo de ida y vuelta al atardecer, sencillamente encantador.

De vuelta a nuestros dominios en la zona de San Marco, descubrimos casi escondido en una estrecha calle, el Caffé Centrale, un restaurante decorado con toques de vidrio de Murano, como lámparas y jarrones pero con un ambiente moderno, bodega y cocina excelentes y observamos que la mayoría de los clientes son habituales, es decir, Venecianos. Perfecta velada para la segunda y última noche en Venecia.

Conociendo Murano y Burano

Y amaneció nuestro tercer día en Venecia, al igual que los anteriores con los cielos azules y el ambiente fresquito que el sol de la mañana suavizaba. Ese día además de visitar Venecia, decidimos que era el día perfecto para visitar también las islas cercanas puesto que ninguna de las dos las conocía.

Como teníamos en el hotel la opción del traslado de cortesía en taxi acuático privado a Murano lo aprovechamos y allí nos esperaba una visita a una de las más importantes fábricas de vidrio donde los maestros artesanos enseñan las diversas técnicas empleadas, como el soplado y ves funcionar los tradicionales hornos.

Las grandes tiendas exponen todo tipo de artículos de vidrio de todas las medidas como esculturas, copas, jarrones, lámparas de araña e impresionantes y lujosos espejos y mobiliario.

Saliendo de ese mundo de lujo y poder, despertamos a la realidad y nos vamos a recorrer la isla camino del faro, también con sus bonitas fachadas, canales, puentes, embarcaderos y sobre todo infinidad de tiendas de souvenirs a precios asequibles para llevarte tus recuerdos.

Isla de Burano

En el embarcadero del faro, y ya por nuestra cuenta cogimos el vaporetto hacia la isla de Burano, totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta entonces, puesto que es una pequeña isla de pescadores, artesanía de encaje y también refugio de artistas por la serenidad del entorno. Su encanto principal son las fachadas de las casas a orillas de los canales, pintadas de diferentes y llamativos colores que no te dejan indiferente y no dejas de hacer fotos.

Paseando por sus calles encontramos una trattoría en una recoleta y tranquila plaza con la suerte de tener mesa en la terraza, pues como os he dicho hacía una temperatura estupenda.

Después de comer (muy bien y al mejor precio de todos los días) y paseando de camino al embarcadero para coger el vaporetto de vuelta, encontramos otra zona de restaurantes y terrazas mucho más bulliciosa y turística, así que acertamos de pleno con nuestra pequeña trattoría. No podía faltar el remate con un excelente gelato.

De regreso a Venecia se acercaba la hora de la vuelta a casa, así que nos dirigimos al hotel para recoger nuestras maletas y guardar las últimas compras. En el bar y mirando al gran canal saboreamos un “caffé y un caffélatte” antes de ir hacía el embarcadero de San Marco donde cogimos el barco de Alilaguna para el aeropuerto bordeando toda la isla. Como colofón, tuvimos la suerte de encontrarnos con una espectacular puesta de sol con Venecia al fondo. 

 Y nos han quedado muchas cosas pendientes tras visitar Venecia, por ejemplo sus museos, cada uno de ellos con obras de artistas de diferentes épocas y estilos, que podemos visitar según nuestras preferencias; las iglesias con sus particulares estilos arquitectónicos de diferentes épocas y sus interiores llenos de grandes obras y esculturas, los palacios con fachadas impresionantes, escalinatas y estancias abiertas al público que hay que admirar. y mucho, mucho más.

Publicado en el Nº38 de la revista Magellan

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El vuelo que tenía que llevarnos a Pisa transcurrió con toda normalidad, con esa alegre impaciencia y feliz indolencia con la que afrontamos todos nuestros viajes sea cual sea la distancia a recorrer.

La verdad es que de los últimos viajes compartidos un viaje a la Toscana nos hacía una especial ilusión porque en cierta manera la magia del destino nos había cautivado ya desde el momento en el cual empezamos a vislumbrar en imágenes algunos de los paisajes que nos estaban esperando.

Pisa

El primer día considerando la llegada a Pisa decidimos que lo dedicaríamos a ver la celebérrima Torre de Pisa y su maravillosa Piazza dei Miracoli. La torre está tan perfectamente inclinada que estuvimos todas de acuerdo que en su estado original no debía ser tan atractiva.

Es uno de esos monumentos que a pesar de haberlo visto repetido hasta la saciedad no decepciona en ningún caso y nos maravilló su majestuosa belleza. Además el marco irrepetible de la Piazza dei Miracoli hace de todo el entorno una visita obligada para cualquier viajero que quiera recorrer la Toscana.

Tras el viaje en avión y la primera visita turística por Pisa nos encaminamos a la bella casa rural que sería nuestro cuartel general durante nuestro viaje a la Toscana. Habíamos optado por una pequeña y acogedora finca, la Corte d’Elsa, situada en el pueblo de Castelfiorentino, en la provincia de Florencia, un lugar estratégico perfecto para poder recorrer todos los pueblos de la Toscana cubriendo las diferentes distancias en un tiempo bastante prudente.

La llegada a la casa fue el primer contacto con la genuina hospitalidad de la región, la dueña de la finca se desvivió para explicarnos todo lo necesario a fin de hacer de la estancia unas vacaciones únicas, y el lugar era sencillamente perfecto.

Desafortunadamente el tiempo otoñal no invitaba a hacer uso de la piscina de la finca, porque hubiéramos dado cualquier cosa por haber disfrutado de un buen baño tras las extenuantes excursiones diarias que nos llevaban a caminar horas y horas en nuestro interés por no dejar nada por recorrer.

Como buenas viajeras que somos ya teníamos bastante claro cómo iba a ser el día a día de nuestro viaje a la Toscana, y el segundo día disfrutamos de una fantástica ruta que nos llevó a recorrer Arezzo, Cortona, Montepulciano y Pienza. Sin lugar a dudas este recorrido fue uno de los que más nos impactaron por la belleza de los paisajes que estábamos contemplando.

Arezzo

La bella ciudad de Arezzo es un regalo para los sentidos. Nuestro afán por visitar las increíbles tiendas de anticuario casi hizo que dejáramos el lado más cultural e histórico de la ciudad a un lado en esta ocasión, pero nunca antes habíamos visto tal concentración de bellas tiendas conteniendo las más fantásticas piezas antiguas como vimos en Arezzo.

También nos fascinó su bella Piazza Grande en la que casi llegamos a ver la imagen de Roberto Benigni cruzándola a toda velocidad con su bicicleta en la famosa escena de La vita è bella.

Tras dejar Arezzo, y siguiendo la que podría ser una ruta cinematográfica nos dirigimos a la encantadora Cortona, la pequeña localidad enclavada en lo alto de una de las dulces colinas Toscanas, y que fue escenario del célebre libro Bajo el sol de la Toscana y de la mucho más famosa adaptación cinematográfica.

Cortona

Pasear por Cortona es realmente especial, es vivir la esencia de la Toscana en estado puro, sus pequeñas y empinadas callejuelas, la tranquilidad otoñal (sin la masa de turistas que nos explicaron que llenan por completo la población en los meses de verano), y sus pequeños restaurantes en los que degustar la mejor cocina Toscana. Por unanimidad Cortona fue uno de los lugares que más nos cautivó de nuestro viaje a la Toscana.

Ese mismo día, y siguiendo al sur de la región, visitamos también Montepulciano, otro de los lugares más bellos de la Toscana, del que destacamos sin lugar a dudas su maravillosa plaza porticada, que es uno de los iconos de la región. La población regala desde su altura unas vistas increíbles de los más característicos paisajes toscanos, y desde allí pensábamos que sería difícil contemplar vistas más bellas, pero nos equivocábamos.

Sin lugar a dudas los más bellos paisajes de todo nuestro viaje a la Toscana fueron los que pudimos contemplar desde la carretera que lleva hasta la pequeña localidad de Pienza. Se trataba de las imágenes que más veces habíamos visto reproducidas en todos los libros y guías que habíamos consultado para preparar el viaje, pero que disfrutando en directo era una emoción indescriptible.

¡Qué maravilla la Toscana de otoño! Estábamos extasiadas ante una belleza tan perfecta que parecía dibujada por la mano del hombre. Nuestro segundo día en la Toscana nos había enamorado ya para siempre de la región.

Florencia

El tercer día lo dedicamos a Florencia, una ciudad que ya habíamos visitado brevemente en otras ocasiones pero a la que está vez dedicamos un exhaustivo recorrido de la mano de una guía experta que nos descubrió los secretos mejor guardados de su historia.

Para quien tenga previsto visitar la ciudad que no se lo piense, no hay nada mejor para conocer en un día lo más importante de una ciudad. Nosotras recorrimos de la mano de Rima la famosísima Galleria degli Uffizi a la que hubiéramos podido dedicar días y días enteros admirando sus inmensas obras de arte.

Gracias a la experiencia y buen hacer de Rima pudimos disfrutar al completo de la visita, así como de sus consejos para disfrutar de una “ruta-express” por la ciudad en la que incluimos el Duomo, el Ponte Vecchio, l’Accademia, y la preciosa Farmacia de Santa Maria Novella, una verdadera joya en la que nos quedamos fascinadas por sus elaborados perfumes.

El gran acierto del día fue dejar el coche en la estación de tren de Castelfiorentino y viajar a Florencia en tren. Un breve trayecto nos permitió evitar todas las zonas de tráfico restringido de la ciudad y llegar al mismo centro de Florencia en un trayecto de algo más de media hora. Lo recomendamos a todos aquellos que deseen visitar la ciudad durante un día, llegando desde cualquier punto de la Toscana.

El cuarto día de nuestro viaje a la Toscana nos llevaría a conocer Siena, San Gimignano y Monteriggioni.

Siena, la Catedral

La mayor parte del día lo dedicamos sin lugar a dudas a la bellísima Siena. Su imponente catedral con su característico mármol blanco y negro nos dejo maravilladas, pero volvimos a coincidir las cuatro en que el lugar más impactante de la ciudad es su famosa Piazza del Campo presidida por la majestuosa Torre del Mangia, la antigua y estilizada torre medieval que durante tantos y tantos años ha sido testigo de las famosas carreras del Palio de Siena, un evento increíble al que nos hemos prometido visitar un próximo verano.

Siena es seguramente la ciudad más elegante de la Toscana, sus elegantes tiendas, sus refinados cafés, y ese aire distinguido de los seneses hacen de esta ciudad un lugar realmente especial.

Siguiendo nuestro itinerario había que hacer parada en la archifamosa San Gimignano, sin lugar a dudas el punto más turístico de todas las poblaciones que visitamos en la Toscana. Hay que reconocerle a San Gimignano una belleza genuina, con sus características torres que se contemplan a lo lejos como la señal de identidad de la bella población, pero mentiríamos también si no dijéramos que el exceso de turismo puede acabar penalizando este maravilloso pueblo Toscano.

En cualquier caso las maravillosas vistas que regala la localidad desde lo alto de su posición son de esos panoramas que cortan la respiración. La siguiente etapa era Monteriggioni, y había que marcharse, de lo contrario nos hubiéramos quedado horas y horas disfrutando del “tramonto” sobre los campos Toscanos.

Paisajes toscanos

La pequeña Monteriggioni es una visita obligada. La ciudad medieval completamente amurallada conserva casi intactas tanto las murallas como las torres de defensa, y desde su posición regala unas vistas inigualables del entorno. Al dejar la localidad y ya siendo casi noche cerrada nos quedamos impresionadas con la iluminación tan estudiada de la ciudad ya que gracias a un efectivo juego de luces parece que Monteriggioni esté suspendida en el vacío en medio del valle. Todo un regalo para la vista.

El quinto y último día de la estancia lo dedicamos a conocer los pueblecitos del Chianti, en el centro de la región. Ese día habíamos decidido disfrutar de una degustación de vinos Toscanos ya que no queríamos dejar una región de tal fama vinícola sin haber aprendido algo de sus famosos caldos. 

La ruta nos llevo a conocer los pueblos de Greve in Chianti, Castellina y Barberino Val d’Elsa, todas ellas pequeñas localidades alrededor de las cuales se extendían campos infinitos que solo algunas semanas antes estaban repletos de los viñedos en su máximo esplendor.

A mediados de octubre cuando recorríamos la región ya hacía un mes aproximadamente que había concluido la vendimia y no pudimos disfrutar de la imagen de la uva a punto de ser recolectada, en cualquier caso pudimos gozar de los colores rojizos del otoño y del esplendor de los paisajes más bellos que hemos contemplado nunca.

Viñedos

Nuestro día concluyó con una fantástica degustación en las bodegas de Le Torri, una finca rural que además de contar con su propio agroturismo tiene producción propia de vino y aceite, y en la que de la mano de Alessandro, Valerio y Elisa aprendimos todos los secretos de los vinos de la zona.

Tras la degustación siguió una maravillosa cena Toscana en la que pudimos disfrutar de los platos más característicos de la región: antipasto con surtido de bruschette, la pasta más típica de la región, sus famosos pici, y su famosa bistecca fiorentina, todo ello abundantemente regado con los vinos de la bodega que estábamos visitando.

El broche final fue, como no, una copita de vin santo y los famosos cantuccini Toscanos. La noche se alargó infinitamente y creemos recordar que hasta compartimos música y baile con un grupo de invitados americanos que se alojaban en el agroturismo… pero eso ya es otro relato, y se nos acaba el espacio. 🙂

Publicado en el Nº16 de la revista Magellan

La Toscana y Pasquale

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Desde el balcón de mi habitación, en el piso más elevado de un pequeño hotel en Ragusa Ibla, veía los tejados envejecidos que empezaban a iluminarse con una luz dorada que decoraba también las faldas boscosas de la montaña de enfrente, más allá del valle seco. Apenas eran las siete de la mañana, pero el día de finales de invierno empezaba ya con fuerza en ese pequeño rincón del sureste de Sicilia.

Descubriendo los lugares del Comisario Montalbano

Me vestí, desayuné y salí a la calle, con el paso decidido y repitiéndose en mi cabeza la banda sonora inicial, con vistas aéreas incluidas similares a las que acababa de ver, de la serie de televisión Comisario Montalbano, rodadas en la región.

De hecho, había venido a Sicilia justamente para conocer la Ruta Montalbano, un conjunto de localizaciones unidas por el hecho de que figuran en la serie de TV o en los libros en la que se inspiró y que definen los lugares en los que actúa e investiga crímenes el comisario Montalbano, el entrañable policía que inventó Andrea Camilleri inspirándose en su amigo, el catalán Manuel Vázquez Montalbán, el creador de Pepe Carvalho.

Me había leído algunas de de sus más de veinte novelas publicadas, y creía conocer los métodos de investigación de Montalbano. Los pensaba utilizar no para estudiar un crimen, sino para desvelar un misterio: ¿Qué tenía de especial esa Ruta Montalbano para que mereciera viajar a Sicilia?

Amanece en Ragusa Ibla

Empecé a andar por la Via del Mercato, esperando llegar pronto a la plaza principal de Ragusa, pero no tardé en ser interceptado por una señora de una cincuentena que me interpeló desde su tienda, cinco metros por encima de mi cabeza, en la empinada escalera que se dirigía hacia el Palazzo Sortino Trono, un edificio barroco de finales del siglo XVIII que fue la primera muestra de la riqueza nobiliaria de la región que reconocí. La tienda se encontraba en la base del palacio, justo frente a la verja de hierro que le daba acceso. La mujer me esperaba fuera.

–Venga. Quiero enseñarle algo –me dijo sin demasiada ceremonia. Entré en la tienda, pequeña y de techo bajo. Estaba en los sótanos del palacio, posiblemente una antigua habitación para el almacenaje de mercancías, ahora trocado en taller de costura.

La mujer se llamaba Maria Guastella y era la última de las costureras de Ragusa que realizaba la complicada técnica del sfilato siciliano sobre tela. Pequeña, nerviosa y siempre con una sonrisa, Maria me enseñó algunos ejemplos de su arte, que se remontaba al siglo XIV y que se estaba extinguiendo en Sicilia.

–Aquí en Ragusa intentamos recuperarlo para que no se pierda. Es un trabajo muy pesado y laborioso, que demanda mucha paciencia.
El sfilato decora telas recortando algunos de los hilos en cuadrados para reforzarlos y ornamentarlos con bordados según una técnica muy complicada y totalmente manual. Me enseñó un babero para bebé, una de las piezas más pequeñas, que tenía un par de flores como toda decoración:
–Para hacer esta pieza se tardan tres días enteros. Tenemos un grupo de mujeres, todas jovencitas como yo –sonrió irónica–, que vienen a aprender cada día en nuestra tienda, y lo que producen lo ponemos a la venta para que los visitantes puedan llevarse a casa una muestra del arte siciliano.

Mientras hablaba, me imaginaba el grupo de mujeres en esa pequeña sala que me estaba enseñando, hablando entre hilaturas sobre los chismorreos de la calle, comentando los escándalos del momento o lamentándose de los decesos que se anunciaban con carteles pegados en las paredes.

Supongo que, influenciado por las películas de El Padrino y las fotografías de Letizia Battaglia, me las imaginaba vestidas totalmente de negro, como viudas permanentes, pero pronto me daría cuenta de que toda esa niebla de prejuicios, todos esos estereotipos de la mafia, se disolvían bajo el sol de la Sicilia moderna.

El mismo empeño de la señora Maria en conservar la tradición del sfilato era una muestra de que los tiempos estaban cambiando, y que la Sicilia de antaño iba modificándose.

Catedral di San Giorgio de Ragusa

A veces, era la propia naturaleza la que actuaba como cambio. Me di cuenta de ello frente al portal de la antigua iglesia de San Giorgio Vecchio de Ibla. El portal, con sus arcos y un altorrelieve en la luneta que representaba a San Jorge matando al dragón, había sido construido en estilo gótico catalán, puesto que en esos años Sicilia formaba parte del reino de Aragón con capital en Barcelona. Incluso se podían ver todavía el par de águilas que pertenecían al emblema del Reino de Sicilia, iniciado en 1282 con Pere III el Gran.

El terremoto de 1693

De esa iglesia, sin embargo, el portal y el altar eran lo único que persistía. Y eran los únicos elementos góticos que se podían ver en toda Ragusa, una ciudad mayoritariamente construida en estilo barroco. ¿Cuál era la razón de esa singularidad? Al comisario Montalbano le hubiera gustado el reto de buscar la solución al enigma, pero lo hubiera tenido tan fácil como yo.

Un cartel indicaba lo que había pasado: en 1693 un terrible terremoto sacudió todo el sureste de Sicilia. Varias ciudades de Val di Noto como Ragusa, Modica, Scicli y otras próximas quedaron totalmente arrasadas. La nobleza local latifundista, enriquecida por la productividad de los campos de Sicilia (que ya había sido considerada en anteriores siglos como el granero de Roma), decidió rehacer sus palacios e iglesias, y lo hizo en muy pocos años y en el estilo imperante en la época: el barroco.

La ingente cantidad de obras y arquitectos en continuo trabajo cohesionó y transformó el estilo en el llamado barroco siciliano, en el que se destacan los detalles florales y rurales (que hacen referencia al origen de las riquezas) y las máscaras grotescas y niños alados (puttis) para sustentar los balcones.

En 2002, esta profusión de edificios barrocos le valió a ocho ciudades de la zona de Val di Noto el hecho de ser inscritas dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por ser “representantes de la culminación y florecimiento final del arte barroco en Europa”.

San Jorge y la Catedral de Ragusa

Uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura es la Catedral de San Giorgio, en la misma Ragusa, que fue diseñada en 1738 por el arquitecto siciliano Rosario Gagliardi. Su gran fachada está elevada sobre una majestuosa escalinata que la destaca aún más y la convierte en uno de los iconos de Ragusa. Elevándose hacia el cielo puro de Sicilia, una gran cúpula neoclásica corona la planta de cruz latina de la Catedral y la hace distinguible desde casi cualquier rincón de la ciudad.

En la sacristía de la Catedral se guarda también lo que queda del altar gótico de San Giorgio Vecchio, una obra de 1450 realizada por la familia Gagini y que da muestra del valor que tuvo la vieja iglesia destruida por el terremoto. En el Museo del Duomo adjunto se encuentran varios objetos arqueológicos y sacros de la ciudad, pero en especial destacan los planos que Gagliardi dibujó para la construcción de la catedral.

Varias de las imágenes muestran a San Jorge matando el dragón. Como santo patrón de la ciudad es venerado especialmente durante su fiesta, el 23 de abril, que en Ragusa dura 3 días. Entonces, la figura de madera policromada que se encuentra sobre uno de los portales de entrada de la Catedral es paseada por la ciudad en procesión por cofradías de hombres.

Retablo gótico de San Giorgio Vecchio de Ragusa en la sacristía de la catedral

–Es un trabajo muy duro –me dijo Carmelo Massari. Alto, corpulento y con un bigote al estilo galo, parecía una versión siciliana de Obélix, pero si decía que transportar la figura era duro es que debía de serlo. La estatua pesa varios centenares de quilos y es por ello que las cofradías se turnan para transportarla. Carmelo era uno de los miembros destacados de la Associazione Portatori San Giorgio Martire “Don Peppino Firrincieli” de Ragusa.

Hablamos en su negocio, el Antico Forno San Giorgio, una pequeña panadería cercana a la catedral que regenta con su esposa. Aquí servían varios de los tradicionales panes dulces y salados de Ragusa: arancine, impanate y focaccie rellenos de caciocavallo ragusano, un delicioso queso salado con denominación de origen.

Aproveché para hacer una rápida comida mientras seguía con mis pesquisas. Entre bocado y bocado escuchaba a Massari relatar lo complejo de la ceremonia y lo difícil de algunos de sus pasos, especialmente el descenso de los escalones de la gran escalinata, cuando las puertas principales de la catedral se abren para la ocasión.

El palacio de los Arezzo di Trifiletti

Vi una foto de esa misma escalera, pero más de cien años antes, en una de las estancias del Palazzo Arezzo di Trifiletti. Entré ahí invitado por su propietario, Domenico Arezzo, el último descendiente de una familia noble, que me recibió junto a la escalinata de entrada, bajo un elegante arco de piedra negra. Se dice que en la Sicilia del siglo XVII había más aristócratas por metro cuadrado que en cualquier otro país, con más de 228 familias nobles.

Varias de ellas habitaban Ragusa, y lo hacían en palacios nobles que se reconstruyeron después del terremoto. El palacio de los Arezzo di Trifiletti no es quizá el que tenga la fachada más bonita de todo Ragusa, pero sí el que tiene las vistas más bonitas. Me las enseñó el propietario, que no resultó ser el estirado y esnob aristócrata que esperaba encontrar visitando un palacio, sino un afable y entusiasta hombre de negocios que, en sus cuarenta, se dedicaba a cuidar del palacio familiar con ingenio y humor.

Palazzo Arezzo di Trifiletti

–En las estancias de palacio –me dijo– se entra por el hall, con cuadros de los ancestros colgados de las paredes empapeladas. Yo y mi hermana tenemos nuestras fotos en la sala de al lado. Y espero que siga así durante muchos años, porque en el hall solo están los cuadros de los que ya han muerto –añadió con una sonrisa burlona.

El cuadro más importante es el del Barón Carmelo Arezzo, quien compró el palacio en 1850 para establecerse en Ragusa.
–Desde entonces mi familia ha vivido siempre aquí –me dijo Domenico–. Con el paso de los años, sin embargo, la mayor parte de las habitaciones del palacio ya no se usaban. Las abríamos solo para Navidad y San Jorge, las dos grandes fiestas del año.

Desde hace unos años, sin embargo, abren cada día. Las magníficas salas decoradas del palacio y sobretodo las vistas sobre la Piazza del Duomo y de la Catedral de San Giorgio la convierten en un escenario ideal para la celebración de eventos de todo tipo, desde exposiciones a catas de vinos, encuentros empresariales, cenas o aperitivos.

–Es una forma de generar suficientes ingresos como para poder pagar los costes del mantenimiento –me confesó Domenico– y ello nos permite mostrar al público con satisfacción nuestro patrimonio.

Colgada en una pared vi la foto en blanco y negro de las vistas de la plaza desde el mismo balcón en el que me encontraba contemplando la Catedral, más allá de la plaza. Su escalinata aún no tenía la verja que la protege, ya que la foto fue tomada en 1887, años antes de que se instalara.

En ella se veía la plaza entera llena de hombres trajeados, la mayoría con sombrero, vestidos de negro y mirando hacia el centro de la plaza, donde la escultura de San Jorge en su parihuela trotaba sobre los hombros de una congregación. Solo se veían hombres. Las mujeres, en esa época, no podían estar presentes en los festejos públicos. “Tenían que permanecer en casa cocinando y cosiendo”, me confirmó Domenico, avergonzado por el comportamiento machista de sus antepasados.

Palazzo Arezzo di Donnafugata en Ragusa

Esa época ha pasado ya, y ahora las mujeres sí pueden asistir a la fiesta. Los tiempos han cambiado, y la mujer siciliana ocupa todos los estamentos de la sociedad de la isla. En la Universidad de Catania, con una sede en Ragusa, la mayoría de las estudiantes son mujeres, especialmente en la Facultad de Lenguas y Literatura Extranjera.

Conocí a una de sus profesoras, Rossella Liuzzo, una elegante venezolana que regresó a la patria de sus abuelos para enseñar literatura española.

Rossella combinaba la enseñanza con la traducción y la creación poética, y a pesar de querer con locura a esta ciudad, tenía sentimientos contrapuestos respecto al turismo y al negocio que había tras él: “somos una máquina de hacer turismo y dinero” me comentaba, pero Ragusa es también algo más, “especialmente para sus estudiantes. Me gusta pensar que es un lugar donde hay quienes tratan día a día de educar las inteligencias y los corazones; donde hay gente que observa y lee las experiencias de los otros seres humanos con atención, pasión y mucho, mucho respeto”.

Circolo di Conversazione de Ragusa

Para educar las inteligencias y los corazones, además de la reciente Universidad, en Ragusa existía ya desde 1850 otro lugar icónico: el Circolo di Conversazione, un club privado con sede frente al Palazzo Arezzo di Trifiletti donde los hombres elegantes de la ciudad se reunían para leer, jugar a cartas y conversar.

Lo fundaron dieciocho socios iniciales al estilo de los clubs londinenses, la mayoría de ellos pertenecientes a la nobleza, y sus herederos conservan la facultad de entrar como socios en el Circolo sin necesidad de respaldo, cosa que sí necesita alguien foráneo.

No fue hasta 1974 que se permitió la entrada a las mujeres, pero desde entonces son bastantes entre los 150 socios, que se reúnen cada tarde en las varias salas del edificio neoclásico, decorado de esfinges y cuya sala mayor es una de las más elegantes de la ciudad.

Rodeada de espejos que la magnifican, con un techo abovedado y pintado con alegorías, refleja los intereses de la sociedad con los retratos de cuatro grandes personajes italianos en las diferentes artes pintados en cada esquina: Dante, Michelangelo, Galileo y Vincenzo Bellini, el gran compositor siciliano.

El Teatro Donnafugata

Algunas de las obras de Bellini, el mayor compositor de ópera siciliano, autor de piezas tan famosas como Norma, La sonnambula o I Puritani, sonaron sin duda en el Teatro Donnafugata, un pequeño teatro privado que se hicieron construir los barones de Donnafugata en su residencia familiar de Ragusa, el palacio de los Arezzo de Spuches.

El teatro ocupa lo que habían sido los sótanos abovedados del palacio, donde tradicionalmente se guardaba el grano y el aceite, y demuestra hasta qué punto la nobleza enriquecida de la ciudad podía sufragar todos sus antojos. El teatro, con cabida para más de cien personas, servía solo para las funciones privadas del rico propietario, que accedía a su palco presidencial desde los pisos superiores a través de una escalera disimulada. Desde el año 2000 se abrió al público para la representación de obras de pequeño formato: ahora el patrimonio siciliano se comparte al público.

Teatro Donnafugata

Vi también otro ejemplo de la recuperación histórica del arte siciliano en Rosso Cinabro, el taller de los pintores Biagio Castilleti y Damiano Rotella. Vestidos con ropas del siglo XIX, tocados con boina bohemia y armados con paleta y pinceles se dedicaban a restaurar un típico carretto siciliano para un propietario que quería usarlo para anuncios de televisión y bodas.

Increíblemente decorados con escultura y pintura, los carros sicilianos de madera fueron usados durante todo el siglo XIX y hasta mediados del XX. En una sociedad todavía analfabeta, sus elaborados dibujos contaban historias y leyendas fáciles de reconocer que se propagaban por los caminos tortuosos que conectaban las ciudades.

Un solo burro tiraba del carro, que se usaba para el transporte de personas. En los años 1920 llegaron a haber miles en la isla, pero la llegada del automóvil, el desuso y el paso del tiempo terminaron relegándolos al olvido, hasta que, desde hace pocos años, se están recuperando especialmente para celebraciones y como espectáculo visual.

La Cavalcata de San Giuseppe

Scicli, una pequeña población a 30 minutos de Ragusa, estaba de fiesta esos días. La emoción contenida se palpaba en el aire. Me encontré con Barbara Conti, fotógrafa y guía de Scicli, para que me explicara el porqué. Cada año el 19 de marzo se celebra San Giuseppe por todo lo alto.

En una ciudad de tradición ecuestre, varios grupos participan en la Cavalcata, un desfile en el que pasean altos y fornidos caballos percherones armados de estructuras decoradas con flores. Durante semanas, los equipos diseñan, construyen y elaboran las complejas estructuras en el más estricto de los secretos, puesto que de lo que se trata es de sorprender para ganar el premio del concurso que se organiza para escoger la mejor.

Preparando una armadura de flores para la Cavalcata di San Giuseppe

Barbara me llevó a la fábrica de aceite de oliva de Aprile Fratelli, propiedad de los hermanos Roberto y Daniele. Era tarde, pero el aparcamiento junto a la fábrica estaba lleno, y salía música de la entrada de la nave principal, que habían tapado con cajas de madera. Entramos.

En el interior, una estructura metálica recubierta de espuma esperaba a ser forrada de flores por una veintena de hombres, mujeres y niños. Los más viejos estaban ya preparando las flores mientras que los jóvenes empezaban a pegarlas con cola caliente a la espuma, siguiendo un patrón preestablecido.

La mayoría de las flores eran color violeta o lila de la especie violaciocca (Matthiola incana) que los sicilianos llaman balucu y que en italiano se llama bastone di San Giuseppe por su forma también de báculo, de donde deriva el nombre siciliano. El trabajo duraría toda la noche.

En la recepción de la fábrica habían unido varias tablas de madera sobre bastidores creando una larga mesa sobre la que había focaccias, ricota caliente, vino, y galletas para que el hambre no fuera un impedimento. La participación es totalmente voluntaria, y entre familiares, amigos y vecinos, los Aprile esperaban que el caballo de este año fuera el ganador.

–Hace veinticinco días que empezamos con la idea –me dijo Roberto– y es un trabajo muy pesado que necesita mucha colaboración. Por ello lo recuperamos en mi familia, porque es una de las ocasiones del año en la que estamos todos unidos con un mismo fin.

No siempre fue tan elaborada la Cavalcata de San Giuseppe. Empezó hace unos cincuenta años primero anudando flores a un saco de arpillera fijado a la montura, pero poco a poco fue evolucionando hasta las complejas estructuras actuales.

Cavalcata di San Giuseppe

En otra sala de la fábrica de aceite tocaban y cantaban un par de músicos en un rincón. Con una mesa de sonido, un órgano electrónico y una guitarra el dúo atacó varias de las canciones más conocidas que ha dado Italia y Sicilia.

Empezaron con una versión animada de Tu vuò fa’ l’Americano de Carosone que dejó a los asistentes bastante alegres. Pero cuando versionó a Franco Battiato con su Voglio verderti danzare los únicos que bailaron fueron los niños. Los adultos estaban enfrascados entre flores y pegamento…

El despacho del Comisario Montalbano

Barbara me llevó al Ayuntamiento de Scicli. En uno de los despachos del piso inferior se encuentra la oficina del comisario Montalbano en la serie de televisión. Estaba cerrada, pero entramos por la misma puerta principal ante la que el comisario aparca siempre su Fiat Tipo en la serie.

Subimos por los escalones y remontamos la escalera nobiliaria del antiguo Palazzo Communale y entramos en el despacho del alcalde, el Gabinetto del Sindaco. Él estaba sentado en una mesa anexa, en un rincón, discutiendo con los integrantes del jurado para ultimar los detalles del concurso. Reconocí la otra mesa, un enorme escritorio bajo un tapiz enmarcado, que figura en la serie como el despacho del Prefetto de Montelusa, el jefe del comisario Montalbano.

Despacho del Gabinetto dal Sindaco (Prefetto de Montelusa)

Desde el balcón se veía toda la calle peatonal de Via Francesco Mormino Penna, y una gran parte de los campanarios de las 99 iglesias que dicen que tiene Scicli. Cerca, la vieja farmacia Cartia, creada en 1902 por Guglielmo Cartia, era ahora un museo usado para algunas escenas de la serie, como la entrada de la Iglesia de San Michele o el Palazzo Spadaro.

Pocos edificios del centro histórico de Scicli no han aparecido en la serie de televisión, por lo que pasearme por sus calles anchas y ricas en detalles me transportó a los capítulos que había visto en casa. Me parecía seguir los pasos de Montalbano, que poco a poco me guiaron hasta la Piazza Italia, donde se realizaba la Cavalcata de San Giuseppe.

El público llenaba toda la acera y apenas había sitio en la calle para que se movieran los caballos. Los había de todo tipo: desde fornidos percherones hasta minúsculos ponis, pero eran solo los grandes los que llevaban sus inmensas estructuras floreadas.

Los pequeños contaban con algún toque floral en su montura o en el jinete. Los grandes los guiaban grupos de media docena de mozos que controlaban su avance, ya que a veces se los caballos se ponían nerviosos bajo la coraza de flores y sacudían la cabeza empenachada con violencia.

Me aparté un poco y los vi descansar en la Via Bezzecca, donde llevaban a los caballos agitados para que se tranquilizaran. Aquí, arriba y abajo de la calle, era donde mejor se podían ver, como obras de arte floral sobre patas que no sobrevivirían más allá de esa noche cuando al día siguiente empezarían ya a marchitarse…

Farmacia de Scicli

Esa noche sería larga. Me fui de Scicli hasta Modica, otra de las ciudades barrocas surgidas del terremoto y con varios de sus escenarios que aparecen en la serie de Montalbano. Ahí cené con Giovanni Gurrieri y Valentina Longhitano en el restaurante Osteria dei Sapori Perduti. Giovanni es el director y cofundador de Sud Tourism, una asociación que quiere promocionar el turismo en la isla y especialmente en el sureste, organizando actividades como la Scale del Gusto de Ragusa y la Ruta Montalbano que yo estaba siguiendo. La acompañaba Valentina, estudiante de español en la universidad y una de las más activas colaboradoras de la asociación.

–Vamos a pedir varios platos típicos sicilianos para que puedas hacerte una idea de lo variado de la gastronomía de nuestro país –me dijo Giovanni.
Pidió unos cuantos antipasti típicos, como arancine, frittatina, caponata y caciocavallo ragusano. De segundo lolli con fave y bollito, una especie de combinado de carne y verduras cocidas. Había comida para un regimiento, pero así comían los auténticos sicilianos, me dijo.
–Además –añadió–, este restaurante, como su dueño, son muy especiales.

Antipasti sicilianos

Empezamos a degustar los platos al poco rato, mientras Giovanni me explicaba el verdadero objetivo de Sud Tourism: el área en que nos encontramos no tiene las maravillas naturales del Etna o el patrimonio de Palermo, y desde siempre ha sido la parte olvidada de Sicilia, me contó, y la isla es en si misma la parte olvidada de Italia.

Se necesita dinamizarla, pero de abajo hacia arriba. “No podíamos esperar que lo hicieran los políticos, y por ello creamos la asociación, para promover y revalorizar nuestros recursos paisajísticos, ambientales, gastronómicos, históricos y artísticos”. Giovanni, joven y apersonado, tenía esa mirada cuando hablaba de su Sicilia natal que solo tienen los entusiastas.

Desprendía amor por su patria por todos los poros de su piel: “un área no tiene futuro sin la conciencia de la propia alma” solía decir Giovanni, y él era de los que quieren que el alma de Sicilia llegue a todos sus visitantes.

De momento, lo que nos llegaba de Sicilia era la comida. Tuvimos que cancelar algún plato porque ya no nos cabía nada más. Apareció Carmelo Muriana, el propietario. Más bien bajito y ancho, su rostro casi siempre sonriente mostraba ahora una preocupada expresión por si había algo que no nos hubiera gustado.

–¡Al contrario! Todo excelente, pero ya no nos cabe nada más…
Pamplinas, nos dijo. Y acto seguido nos trajo unas cuantas tablitas de chocolate modicano (hecho en frío con azúcar) y una botella de Pantelleria Passito liquoroso. A eso no le pudimos decir que no.

Al terminar, Carmelo nos llevó a pasear por la ciudad. Eran casi las doce de la noche pero Modica es una ciudad universitaria y bullía de actividad juvenil. Los jóvenes se juntaban en las plazas o cruzaban rápidos las calles para dirigirse a los bares que frecuentaban.

Modica de noche

Carmelo nos contaba que una vez al año dejaba el restaurante y viajaba a Burkina Fasso para ayudar en la construcción de una escuela y un centro médico en la pequeña población de Ziga, donde colabora con la ONG Mamma Africa Onlus. Esa no es la única afición de Carmelo: también le gustan los oficios antiguos, y no solo se dedica a observarlos, sino que intenta conservarlos.

Ese es el principal objetivo del museo que ha creado con su colección, el Museo delle Tradizioni Gli Arnesi di una Volta. En las vueltas de un antiguo convento de carmelitas, en la Piazza Matteotti, Carmelo ha reunido su colección de objetos de varios oficios casi perdidos: zapatero, cantero, barbero, herrero, hilador,… Entre las viejas paredes se muestran miles de objetos que Carmelo ha ido comprando:

–Empecé comprando el taller de un zapatero que se jubilaba y tenía su negocio frente al mío. Nadie había querido continuar con el taller, así que se lo compré para que no se perdiera. Así empezó todo.
Carmelo conocía los detalles de cada uno de los objetos: cuándo los había comprado, a qué precio y para qué servían. Sin su museo, todo eso se habría perdido.
–Sobretodo nos visitan escuelas –me comentó Carmelo orgulloso–. ¿Sabes cuál es la satisfacción de ver a los niños contemplar admirados esos objetos que quizá sus abuelos habían utilizado?

La casa del Comisario Montalbano

El día despertó soleado a la mañana siguiente. Mejor, porque me esperaba un par de visitas exteriores. La primera fue en Punta Secca, un viejo pueblo de pescadores con un alto faro de 1853 que advierte a los barcos de los peligrosos bajíos frente a la costa. Recientemente encontraron muy cerca un antiguo barco romano hundido, lleno de ánforas, a muy poca profundidad.

Faro de Punta Secca

Andrea Camilleri hace vivir a su personaje en la inventada ciudad de Marinella, pero en realidad su residencia en la serie de televisión es una vieja casa remodelada de Punta Secca que se encuentra junto a la Torre Scalambri, una fortificación para controlar a los piratas construida en 1595 que se levanta junto a un puerto griego de hace 2500 años.

La casa del comisario Montalbano, usada para la serie, es ahora un polo de atracción para los seguidores de la serie, y gente de todo el mundo viene para verla o incluso para hospedarse en ella, puesto que el propietario decidió convertirla en un Bed & Breakfast llamado, justamente, La Casa di Montalbano.

Me encontré con Pietro di Quattro, el propietario, un hombre en sus sesenta, de poblada barba y mirada franca, que no denotaba en ningún momento sus orígenes aristocráticos aunque sí un poco sus intereses artísticos (fue durante cinco años el director artístico del Teatro Donnafugata).

Me dijo que los equipos de televisión vienen una vez cada dos años y se están en la casa unos dos meses, transformándola en la casa del comisario Montalbano que se ve en televisión desde 1999.

Playa de Punta Secca (vista desde Casa di Montalbano)

–Me costó convencer a mis padres para que la alquilaran a la productora de televisión, ¿sabes? –me comentó Pietro. Estábamos tomando el aire en la terraza de la casa, que se levanta por encima de la ancha playa de Punta Secca, donde el comisario sale en las tardes tranquilas para reflexionar o de la que baja al agua para nadar en la bahía de aguas poco profundas–. Pero valió mucho la pena. Es el mejor homenaje que se le pudo hacer a este edificio.

Originariamente la casa era un almacén para salar sardinas, pero en 1904 la familia Di Quattro la compró al estado y en los años 20 le añadió la terraza. Actualmente cuenta con cuatro habitaciones dobles, a unos 95 euros la noche. Nada mal para un viejo salador de sardinas.

El Castello di Donnafugata

Pero hay otra residencia que figura en la serie de televisión que es mucho más espaciosa y elegante. A medio camino entre Punta Secca y Ragusa, en medio de los campos de trigo, algarrobo y almendros delimitados por muros de piedra seca, se encuentra una de las mayores muestras del poder económico de las familias aristocráticas de Ragusa.

El Castello di Donnafugata con sus 142 habitaciones, estación de tren privada, un laberinto de piedra copia exacta del vegetal de Hampton Court y un jardín con magnolias centenarias fue la residencia campestre de Corrado Arezzo de Spuches di Donnafugata, que amplió la vieja torre del siglo XIV y construyó toda la nueva parte en estilo neogótico. En la serie de televisión del Comisario Montalbano, el magnífico castillo es la residencia del mafioso Don Balduccio Sinagra, al que el inspector visita en varias ocasiones.

A través de los años sufrió varias amplicaciones y pasó de manos hasta que fue comprado por el Comune di Ragusa, que lo tiene ahora como un Museo del Vestido en el que se muestran hasta 3.000 trajes y piezas de época. Lo que no ha variado nunca es el nombre. Quedé con el director del museo, Giuseppe Nuccio Iacono, para que me enseñara el castillo y me refiriera el origen legendario del nombre.

Castello di Donnafugata

–Dicen que el nombre viene de la fuga de Blanca de Navarra, la viuda del rey Martí I de Aragón (que fue también rey de Sicilia), al que Bernat Cabrera, brazo fuerte del rey y enamorada de ella, había capturado para ganarse sus favores. Seguramente es una falsa leyenda, pero tiene ese aire romántico que me gustan de las leyendas –me dijo Giuseppe.

Menos romántica fue el final de Cabrera, que murió de peste y fue enterrado en la vieja iglesia de San Giorgio de Ragusa, la que sucumbió al terremoto.

En los elaborados salones del interior, los vestidos de época que se encontraban en el interior de vitrinas, estaban ahí donde las damas señoriales los usaron en vida. Se hacía extraño pensar que hace menos de cien años esos trajes, pero rellenos de carne y huesos, se pasearon por las salas animadas. El ambiente y la decoración parecían sacados de Il Gatopardo.

–El lujo emanaba por doquier en el Castello en esa época –me explicó Giuseppe. Solo los más ilustres de la ciudad eran invitados a la residencia de Donnafugata, y aquí las horas pasaban con distracciones como bailes, juegos de naipes o el billar.
O si les gustaba la lectura y eran amigos del propietario, quizá éste les dejaría acceso libre a su biblioteca, en una pequeña sala del castillo con más de 30.000 volúmenes archivados en estantes que llegan al techo.

Biblioteca y vestidos en el Castillo de Donnafugata

Terminamos en la gran terraza, ahí donde en la serie el Comisario Montalbano encuentra a menudo meditabundo a Don Balduccio. Las vistas invitaban a la meditación. Por encima de las palmeras que refrescaban con su sombra el jardín, se veía descender el campo ragusano hasta la costa, donde a lo lejos resplandecía el mar de un azul intenso.

–Hay días en que, en el horizonte, uno puede ver la isla de Malta desde aquí –me dijo Giuseppe, apoyado en la baranda de piedra de la terraza.
Y luego, como queriendo reafirmar un pensamiento suyo, me preguntó:
–¿No es bonito, todo esto? Uno de los mejores sitios del mundo… –dijo suspirando.

Lo miré como el comisario Montalbano se queda mirando a Don Balduccio en la serie, con esos ojos que empiezan nublados pero que se iluminan cuando da finalmente con la solución del caso. Giuseppe me reveló la respuesta al enigma que yo me había planteado y que había estado intentando resolver. ¿Qué tenía de especial la Ruta Montalbano?. ¿No era evidente ahora? Con el comentario de Giuseppe pasó por mi mente todo lo que había visto esos días.

Recordé todos los palacios, teatros, tiendas, plazas, restaurantes, despachos y residencias por las que había paseado, pero sobre todo, recordé a la gente que había conocido: amable, abierta, orgullosa de su cultura y, por encima de todo, amante de su historia y de su tierra.

Sonreí como el comisario Montalbano cuando consigue resolver un caso. En esa terraza de Donnafugata, bajo el sol del mediterráneo y contemplando las aguas tranquilas del mar, llegué a la conclusión de que sí, que ese rincón de Sicilia podía ser uno de los mejores sitios del mundo…

Para saber más:
facebook.com/sudtourism
www.palazzoarezzo.it
www.teatrodonnafugata.it
www.fratelliaprile.it
www.mammaafricaonlus.org
www.osteriadeisaporiperduti.it
www.iblaresort.com
www.lacasadimontalbano.com
www.comune.ragusa.gov.it/turismo/castello

Publicado en el Nº29 de la revista Magellan

Descubriendo la Sicilia de Montalbano

La entrada La ruta del comisario Montalbano aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

Con Roma tengo una relación muy especial, es un amor/odio muy acentuado que hace que tenga que seguir amándola aunque a veces me haya hecho enfadar mucho, o que tenga que seguir odiándola mientras la amo profundamente. Yo creo que la magia de Roma es precisamente eso su capacidad de no dejar indiferente a nadie.

Mi último viaje a Roma fue en agosto de este año, si bien tras haber vivido durante 3 años en la bien llamada ciudad eterna cada regreso a Roma es un poco un regreso a casa, una casa caótica, llena de gente constantemente, pero una casa en la que siempre encuentras aquel café junto al Pantheon en el que te reconcilias con la ciudad y sus habitantes y a la que sabes que siempre vas a seguir regresando.

Foro romano

En mi relato sobre Roma voy a recorrer de nuevo, esta vez con las palabras, algunos de mis lugares favoritos de la capital, repitiendo los rituales que llevo a cabo con precisión meridiana todas las veces que regreso a mi segunda casa.

Confirmo que la llegada al aeropuerto de Fiumicino quisiera evitarla su pudiera, el altísimo coste del tren lanzadera (14 euritos) que lleva hasta el centro de la ciudad me hace enfadar cada vez que compro el billete, en una especie de bucle recurrente aunque ya lo sepa de antemano. Afortunadamente ahora ha mejorado el acceso a la estación y todos los viajeros saben que además de comprar el billete tienen que validarlo en las máquinas que hay en los andenes.

Durante muchos años no hubo ningún tipo de control antes de subir al tren y presencié con demasiada frecuencia escenas de pobres viajeros recién llegados a Roma que habían comprado religiosamente su billete pero no lo habían validado. En cada trayecto desde o hacia Fiumicino no fallaba, sabía que el revisor recolectaría una buena hucha para las arcas de la ciudad.

De hecho siempre que me era posible antes de subir al tren, como buena samaritana, vigilaba a los turistas que no habían validado sus billetes y les obligaba a volver a la entrada del andén para cumplir con esa obligación tan mal indicada. Hoy en día todo está bastante mejor explicado pero aún así es importante recordar la recomendación! Al igual que es importante acabar con esa leyenda urbana de “en Roma nadie paga el autobús así que nos colamos siempre”.

La verdad es que siempre he pensado que se trata de una estupidez supina, en primer lugar porque el transporte sea en Roma en Berlín o en París hay que pagarlo siempre, para mi es del todo incuestionable, y en segundo lugar porque mucha gente en Roma viaja con títulos de transporte y abonos que no hace falta mostrar al conductor. Mi consejo al viajero es que se compre unos cuantos billetes sencillos, que sirven tanto para el metro como para el autobús porque sí que es verdad que a según que hora del día encontrar un quiosco, estanco o similar para comprar el billete se convierte en toda una caza al tesoro.

Piazza San Pietro

En cualquier caso, y según mi experiencia, en Roma si se puede evitar es mejor no hacer mucho uso del transporte público. En honor a la verdad hay que decir que no tiene la mejor red de infraestructuras de Europa pero hay que reconocer también que la presencia de todos los restos de monumentos de la antigua civilización hace muy difícil agujerear la ciudad por debajo, lo que ocasiona un verdadero caos circulatorio por arriba.

Además hay que añadir que por las dimensiones de Roma el uso del coche forma parte del adn de los romanos, así que digamos que se necesitarán muchos siglos para cambiar esa costumbre tan arraigada y que tantos ataques de nervios ocasiona al que se lanza a circular entre el tráfico de la ciudad. En tres años de vida romana conduje por la ciudad en una sola ocasión…nunca volví a repetirlo.

Lungotevere con Castel Sant’Angelo al fondo

Pero volviendo a la Roma paseada la verdad es que con todo el atractivo que ofrece la ciudad es muy aconsejable alojarse en cualquier zona del centro y caminar, caminar y caminar. Para mí la zona del centro puede ser perfectamente el área de Cola de Rienzo donde me consta que hay un sinfín de pequeños hoteles y apartamentos turísticos y que configura un barrio muy vivo y comercial que permite por su ubicación pasear hasta el centro histórico de la ciudad.

Para los que conozcan algo de Roma diríamos que se sitúa entre el Vaticano y la Piazza del Popolo, así que se trata de una ubicación inmejorable. Mucho ojo a los hoteles y apartamentos que se anuncian como a diez minutos del Vaticano porque en la mayoría de casos se trata de hoteles bastante alejados del centro y que, considerando el problema de transporte, puede resultar frustrante sobre todo por las noches para regresar.

Piazza Barberini

Una vez elegido el alojamiento y en función de los días a disposición yo propongo al viajero ir conociendo la ciudad caminando sin parar. Una de mis rutas favoritas comenzaría por ejemplo desde la Piazza Barberini y desde allí iniciaría un recorrido para visitar los imperdibles de toda visita a Roma. He creído siempre que la bella fuente de Bernini que embellece la plaza merecería un lugar más adecuado a su esplendor, siempre me ha dado algo de pena esa fuente central rodeada por un tráfico incesante y rapidísimo que no permite disfrutar del todo de la Fontana del Tritone.

Desde la piazza Barberini el viajero se puede mover en varias direcciones, todas ellas con destinos fascinantes. Se puede subir por la celebérrima Via Veneto, que si bien a mi entender ha perdido todo el esplendor de los tiempos de La Dolce Vita, es verdad que mantiene algo de aquella belleza y clase que tan bien consiguieron trasladar a la pantalla Anita Ekberg y Mastroianni. Tomar un cappuccino en alguna de sus terrazas puede resultar dañino para el bolsillo pero tremendamente bello para la vista.

Piazza di Spagna vista desde la Trinità de Monti

Optando por otras de las vías que confluyen en Piazza Barberini se llega a la coqueta y bella Via Sistina en la que se encuentra el teatro del mismo nombre. Si se me permite un apunte nostálgico, durante un par de años trabajé en unas oficinas de esa pequeña calle y cada mediodía me encaminaba o bien hacia la Trinità dei Monti para disfrutar de mi almuerzo o me dirigía hacia la Fontana di Trevi ubicada también a pocos minutos de Barberini. En esos momentos cualquier odio hacia Roma se trasmutaba en un amor de esos de los grandes, de los que no se olvidan.

Desde la Trinità dei Monti se contempla una panorámica de la Piazza di Spagna espectacular, y desde allí bajando la célebre escalinata se llega en pocos minutos a la majestuosa Piazza del Popolo con sus iglesias gemelas y a la maravillosa Villa Borghese. En la misma ruta se puede incluir un paseíto por Via Condotti y admirar con fervor los más bellos escaparates que un ser humano es capaz de imaginar, crear y dar forma. Cada tienda es un espectáculo en sí misma.

Volviendo un segundo a las iglesias gemelas de la Piazza del Popolo quiero aportar una importante novedad que podríamos denominar como “noticia de última hora” y que hace referencia a que tras los trabajos de restauración a los que están siendo sometidas ambas iglesias los romanos se han quedado estupefactos al comprobar que ahora una de las iglesias muestra una cúpula color crema mientras que la segunda cúpula tiende más a un color azulón.

Mientras escribo estas líneas los responsables de la restauración y el ayuntamiento se enzarzan en una serie de gestiones que imagino serán interminables para esclarecer el motivo de este escándalo restaurador.

Piazza del Popolo

Tras haber paseado por la zona de Piazza di Spagna, Villa Borghese o Via Condotti, a mi me gusta pasear un poco por Via del Corso. Si bien no es una de mis calles preferidas al estar llena de esas tiendas globales que hoy en día hacen que se pierda la identidad de muchas de las arterias de las grandes capitales, es verdad también que me lleva a uno de mis lugares favoritos de Roma, la terraza de Ciampini en la Piazza di San Lorenzo in Lucina, una terraza perfecta en un oasis de tranquilidad junto a uno de los lugares más caóticos de la ciudad, en la que degustar un excelente aperitivo italiano junto a unas tapitas de acompañamiento que pueden llegar a convertirse en una verdadera cena.

Piazza Montecitorio

Tras reponer fuerzas y de vuelta a Via del Corso, cuando se llega a la majestuosa Gallería Alberto Sordi en Piazza Colonna, yo suelo optar por ir hacia la izquierda y correr a echar la moneda en la Fontana de Trevi para asegurarme el próximo regreso, y después volver de nuevo a Via del Corso para dirigirme hacia el Pantheon y la Piazza Navona. Antes de llegar al bello y majestuoso Pantheon hay parada obligatoria en el célebre café La Tazza d’Oro, un lugar no excesivamente grande presidido por una barra muy larga y en el que se puede degustar el mejor granizado de café con nata que yo haya probado nunca.

Muchas veces me siento en uno de los pocos taburetes que ofrece el local y me paro a contemplar la vida romana que pasa delante de mis ojos en ese ruidoso rincón que huele a café y cornetti recién horneados. Si bien es verdad que cada vez son más los turistas que han hecho de “La Tazza d’Oro” un punto de visita obligado, es cierto que dependiendo de la hora del día son los foráneos los que ocupan la mayor parte de la barra.

En esos momento recuerdo siempre mi desesperación cotidiana cuando vivía en Roma y me horrorizaba ver la “histeria” mañanera entre trabajadores que se abrían paso casi a codazos mientras iban gritando caffè, macchiato, cappuccio e cornetto… y así un día tras otro.

Piazza della Rotonda y a la izquierda la entrada del Pantheon

Tras el momento granita con la panna sigo callejeando indolente hasta llegar a la bellísima Piazza Navona. Confieso sin embargo que en más de una ocasión no he podido reprimir la tentación de dejarme caer, antes de seguir recorrido, por la famosa heladería Giolitti, muy cerca de la Tazza d’Oro y donde se degusta el mejor helado de Roma. Las largas colas pueden desanimar un poco pero prometo que la espera vale la pena.

Entrada de la heladería Giolitti

Volviendo a Piazza Navona hay que reconocer que es imposible no caer fascinado ante la espectacular belleza de la que para mí es la plaza más bella de Roma. Me gusta en verano aunque las hordas de turistas la llenen de punta a punta, en invierno cuando por la noche está mucho más vacía y se puede pasear tranquilamente sintiendo el frío seco de la ciudad, y en definitiva me gusta en cualquier momento del año.

Piazza Navona

Desde la Piazza Navona sigo mi ritual particular y me dirijo hacia Corso Vittorio para atravesar hacía Campo dei Fiori, la famosa plaza del mercado y de los bares de todo tipo en la que se puede desayunar, comer, cenar, o simplemente pasear disfrutando de la alegría que envuelve siempre el lugar. Campo dei Fiori tiene una energía especial y es un lugar al que siempre me encanta volver.

Cuando ya he recorrido la plaza y me he parado en alguno de los modernos locales de la zona voy hacía la calle que se abre junto al cine Farnese, la Via dei Giubbonari que me lleva derechita hasta Via Arenula, una transitada via al otro lado de la cual se encuentra el Ghetto, el maravilloso barrio judio de Roma.

El Portico d’Ottavia en el Ghetto

Esta es otra de mis zonas más amadas de Roma, una zona que ha conseguido conservar las tradiciones de la cultura judía y que a pesar de su cercanía al centro histórico de la ciudad no ha sido todavía excesivamente invadida por el turismo de masas. En el ghetto hay restaurantes históricos como Giggetto (impecables alcachofas a la judia) junto a restaurantes como La Reginella, algo más jóvenes en el barrio pero con una cocina judeo-romana que impresionan a los amantes de la buena mesa sin lugar a dudas.

Siguiendo con una ruta de las cosas buenas del barrio ningún goloso debería dejar el ghetto sin haber parado en la diminuta Pasticceria Boccione situada en el numero uno de la Via del Portico d’Ottavia. El dulce “top” por excelencia son las llamadas pizze – nada que ver con la idea que tenemos de la pizza – y se trata de una pasta de harina, fruta y frutos secos, cuyo aporte calórico debe rondar las 3000 calorías, pero que una vez probado no se olvida jamás.

El sitio arqueológico de Largo Argentina

Y después de esta rápida ruta por algunos de mis imperdibles romanos, (hay muchos más pero tendría que llenar la revista entera), suelo salir del ghetto y retomando Via Arenula giro a mi derecha para acercarme a la Librería Feltrinelli, de Largo Argentina, mi templo favorito para pasear entre libros y más libros rodeada una vez más del caos de la capital y pensando que, a pesar de todo, mi AMOR por ROMA acaba venciendo al ligero odio por goleada…

Publicado en el Nº34 de la revista Magellan

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De haber sido así y de haber llegado la Mayes por ejemplo a Spello en lugar de a Cortona, seguramente hoy en día las hordas de viajeros que llenan las calles y plazas de cualquier localidad de la Toscana hubieran descubierto ya esta pequeña joya del centro de Italia.

Cuando en pleno mes de agosto puedes descubrir pequeños pueblos en los que pasear tranquilamente sin ningún tipo de aglomeración, accedes a iglesias en las que el silencio y el verdadero recogimiento te rodea y puedes ir a disfrutar en una excelente trattoria de la mejor comida casera sin tener que esperar mesa, sabes que se trata de una situación del todo anómala y te preguntas porque motivo el viajero no ha hecho todavía de Umbría una de esas metas tan amadas como lo puede ser su vecina Toscana.

Yo que amo incondicionalmente la región de los girasoles y los viñedos y que conozco en profundidad la gran mayoría de los pueblos toscanos, confieso que me rindo también incondicionalmente a la belleza de Umbría, a esos paisajes de un verde intenso en los que la mirada se puede perder durante horas, a esos pueblos construidos en piedra a lo largo de verdaderos laberintos de subidas y bajadas, y me fascina esa gente hospitalaria orgullosa de una región que tiene todos los elementos para seducir y conquistar a los amantes de la naturaleza, la historia, y la buena (la superlativa diría yo) gastronomía.

Umbría cuenta en su haber con una extraordinaria concentración de centros medievales, y que van mucho más allá de los lugares turísticos que más se conocen de esta enigmática y paisajística región italiana. Si pregunto a muchos de mis amigos si han visitado Umbría la gran parte de ellos me responde que han visitado Asis, algunos me responderán que conocen Perugia, y poco más.

Sin embargo hay mucho más para descubrir en Umbría, la de las montañas de la Valnerina, la del río Nera, la de las majestuosas catedrales de Orvieto o de Spoleto, la de las trattorias que huelen a tartufo, la de los vinos preciados y los mejores aceites, la que nos lleva a recorrer los restos de las civilizaciones etruscas y romanas y la que nos regala kilómetros y kilómetros de carreteras panorámicas de una belleza incomparable.

He visitado Umbría en varias ocasiones y de primer mi viaje guardo de un recuerdo imborrable de la pequeña y maravillosa localidad de Gubbio a la que espero regresar en uno de mis próximos viajes y donde disfruté de unas vacaciones inolvidables, recorriendo sus callejuelas empedradas, disfrutando de su majestuosa Piazza dei Consoli que regala uno de los paisajes umbros más bellos que yo he visto nunca, y sintiendo la hospitalidad de una gente a la que aún me unen grandes lazos de amistad.

En esta ocasión mi recorrido por Umbría ha ido por otros lugares que no había visitado antes, y cuya visita me ha ayudado a reafirmarme en mi adoración total por esta región.

Spoleto, Piazza del Duomo

Umbría, un recorrido inolvidable

El primer lugar al que nos llevaron las dos ruedas (nada como un recorrido motero para descubrir Italia…) fue la bella localidad de Spoleto, que está situada en el corazón de la verdísima campiña umbra, y es una ciudad muy antigua en la que se han encontrado restos arqueológicos que datan del siglo XII a.c..

La primera toma de contacto con la ciudad fue al atardecer, cuando el sol empezaba a perder intensidad, si bien el calor era evidente es un estío italiano en el que las temperaturas han batido todos los records históricos.

Es verdad en cualquier caso que las estrechas callejuelas ayudan a crear muchas zonas de sombra y la temperatura fue agradable durante todo el paseo, además cuando uno llega a la impactante Piazza del Duomo ya no se piensa ni en el calor, o el cansancio de la subida, porque la belleza del lugar lo llena todo.

La hermosa iglesia románica muestra todo su esplendor gracias también a la amplia plaza que la rodea y que permite al viajero contemplarla desde todos los puntos de vista posible, configurando un marco ideal para tanta majestuosidad.

Asimismo esta bella plaza es el escenario principal del célebre Festival dei Due Mondi, un evento cultural que durante quince días concentra espectáculos de música, teatro o danza y que ha clausurado la edición de este año, su 60 aniversario, con un maravilloso concierto dirigido por la batuta única del gran maestro Riccardo Muti. Un evento que sitúa a Spoleto en el mapa de los eventos culturales más destacados del verano italiano y que hace bullir a la localidad durante los 15 días más intensos del año.

Otros de los lugares que no hay que perderse en Spoleto son la Rocca Albornoziana que domina la ciudad o el Ponte delle Torri que une la Rocca y Monteluco, y que solo es apto para los amantes de las alturas. El puente es un lugar que ha fascinado a los más ilustres viajeros de todos los tiempos y hasta el mismo Goethe lo describe en su célebre libro “Viaje a Italia”.

Otro de los lugares que hay que visitar en Spoleto es el magnífico Teatro Romano que hoy en día sigue siendo escenario de representaciones teatrales y conciertos.
Continuando el recorrido por las bellas carreteras umbras decidimos hacer parada en Narni.

Narni, Catedral de San Giovenale

Narni

Narni

Una histórica localidad de la región, cuyo origen se remonta a los tiempos del neolítico y que fue colonia romana con el nombre de Narnia. Durante el renacimiento la ciudad fue punto de encuentro de artistas de primer nivel que dejaron huella de su paso por la localidad con grandes obras.

Entre los principales monumentos de Narni hay que citar la catedral románica que reúne obras de grandes artistas, la iglesia de San Francesco que conserva en su interior algunos de los más bellos frescos de la región, el Palazzo dei Priori, la iglesia de Santa Margherita o la Catedral de San Giovenale.

Otros de los lugares que no hay que dejar de visitar en un recorrido por Narni se encuentra en los jardines de San Bernardo, que regala una vista panorámica única sobre el valle del río Nera y desde donde se accede a la zona subterránea de San Domenico.

Para disfrutar de una excelente comida en Narni aconsejo “La Bottega del Giullare”, un lugar de comida casera en la que el plato estrella la pasta cacio e pepe os tendrá bebiendo toda la tarde pero vale la pena el “sacrificio”…

Cascata delle Marmore

A escasos kilómetros de Narni se encuentra otro de los lugares que me recuerda porque Umbría habría que recorrerla toda de norte a sur y de este a oeste. La sugestiva Cascata delle Marmore considerada una de las cascadas más altas de Europa, que alcanza un desnivel de hasta 165 m. y que se puede visitar desde diferentes puntos; el belvedere inferior y el superior.

Nosotros optamos por visitar el superior cuya ubicación regala unas vistas increíbles del primer salto de la cascada. Como siempre hay opiniones para todos los gustos, y hay viajeros que prefieren disfrutar de la perspectiva baja del parque para deleitarse desde abajo de la majestuosa caída del agua.

Lo que sí es totalmente cierto es que con las temperaturas de las cuatro de la tarde en pleno mes de agosto refrescarse con la cercanía del salto del agua fue un verdadero regalo antes de volver a subir “a lomos” de nuestro caballo de dos ruedas para proseguir viaje.

La siguiente etapa de la ruta umbra nos llevaría a parar en Spello, ciudad que ya conocía y a la que deseaba fervientemente volver ya que considero que se trata de una de las ciudades más bellas de Italia.

Esta pequeña joya de Umbría se caracteriza por sus estrechas callejuelas que los vecinos se encargan de mantener engalanadas con los balcones llenos de flores en unas composiciones que compiten en belleza unas con otras. La localidad conserva como señal de identidad inequívoca los restos de su pasado histórico, su historia romana y lombarda, y mantiene intacto su aspecto medieval que atrae al viajero desde que atraviesa las murallas que rodean la ciudad.

Spello cuenta con una docena de iglesias que contienen verdaderas obras de arte a nivel arquitectónico y por los frescos que decoran sus interiores. En una ruta algo rápida por la ciudad tuvimos tiempo únicamente de visitar la iglesia de Santa Maria la Maggiore que regala maravillosos frescos de Perugino y la Iglesia de S. Andrea con un gran retablo obra de Pinturicchio.

Soy consciente de que la ciudad requería una visita en profundidad para poder seguir descubriendo todo su valor cultural y pictórico. Por otro lado y volviendo al siglo XXI a nivel artístico fue todo un placer descubrir la obra de Massimiliano Bardi que en su show room de la Via Garibaldi de la ciudad regalaba cuadros bellísimos de los que costaba apartar la mirada por la alegría y vida que encierran sus originales obras.

Spello

Spello

Spello

Spello, Piazza della Loggia

Uno de los productos gastronómicos de la ciudad por excelencia es su fabuloso aceite de oliva, de hecho se puede observar que la carretera que conduce a la ciudad está llena de olivares y la verdad es que degustar este oro líquido de la zona es toda una experiencia sensorial.

Nosotros optamos por comer en un pequeño restaurante en el que una única persona gestionaba, servía y cocinaba, se trata de la “Enoteca Properzio“. Un antipasto a la italiana a base de bruschetta y una tabla de queso coronados por cantuccini de chocolate fueron un verdadero manjar de dioses en esa bella ciudad a la que hay que volver unos cuantos días.

Después de un paseo por la bonita ciudad con aroma a flores de todos los colores y con una indolencia entre sus murallas que da la impresión que el trepidante ritmo de la vida actual no ha afectado en nada a sus habitantes, seguimos ruta hasta Bevagna. Esta pequeña localidad caracterizada por una sugestiva y encantadora atmósfera medieval fascina al visitante desde el minuto cero.

En el corazón del barrio antiguo se encuentra la majestuosa Piazza Silvestri que son su forma armoniosamente irregular está considerada una de las más bellas plazas medievales de toda la región. Otros de los lugares que el viajero debería visitar son la iglesia de San Michele y el Convento di San Francesco, que datan ambos del s. XII así como el Palazzo dei Consoli.

Bevagna, Piazza Silvestri

Bevagna es famosa a nivel internacional por el tejido que lleva el nombre de la localidad: la tela Bevagna que se obtiene a partir del cáñamo y que es muy valorada por su resistencia y textura. De hecho la elaboración del cáñamo es uno de esos oficios artesanales que se han ido transmitiendo de padres a hijos, y que incluye la elaboración de la carta bambagina utilizada para los pergaminos.

Otro de los lugares más amados de Umbría y uno de los más bellos sin lugar a dudas es Montefalco, una bella ciudad que ya cautiva al viajero con las vistas que regala a lo lejos su singular silueta en lo alto de las bellas colinas umbras y cuya carretera de acceso está rodeada de viñedos. De hecho es en esta zona de la región donde se produce el Sagrantino – un vino DOGC de fama mundial.

El acceso a la ciudad se puede realizar desde la Porta San Francesco que nos lleva directamente a la iglesia-museo de San Francesco que contiene en su interior una serie de frescos del artista Benozzo Gozzoli que narra la historia de San Francesco a través de esta serie de pinturas. Otro de los puntos imperdibles de la ciudad es un bella Piazza del Comune y la Iglesia de Sant’Agostino y el Santuario de Santa Chiara.

Montefalco

Montefalco

Montefalco

Tras nuestro recorrido callejeando por la bella Montefalco nos dirigimos a otra de las más celebres localidades de Umbría, se trata de la bellisima localidad de Todi, una ciudad medieval que destaca por su carácter regio y elegante y que empieza a fascinar al viajero desde la misma falda de las colinas que la elevan y que regalan unas vistas espectaculares de la población.

Vimos durante el trayecto que éramos varios los viajeros que buscábamos el mejor ángulo para retratar la bella estampa de Todi antes de poner los pies en ella.

Entre todos los lugares que hay que visitar en Todi uno de los puntos más espectaculares es el balcón que desde la Piazza Garibaldi regala un panorama maravilloso de la campiña umbra desde lo alto de la ciudad.

A pocos pasos de esta plaza en la adyacente Piazza del Popolo confluyen algunos de los más importantes edificios del centro histórico, y es un lugar ideal en el que degustar un aperitivo italiano rodeado de la majestuosidad del Palazzo Comunale, que alberga en su interior el Museo Lapidario y el Museo Etrusco, el Duomo dell’Annunziata o el Palazzo dei Priori, entre otros.

Todi es una ciudad de subidas y bajadas, de calles empinadísimas que ponen a prueba la forma física del viajero, pero más allá de su valor histórico y cultural es una de esas ciudades que te gusta pasear, contemplar y respirar. Calles solitarias en pleno mes de agosto, casas de piedra con olor a guiso delicioso que casi te empujan a picar a su puerta para compartir sus manjares, y escaleras infinitas que hay que subir, subir y subir.

Todi, Duomo dell’Annunziata

Todi, vista desde Piazza Garibaldi

Todi, Palazzo Comunale e Interior de la iglesia de San Fortunato

En una de esas callecitas, alejados del centro histórico de la ciudad descubrimos la especial “trattoria da Piero e Silvana” (Via Giacomo Matteotti, 91), uno de esos lugares que el viajero quiere encontrar sin necesidad de acudir a ninguna web de opiniones, pero uno de esos sitios que por su aroma hipnotizante sabes que te va a gustar.

Disfrutamos de uno de los mejores almuerzos del viaje y lo recomendamos sin lugar a dudas a quien pase por Todi y quiera dejarse llevar por la cocina casera y un olor a tartufo que lo impregna todo.

El final de la ruta umbra, que nos dejó con ganas de mucho más, concluyó en Amelia, una pequeña y bella ciudad situada en lo alto de unas colinas rocosas, y rodeada de los bellos campos de la región de un verde intenso a pesar de lo caluroso del clima y de lo intenso del sol que parecía quemar durante todo el verano.

La historia de esta sugestiva ciudad se pierde entre cuentos de leyenda, las murallas que la rodean datan del s. VI a.c y además de estos muros las numerosas casas romanas que se encuentran en la ciudad son el testimonio más directo de la importancia que tuvo Amelia durante los tiempos del Imperio Romano.

Para visitar durante un recorrido por Amelia aconsejamos las imponentes cisternas romanas, la majestuosa Porta Romana y su Torre Civica, además de la Catedral y las iglesias de San Pancrazio y San Francesco. De bella factura son también los palacios renacentistas que el viajero encuentra paseando por el centro histórico de la última de nuestras joyas umbras en esta ocasión.

En cualquier caso hay que señalar también que la cercanía de Amelia a la vecina región de Lacio hace de esta población la que concentra mayor número de visitantes si la comparamos con los otros pueblos que estuvimos visitando en Umbría, y de los que nos llevamos el recuerdo de su serenidad, de la paz de sus callejuelas y la impresión de que todavía quedan territorios inexplorados por descubrir.

Amelia

Y con Amelia cerramos esta breve ruta umbra si bien ya está en agenda un próximo viaje para seguir recorriendo el corazón verde de Italia y poder disfrutar de Perugia, de Orvieto, de Gubbio, de Foligno, y de todas las bellas joyas que encierra esta maravillosa región a la que antes o después alguien dedicará un libro llamado “Bajo el sol de Umbría”….o ¿mejor no?

Publicado en el Nº32 de la revista Magellan

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