Las cifras no mienten y la mejor muestra de que Glasgow tiene espíritu verde y es que el 22% de la ciudad (18.000 hectáreas) ha sido diseñada para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Aunque su época de auténtico esplendor tuvo lugar durante los siglos XVII y XVIII, cuando sus puertos eran un hervidero de actividad, ahora, tras un periodo de decadencia, está resurgiendo de sus cenizas, más verde y rebosante de vida que nunca.

Catedral / Craig Mckay

¿Cómo empezar bien el día en Glasgow? Pues de la manera más sostenible que hay: a pie. Y para entender una ciudad y a sus habitantes, nada como echar la vista atrás. Esto es posible gracias a lugares como Tenement House, un museo que muestra cómo era la vida de los habitantes de Glasgow a principios del siglo XX.

Situado en el West End, esta vivienda, cuya dueña fue Miss Agnes Toward, una mujer emancipada, toda una rareza para la época, muestra objetos de la vida cotidiana –incluido un tarro de mermelada casi centenario, o la cocina de carbón- de aquel entonces.

Si hay tiempo para un brunch, una buena opción es Ocho Café, situado a orillas del canal Spiers Wharf. Sus platos son imaginativos, además de muy fotogénicos, y el menú incluye multitud de opciones veganas y todo producto de proximidad.

Siguiendo con este recorrido, algunos edificios, como los de la Universidad de Glasgow y la Galería de Arte y Museo Kelvingrove, son un espectáculo en sí mismos. Este último, el museo más visitado de Reino Unido fuera de Londres, es una joya arquitectónica que te enamorará. De estilo victoriano y diseñado por Sir John W. Simpson, fue construido expresamente para acoger exposiciones y se inauguró en 1901.

La colección –más de 8.000 objetos distribuidos en 22 salas- incluye obras de artistas internacionales como Dalí, Renoir, Monet y Rembrandt, además de movimientos autóctonos como los Glasgow Boys, un grupo de artistas jóvenes precursores del modernismo en el arte escocés. Sobre la entrada principal el visitante querrá fotografiar el que posiblemente sea el instrumento musical más famoso de la ciudad: un órgano histórico con el que además de ofrecer recitales diarios se batió un récord mundial en 2015, cuando se celebró el número 3.000.

Museo Kelvingrove

Recargar las pilas en Glasgow sin perder de vista el respeto por el medio ambiente no es difícil, y menos en restaurantes como The Gannet, que está a diez minutos andando del museo y que sirve uno de los mejores menús con garantías de sostenibilidad y producto de proximidad. Es sin duda una institución en Glasgow y una de las mejores representaciones de la gastronomía local escocesa.

Anguilas y carne de vacuno, ciervo rojo de las Highlands, pan de masa madre y mantequilla casera, queso de la Isla de Mull, caballa pescada a caña, arenques encurtidos, mejillones ahumados… Tanto su menú degustación convencional como el vegetariano utilizan alimentos de temporada y homenajean a esos agricultores y pequeños productores que respetan su entorno.

Desde allí, el viajero puede acercarse al impresionante edificio principal de la Universidad, un clásico diseñado por el arquitecto inglés Sir Gilbert Scott, uno de los máximos exponentes del estilo gótico inglés. Además, la ciudad también alberga la Opera, el Ballet y el Teatro Nacional de Escocia, un auténtico festín de cultura. Y para vistas panorámicas, algunas de las mejores están en la Necrópolis, un cementerio victoriano lleno de esculturas y situado al lado de la famosa catedral gótica.

Universidad / Johnny Briggs

Durante el siglo XX Glasgow fue posicionándose poco a poco como una meca artística en Reino Unido. Buena muestra de ello es que son muchos los profesionales jóvenes de las industrias creativas que han abandonado Londres y sus precios prohibitivos y se han asentado en Glasgow en los últimos años. Una presencia que se percibe a simple vista al caminar por sus calles y que sin duda contribuye a impulsar las iniciativas sostenibles que han colocado a Glasgow como una de las ciudades más verdes de Europa.

De hecho, el compromiso de la ciudad con el medio ambiente está integrado en los planes estratégicos del Ayuntamiento, que anunció este año la peatonalización de las calles del centro y el aumento de los espacios verdes para conseguir unos espacios públicos más saludables.

Glasgow también acoge la celebración del International Arts Festival, una oportunidad fabulosa para descubrir el trabajo de cientos de artistas de decenas de países. La Glasgow School of Art, una de las escuelas de arte, arquitectura y diseño más prestigiosas del mundo, es otro ejemplo que actúa como puente, gracias a la creatividad de sus alumnos, para acercar las últimas tendencias y contribuir a la escena más alternativa de la ciudad.

Murales / Giorgio Trovato

Otro plan imprescindible que hacer en Glasgow es recorrer sus murales a través del Glasgow Mural Trail, un proyecto que se inició en 2008 con el fin de aportar vida y color a las calles de la ciudad. El mapa con los murales, que se actualiza regularmente, está disponible online, uno de los más fotografiados –que se hizo viral cuando se creó en 2016- es Saint Mungo.

Excursiones de un día

La hermosa Isla de Arran, situada al oeste de Glasgow, es la más grande de las islas del Firth of Clyde, y es accesible en transporte público (unas dos horas y media de viaje). En Glasgow hay que coger un tren a Ardrossan Harbour y desde allí hay fácil acceso en ferry. Con cientos de kilómetros de senderos costeros y de recorridos habilitados para bicicletas y con la belleza salvaje y natural que posee, es muy fácil visitarla sin causar ningún impacto medioambiental con nuestra presencia.

Uno de los paisajes más reconocibles de Arran son las cataratas de Glenashdale, a las que se accede a través de una ruta circular de cinco kilómetros de dificultad moderada. Además, desde allí se pueden visitar de paso las famosas Tumbas de los Gigantes, dos cámaras funerarias de estilo cairn (montículo de piedras). Otro plan más descansado –y también muy fotogénico- es visitar el Castillo de Brodick y sus jardines, gestionado por el National Trust.

Y por supuesto, el entorno privilegiado de la isla brinda grandes oportunidades para los deportes de aventura, desde kayak hasta barranquismo o escalada. Para comer, una buena opción es el Crofters Arran en Brodick, un bistro que mima el producto de cercanía. En el menú te encontrarás platos como terrines de jamón y encurtidos, vieiras con puré de coliflor, o cordero con salsa de manzana entre muchos otros. También hay opciones vegetarianas.

Otra opción es Loch Lomond y el entorno del parque nacional (Loch Lomond & The Trossachs), muy cuidado y de una belleza natural apabullante en cualquier época del año, tiene fácil acceso en transporte público desde Glasgow. Un tren directo – la mejor forma de visitarlo manteniendo una huella de carbono muy baja- comunica la ciudad en menos de una hora con Balloch, la puerta de acceso al parque. La conservación de la naturaleza es el principal cometido de este lugar mágico rodeado de bosques de robles y habitado por ciervos.

Aunque los senderos que mejores vistas ofrecen son los que ascienden algunas de las montañas de la zona, ya que permiten tener una perspectiva a vista de pájaro del lago y esa mezcla de colores tan escocesa como son las aguas azuladas y los tonos ocres del paisaje, también hay muchas montañas que no presentan grandes dificultades para el ascenso porque su altura no es muy elevada y tienen buenos senderos.

The Drovers Inn, uno de los pubs más famosos de Escocia –fundado en 1705- es unas de las mejores opciones para comer y probar clásicos escoceses como el fish & chips, o el mince and tatties (carne picada y puré de patata). Por último, si te lanzas a descubrir Loch Lomond desde el agua, los múltiples recorridos en barco que hay disponibles permiten conseguir una sensación de inmersión mucho más intensa, donde los aromas del paisaje se graban en la memoria.

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Edimburgo, un destino de cine

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Dos mil años y muchas luchas más tarde, la orografía de Gales no ha cambiado mucho y sus gentes tampoco. Sigue siendo un lugar donde la madre naturaleza a ha dado lo mejor de sí, pidiendo a cambio, tan solo, que le dejen esparcir la lluvia a su antojo. Y sus habitantes son duros, nobles, amantes de las antiguas costumbres y realmente hospitalarios.

En este pequeño país que forma parte del Reino Unido, existen decenas de rincones especiales que deben ser descubiertos con parsimonia y deleite. La mejor forma de hacerlo es, sin lugar a dudas, con una completa ruta en coche. Esta es la ruta definitiva en coche por Gales que cubre, viajando de norte a sur, todos sus lugares imprescindibles.

Liverpool – Llandudno – Conwy – Beaumaris (135 km)

Al aterrizar en el aeropuerto internacional John Lennon no hay que dejarse embelesar por las melodías de Los Beatles. Liverpool bien merece una estancia de unos días, pero mucho más hipnotizadores son los paisajes, encantadores pueblos, castillos y leyendas que esperan en Gales.

Llandudno

Así, al cambiar el Yellow Submarine por un coche del color que sea, la carretera lleva a Llandudno, un pequeño pueblo de la costa galesa que, como Liverpool, también está fuertemente ligado a la vida de un artista. Y es que fue en la villa balneario de Llandudno donde el escritor Lewis Carroll conoció a la niña Alice Pleasance Liddell, a quien el literato convirtió en la protagonista de su libro Alicia en el País de las Maravillas.

Una ruta literaria que, como no podía ser de otra manera, comienza en el Barrio de los Corazones (Hearts Quarter) y rinde homenaje a Carroll y su obra. No lejos de la estatua del Conejo Blanco, la gente camina por el paseo marítimo, un lugar que sigue siendo tan apacible y bucólico como en el siglo XIX, cuando lo mejor de la aristocracia inglesa pasaba en él los veranos.

Menos aristocrática y más marinera es la costa a la que se asoma el puerto pesquero de Conwy. En este pequeño pueblo se levanta, imponente, el castillo de Conwy. Construido a finales del siglo XIII como parte del Anillo de Hierro con el que el rey inglés, Eduardo I, quiso someter a los rebeldes galeses, esta fortaleza está considerada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar europea de la época, habiendo sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Conwy

Al caminar por las adoquinadas calles de Conwy se respira un aire medieval, plasmado en sus viejas librerías y sus casas de piedra, aunque hay otro aroma que sin duda atrapará al viajero y es el que emana de las cocinas del galardonado chef Jimmy Williams que hace las delicias de los comensales con estupendos platos locales.

La ruta continúa por varios pueblos de nombres impronunciables, herederos de una lengua que aún sigue muy arraigada a la tierra galesa, antes de cruzar el puente tendido sobre las grises aguas del estrecho de Menai. La carretera horada ahora el suelo de la isla de Anglesey, la más grande de Gales. Cerca de su extremo sureste, el castillo de Beaumaris, hermano del de Conwy, vigila el paso de Menai.

Un recorrido guiado en lancha por el estrecho descubre la historia de un lugar plagado de leyendas sobre piratas, batallas y contrabandistas. Ajena a su pasado, la adormecida villa de Beaumaris observa el mar con melancolía.

Beaumaris – Holyhead – Caernarfon – Beddgelert – Monte Snowdon (118 km)

Tras despertar con el graznido de las gaviotas, es momento de dejar Beaumaris y poner rumbo al noroeste para cruzar de punta a punta la vasta y arbolada isla de Anglesey y arribar a Holyhead, el septentrional cabo rocoso de la pequeña ínsula de Holy Island.

Parque Nacional de Snowdonia

Hasta allí llegan aventureros de toda Europa para practicar piragüismo en las bravas aguas de esta parte del mar de Irlanda. Cuevas y remolinos que también divisan los que realizan actividades de coasteering, una modalidad deportiva que, según cuentan, nació aquí y que consiste en recorrer un tramo accidentado de costa marina, combinando la natación con algo de escalada, espeleología y saltos de las rocas al mar. Adrenalina pura.

Más llana y segura es la carretera que lleva de nuevo al sur para entrar en los dominios del maravilloso Parque Nacional de Snowdonia. Antes de llegar a él, merece la pena visitar la pétrea mole del castillo de Caernarfon. Es, quizás, el más espectacular y fotogénico del Anillo de Hierro y tiene la particularidad de ser el lugar en el que, en 1969, la reina Isabel II invistió como Príncipe de Gales a su hijo Carlos.

Castillo de Caernarfon

Al sur de Caernarfon, la ruta se adentra por una tierra de tintes artúricos. Montañas de verdes y grises laderas guardan valles plagados de solitarios lagos. Cada curva muestra una estampa que supera a la anterior. De vez en cuando, un pequeño pueblo rompe con la sensación de estar transitando un lugar de leyenda. De otra dimensión. Es el caso de Beddgelert, donde una sencilla tumba en un parque recuerda que allí yace el cuerpo de Gelert, el fiel perro del famoso príncipe galés Llywelyn el Grande, que fue ajusticiado por este por un error que lamentaría el resto de su vida.

Al anochecer, la silueta del monte Snowdon se recorta contra la luna galesa, como un fiel y temible guardián de la naturaleza. No muchos de los viajeros que lo visitan saben que, en sus escarpadas y técnicas laderas, Sir Edmund Hillary y su expedición entrenaron meses antes de ser los primeros seres humanos en conquistar la cima del Everest.

Monte Snowdon – Portmeirion – Harlech – Parque Nacional Pembrokeshire (238 km)

Seguir los pasos de Hillary camino de la cima del monte Snowdon – que, con sus 1.085 metros, es el pico más alto de Gales – es un buen plan para comenzar el día. Hay seis rutas diferentes para llegar a ella, aunque los más perezosos optan por hacerlo con el tren turístico que lleva más de un siglo funcionando.

Portmeirion

Desde lo alto del Snowdon, las vistas son esplendorosas. El contraste de colores que aporta la naturaleza encuentra su reflejo en las aguas del lago Llyn Llydaw, situado a los pies de la montaña. Según cuentan las leyendas artúricas, en sus profundidades puede descansar la espada Excalibur.

También imaginativo y colorido es Portmeirion. Es complicado definir este lugar tan estrambótico ideado por el arquitecto Sir Clough Williams-Ellis a mediados del siglo pasado. En Portmeirion  el viajero encontrará mansiones de colores, piscinas, columnas griegas, estatuas de Buda, villas italianas y otros elementos de los pueblos mediterráneos que siempre atrajeron al artista. Y todo ello emplazado en un privilegiado mirador sobre un precioso estuario.

Parque Nacional de Pembrokeshire

Mucho más sobria y solitaria luce, algo más al sur, la silueta del castillo de Harlech. Esta fortaleza se erigía, hace siglos, sobre el mar, pero, tras el retroceso de las aguas, ahora parece un buque de piedra que encalló en un mundo paralelo al que ya no pertenece.

De camino al maravilloso Parque Nacional de Pembrokeshire, el asfalto se funde con el verde por una larga ruta costera de las que invitan a detenerse cada pocos kilómetros.

Parque Nacional Pembrokeshire – Laugharne – Península de Gower – Parque Nacional Brecon Beacons (205 km)

La cuarta jornada de este roadtrip arranca en uno de los parques nacionales más bellos del Reino Unido. El Parque Nacional de Pembrokeshire ofrece dramáticos acantilados, parches boscosos, suaves colinas interiores y unas interminables playas salvajes en las que aún se escucha el eco de los naufragios. Para explorarlo, se puede recorrer un tramo de la Ruta de la Costa de Gales, que, con sus 1.400 kilómetros de longitud, posee el honor de ser la senda costera más larga del mundo.

Tenby

La playa de Barafundle, el muelle de Stackpole y el colorido pueblo de Tenby son paradas obligatorias en el parque. En Tenby, cerca de su puerto, el olor a mar se filtra por los estrechos callejones de corte medieval hasta llegar a casonas milenarias, algunas de las cuales albergan hoy buenos restaurantes y pequeños comercios que suelen rebosar de vida en verano.

Un aficionado a la buena mesa era el famoso poeta galés Dylan Thomas, quien encontró en los paisajes que rodeaban a su casa de Laugharne, una fuente inacabable de inspiración. Este pueblo es una buena parada en la ruta entre Pembrokeshire y la península de Gower.

Laugharne

Al llegar a la península de Gower es fácil comprender por qué fue la primera zona del Reino Unido en ser declarada Área de Belleza Natural Destacada (AONB, Area of Outstanding Natural Beauty). El mundo parece haberse detenido al pasear por playas como Rhossili – ofreciendo dunas, acantilados y los restos de un naufragio en sus casi 5 km de longitud – y Three Cliffs Bay. En otras playas batidas por aguas más testarudas, surfistas enfundados en trajes de neopreno cabalgan olas sobres sus tablas.

Península de Gower

Ya en tierra, ruinas de antiguos castillos, menhires de la Edad del Bronce y la ‘Dama Roja’ de Paviland – con 30.000 años de antigüedad, los restos humanos más antiguos encontrados en Gran Bretaña-, se mezclan con el verde fulgurante del paisaje y hacen las delicias de los amantes de la historia y la arqueología.

La tenue luz del atardecer reverbera en las antiguas rocas de los acantilados y las aguas del mar antes de partir hacia una de las maravillas naturales del interior de Gales: el Parque Nacional Brecon Beacons.

Parque Nacional Brecon Beacons – Wye Valley AONB – Cardiff (135 km)

Las Black Mountains forman la columna vertebral del Parque Nacional de Brecon Beacons. En los pliegues que separan a este grupo de montañas y colinas, se acomodan una miríada de lagos glaciares, bosques, prados y pequeños pueblos en los que la vida transcurre a un ritmo más lento.

Parque Nacional de Brecon Beacons

Es el caso de Talgarth, donde aún existen numerosas casas de piedra; Hay-on-Wye, lugar de culto para los amantes de las librerías de segunda mano y las tiendas de antigüedades; o Crickhowell, clara representación de la vida rural galesa.

Uno de los mejores senderos del parque nacional es el que lleva a explorar las múltiples cascadas de agua existentes en el área comprendida entre Pontneddfechan y Ystradfellte, conocida con el sobrenombre del Waterfall Country.

En realidad, las rutas en Brecon Beacons son innumerables, pudiendo ser recorridas en bicicleta, a pie o a caballo.
Algo más al este, compartiendo su belleza con Gales e Inglaterra, aparece el Wye Valley AONB, por el que fluyen, creando vida y color, las aguas de los ríos Wye y Usk.

Las carreteras secundarias que atraviesan este valle fronterizo son de las que exigen grandes esfuerzos de concentración, pues el paisaje que las rodea llama poderosamente la atención del conductor. Claro ejemplo de ello son los tramos entre Chepstow y Raglan, y entre Devauden y Llansoy.

Abadía de Tintern

Paradas obligatorias en Wye Valley son pueblos como Abergavenny, Monmouth y Usk, en los que construcciones milenarias conviven con nuevos comercios que se integran a la perfección , la abadía de Tintern, que inspiró algunos poemas de William Wordsworth  y los bellos jardines de Dewstow.

Las estampas de la salvaje naturaleza galesa se borran del retrovisor al conducir por el asfalto de Cardiff. Como no podía ser de otra manera, la capital de Gales está dominada por un castillo. Sin embargo, a su alrededor, la antigua ciudad medieval se ha transformado en una moderna y vanguardista urbe. Buena prueba de ello es el Wales Millenium Centre, que alberga la Ópera Nacional de Gales.

Castillo de Cardiff

La vida fluye por las arterias principales, High Street y Queen Street, mientras que la Bahía de Cardiff se presenta como la mejor opción para un último paseo al atardecer, antes de ir a disfrutar de la magnífica cerveza artesanal y el ambiente jovial de Tiny Rebel Cardiff.

La música se eleva sobre el fragor de animadas conversaciones. Unas canciones que ya no hablan de héroes, batallas y leyendas de una Gales que prefiere guardar sus más preciados tesoros para aquellos que deciden entregarse a ella con la valentía propia de los caballeros de Arturo y los anhelantes corazones de los poetas de la tierra. Una tierra mágica. Eso es Gales.

Pocos lugares del mundo concentran unas rutas tan espectacularmente bellas y sorprenden al viajero como lo hace el increíble país de Gales.

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Fotos: Crown Copyright

Espectaculares miradores de Gran Bretaña

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Chrome Hill y Parkhouse Hill, Peak District

Para aquellos que buscan los paisajes más remotos y sorprendentes de Inglaterra tienen que añadir a su lista Chrome Hill y Parkhouse Hill, en el Parque Nacional Peak District. Después de una empinada caminata por los montículos de arrecifes de piedra caliza, los caminantes son recibidos con un panorama deslumbrante sobre el ondulante campo y las tierras de cultivo.

Parkhouse Hill

Comenzando en el remoto pueblo de Earl Sterndale, este recorrido podría complementarse con un viaje a la cercana ciudad balneario de Buxton, el encantador pueblo de Bakewell o una visita a la histórica a Chatsworth House.

One Tree Hill, Sur de Londres

Supuestamente uno de los lugares favoritos de la Reina Isabel I, One Tree Hill en el área de Honor Oak en el sur de Londres es una caminata que lleva a los amantes del paisaje a 90 metros sobre la capital, revelando una vista icónica del horizonte que incluye puntos de referencia como The Shard y The Gherkin. One Tree Hill es parte de un parque de siete hectáreas y una reserva natural y también es un lugar emocionante para los amantes de la vida silvestre, ya que es un sitio de interés para la conservación de la naturaleza.

Playa de Mwnt, Cardigan, Gales

Aquellos que desean sentir la refrescante brisa costera en su cara, la cala arenosa de la playa de Mwnt es su lugar. Situada en la parroquia de Ceredigion, justo al norte de Cardigan, la playa de Mwnt es propiedad del National Trust. Se encuentra en el sendero de la costa de Gales y ofrece amplias vistas de la bahía de Cardigan.

Cardigan Bay

Los aventureros también pueden seguir el camino Foel y Mwnt, que conduce cuesta arriba y cuenta con vistas a la playa, o el Camino Costero Ceredigion Heritage, que pasa a lo largo del acantilado detrás de la costa. Un lugar tentador para aquellos que desean planear unas vacaciones más activas, el área es famosa tanto por el senderismo como por la natación.

Otro punto culminante cercano a destacar es la pintoresca Iglesia de la Santa Cruz del siglo XII que se encuentra sobre la playa de arena, brindando a los visitantes una visión idílica del patrimonio galés.

Beacon Hill, Norfolk

Norfolk, un bonito lugar en la costa este de Inglaterra, cuenta con algo más de 140 kilométros de impresionante costa, así como el Parque Nacional Broads, por lo que es un destino popular para los amantes del aire libre. Una de las mejores vistas de esta encantadora parte de Inglaterra se encuentra en Beacon Hill en Cromer Ridge. Ubicado a 103 metros sobre el nivel del mar, este es el punto más alto de la región y ofrece unas vistas únicas y menos conocidas de la espectacular costa de Norfolk.

Beacon Hill

Monsal Head, Derbyshire

Situado a lo largo de la ruta ciclista Monsal Trail, en mitad de lo que un día fue la ruta en ferrocarril entre Manchester y Londres, Monsal Head es un pintoresco mirador desde el que disfrutar de los verdes valles de Derbyshire. Los visitantes pueden terminar la jornada con un tranquilo paseo en bicicleta y disfrutar de la puesta de sol, o caminar hacia el río Wye  donde organizar un picnic rodeado de los impresionantes viaductos que hay a lo largo del sendero.

Thorpe Cloud, Staffordshire

En el lado de Staffordshire del Peak District se encuentra otra vista inolvidable de la campiña inglesa. Formado por vastos valles y un río sinuoso, la cima de Thorpe Cloud ofrece vistas panorámicas de los valles verdes profundos, así como de los famosos escalones de Dovedale.

Thorpe Cloud

Los amantes de la cultura pueden visitar la propiedad histórica del National Trust de Ilam Park,  que se encuentra a poca distancia en coche  y que está rodeada de exuberantes bosques a lo largo de las orillas del río Manifold.

Saddleworth Moor, Oldham, Greater Manchester

Aquellos que sueñan con descubrir los salvajes páramos de Inglaterra deberían incluir el páramo Saddleworth de Oldham en su lista de deseos. Situado a menos de una hora en coche del centro de Manchester, esta excursión de un día incluye pasear por tranquilos embalses, escalar colinas escarpadas en el vasto páramo de arriba y admirar el Trinnacle, una imponente estructura de piedra, de tres puntas de piedra que emerge de los páramos y forma una de las vistas más icónicas del Parque Nacional de Peak District.

Clent Hills, Worcestershire

A menos de 20 km. de Birmingham, el Clent Hills de National Trust es un paraíso verde en el corazón de las tierras Medias, por lo que es una excelente opción para aquellos que sueñan con combinar el campo con un itinerario por la ciudad. Hay kilómetros de senderos para descubrir con vistas que se extienden sobre los Cotswolds, las colinas de Shropshire e incluso hasta la frontera galesa.

Colinas de Shropshire

Recomendamos un paseo hasta Walton Hill. Con una altura de 316 metros sobre el nivel del mar, este es el punto más alto de las colinas de Clent y ofrece una panorámica de 360 grados de los alrededores.

Malham Cove, Yorkshire Dales

Aquellos que sueñan con un viaje a través de los tradicionales pueblos y el encanto rural de Yorkshire deben añadir Malham Cove en su lista de imprescindibles. Esta gran formación de piedra caliza, justo al norte de Malham Village, se creó al final de la última Edad de Hielo, y ahora aparece como una creciente media luna de losas de piedra caliza. Elevándose a más de 80 metros sobre el nivel del mar, es el lugar perfecto para disfrutar de las maravillosas vistas sobre el valle.

Malham Cove

Más allá de Malham Cove, esta zona de Yorkshire está llena de maravillas naturales para explorar, desde Jubilee a la cueva  Ingleborough hasta las cascadas en Stainforth Force, Gordale Scar o Janet’s Foss.

Arthur’s Seat, Edimburgo

Para disfrutar de una vista panorámica de Edimburgo, el visitante no necesita ir más allá de Arthur’s Seat, un volcán extinto situado a 251 metros sobre la ciudad. Formando la mayor parte de extensión del Parque Holyrood, éste es el pico más alto y ofrece vistas sobre la ciudad, la costa y el campo que la rodea.

Naturaleza en estado puro y diez increíbles miradores para disfrutar de algunas de las más bellas postales de Gran Bretaña.

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Bienvenidos al norte… de Gales

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Costa Jurásica / foto: Dimitris Vetsikas_Pixabay

Tesoros costeros

Con el Canal de Bristol al norte y el Canal de la Mancha al sur, Devon tiene algunas de las playas más bonitas de toda Gran Bretaña. Puedes empezar en la bahía de Croyde, en North Devon. Esta playa de aguas relucientes está enmarcada por dunas de arena y olas impresionantes que la convierten en el lugar perfecto para la práctica del surf. Si te apetece sentir la arena en los pies, también puedes acercarte a la playa de Woolacombe, que luce casi cinco kilómetros seguidos de arena.

Otra opción es ir a Saunton Sands, una playa muy pintoresca, perfecta para nadar y para quienes empiezan a hacer sus pinitos como surfistas. A su espalda están los Braunton Burrows, un sistema de dunas habitado por una fauna local muy singular. Si lo necesitas, también puedes alquilar una silla de ruedas todoterreno.

¿Te apetece relajarte y hacer un recorrido por las delicias costeras de Devon? Súbete a una embarcación de la compañía Stuart Line Cruise y prepárate para disfrutar de un tranquilo paseo por el río Exe. O bordea el litoral del único Patrimonio Natural de la Humanidad de Inglaterra, la espectacular Costa Jurásica, y sus acantilados repletos de fósiles, huella imborrable de 185 millones de años de historia.

Parque Nacional de Dartmoor / foto: ©VisitBritain – Adam Burton

Un paisaje de postal

La belleza natural de Devon va más allá de la costa. A poca distancia de Torquay o Plymouth tierra adentro, te esperan páramos que se extienden hasta el infinito, valles surcados por ríos y círculos de piedra antiguos en el parque nacional de Dartmoor. También verás algunos grupos de caballos salvajes que viven aquí desde tiempos prehistóricos. Otro tesoro de Dartmoor es Haytor, en el sureste del parque, donde puedes descubrir impresionantes rocas de granito y vistas panorámicas de foto.

Si estás por North Devon, también puedes ir al Parque Nacional de Exmoor, con kilómetros y kilómetros de rutas para hacer en bici o andando. Si sueñas con vivir una escapada minimalista, plantéate hacer acampada libre en algunas de las partes autorizadas de Dartmoor. Cuando te despiertes, sumérgete en las fantásticas vistas que ofrece uno de los pocos parques nacionales donde está permitido acampar así.

¿Te gusta más la idea de viajar sobre dos ruedas? Anímate y dedica un día a ir en bici por Tarka Trail, una ruta de unos 290 kilómetros con forma de 8 que va por North Devon y Exmoor. Se trata de la ruta sin tráfico más larga del Reino Unido y está salpicada de brezales, valles boscosos, acantilados y playas de arena. Exmoor también es famoso por sus espectaculares cielos nocturnos despejados y se enorgullece de ser la primera reserva de cielo oscuro de Europa.

Catedral de Exeter / foto: Visit Exeter

Un patrimonio mágico

Además del majestuoso paisaje de la región y magníficas franjas de costa, también puedes descubrir parte del rico patrimonio de Devon en la Abadía de Buckfast. Situada en el Parque Nacional de Dartmoor, esta iglesia única fue fundada por el rey Canuto en 1018. Conocida por la elaboración de vino tónico Buckfast, la abadía todavía acoge una comunidad de monjes benedictinos. Déjate impresionar por su elaborada arquitectura de piedra, date una vuelta por los pintorescos jardines de lavanda o, si quieres, también puedes alojarte junto a la abadía.

También está la Catedral de Exeter, uno de los iconos arquitectónicos de esta región que lleva en pie nueve siglos. Una muestra de estilo gótico que combina pilares de piedra, vidrieras y el mayor techo abovedado medieval ininterrumpido del mundo. No te lo pierdas.

Torquay / foto: ©VisitBritain – Adam Burton

Localidades históricas de Devon

Las históricas localidades costeras y pintorescos pueblos pequeros de Devon son otra joya de su corona particular. Entre otros encontramos Clovelly, en North Devon, un pueblo del siglo XIV asentado a los pies de un acantilado que en otros tiempos perteneció a la reina de Inglaterra. South Devon también está lleno de preciosos pueblos costeros, como Dittisham y Hope Cove, una localidad idílica enclavada en el sendero de la costa sudoeste (South West Coast Path).

Ninguna presentación de Devon quedaría completa sin mencionar Torquay. Situada en una franja de costa conocida como la Riviera inglesa, esta localidad es famosa por su elegante puerto bordeado de restaurantes, y lleno de yates y demás embarcaciones. Lugar de nacimiento de Agatha Christie, es un sitio de visita obligada para los incondicionales de la reina del misterio.

Puedes seguir sus pasos en el itinerario literario de Agatha Christie y visitar un montón de puntos relacionados con la escritora, entre otros, el Museo de Torquay y el jardín Potent Plants. Si viajas en familia, un buen plan es visitar el vecino pueblo y ferrocarril en miniatura Babbacombe, la Abadía Torre con sus inmaculadas zonas ajardinadas, o remontarse a la Inglaterra de la época victoriana en Bygones, una reconstrucción que brinda una experiencia muy envolvente donde reina la nostalgia.

Viñedos Sharpham / foto: ©VisitBritain – Sam Barker

Gastronomía que hace la boca agua

Si te gustan los frutos del mar, en Devon serás feliz. Para un buen plato de ostras frescas y marisco, organiza un viaje al restaurante Oyster Shack, en el pueblo de Bigbury, South Devon. Con un menú que cambia según la pesca del día, espérate encontrar manjares que van desde ostras de roca locales hasta langosta, cangrejos y vieiras cogidas a mano.

El acompañamiento perfecto para el marisco es un buen vino blanco. ¿Por qué no completas tu recorrido gastronómico con una visita a los viñedos Sharpham? A unos 30 kilómetros de la playa de Beesands, puedes disfrutar de sesiones de cata de vino y queso, un tour por los viñedos y, en primavera y verano, una comida al aire libre en su restaurante, The Cellar Door.

Cuando las condiciones sanitarias permitan volver a viajar, está claro que Devon es un destino que reúne las características perfectas independientemente del tipo de viajero que seas.

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Foto portada: ©VisitBritain

Siete escenarios para siete crímenes de Agatha Christie 

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Historia escrita en piedra

Muchos son los lugares que evocan el pasado. Los castillos y fortalezas nos devuelven al oscuro pasado de la Edad Media, cuando en el siglo XIII el rey Eduardo I ordenó la construcción de impenetrables moles de piedra en su campaña para la conquista de Gales. Un paraíso para los amantes de la historia.

Castillo de Caernarfon

Después de más de 700 años de historia este gigante aún despierta la imaginación. A la sombra de sus imponentes muros y torreones, nuestra mente retrocederá a tiempos de cruentas guerras de conquista y resistencia. Eduardo I lo levantó –al igual que otras fortalezas que veremos- como símbolo de su victoria sobre Gales en 1277 y ostentación de su fuerza.

Una ostentación que no aplacó el espíritu indómito galés que pocos años después, en 1294, sometió el castillo a un durísimo asedio que pudo resistir gracias a su ubicación en la boca del río Seiont y su apertura al estrecho de Menai (que separa el noroeste de Gales de la isla Anglesey), por donde llegaron suministros y refuerzos.

Tres siglos después otra sublevación galesa puso a prueba la fortaleza de sus muros y torres que otra vez resistieron. Son pinceladas históricas que nos ayudarán a penetrar en la ‘vida’ que tienen los imponentes bloques de piedra que vamos visitar.

El castillo no sólo se construyó como objetivo militar defensivo sino también como residencia real y representación del poder de la monarquía sobre el pueblo galés. Las entrañas de castillo han sido testigos de varias investiduras. La primera fue la del hijo de Eduardo I (posteriormente Eduardo II) que recibió en 1301 el título de Príncipe de Gales, una forma de legitimar su poder sobre tierras galesas.

Castillo de Caernarfon

Desde lo alto, el diseño de la fortaleza puede recordar el contorno de los relojes de arena. Sus robustos muros se despliegan en horizontal albergando en sus ángulos torres de forma poligonal, que multiplicaba la perspectiva de los vigías, rematada por la suntuosa Torre del Águila. Este castillo podría estar inspirado en las fortalezas bizantinas ya que el rey Eduardo I luchó durante las cruzadas en Constantinopla. Subir a las torres ofrece unas preciosas vistas panorámicas del pueblo, el puerto y a las entramadas calles de diseño medieval.

En sus murallas hay el Museo de la Fusileros Reales de Gales, que ilustran las armas, uniformes y objetos bélicos para ayudar a imaginar los fragores de aquellas épocas. Para terminar la visita se recomienda pasar al otro lado del rio, ver el imponente exterior de este castillo tan bien conservado, en contraste con las coloreadas casas y los barcos de pesca.

Castillo de Conwy

Otra fortaleza que construyó el rey Eduardo I, entre 1283 y 1289, como símbolo de su poder y para mantener a raya a los insurgentes galeses tras la conquista. Visitarlo es un regreso a su pasado glorioso. Está excepcionalmente bien conservado. Pasearse por sus almenas es una invitación a soñar en historias, leyendas, amores, y traiciones escondidos tras las gruesas moles de piedra.

Es una fortificación con 8 torres de 21 metros de altura y con muros de hasta 4 metros de grosor. Unas escaleras restauradas nos dan acceso a sus torres y al recorrido alrededor de las almenas. Subir a estas torres es la principal razón para visitar Conwy. Desde arriba disfrutaremos de unas preciosas vistas del estuario y de las lejanas montañas del Parque Nacional de Snowdonia (también de obligada visita) y a nuestros pies quedarán el pintoresco puerto y las estrechas callejuelas de Conwy protegidas por un anillo de muralla, como un abrazo pétreo del castillo, de poco más de un kilómetro, del que se conservan tres puertas originales. Esta perspectiva nos ilustra la relación simbiótica que tuvo la fortaleza con la población.

Castillo de Conwy

Al margen del castillo, el pueblo de Conwy merece una visita. Es un lugar histórico lleno de detalles. Su pasado se remonta a tiempos de los romanos que vieron prosperidad en la pesca de mejillones. De hecho, Conwy siempre ha estado ligado a esta actividad y en el puerto se localiza un curioso museo dedicado al mejillón. Pasear por sus calles y callejuelas con casas medievales o edificios de otras épocas permite penetrar en la esencia de su pasado.

Si vamos con tiempo es muy recomendable visitar la Gran Mansión o Plas Mawr, una casa construida en 1585, un exquisito ejemplo de arquitectura isabelina (durante el reinado de Isabel I de Inglaterra). Grandes salones, decoración exquisita, yeserías y objetos que reflejan la suntuosidad de la época. No podemos dejar de subir a lo alto de la torre de esta mansión. Desde arriba tendremos una perspectiva de Conwy distinta a la que teníamos desde las torres del castillo.

Tampoco podemos pasar por alto la casa de piedra Aberconwy House, del siglo XIV, la Iglesia de Sta. María del siglo XII y un curioso y minúsculo lugar: La Casa más pequeña de Gran Bretaña. Ubicada en la zona del muelle, pese a sus reducidísimas dimensiones (1,82 m. de ancho, 2,43 m. de profundidad y 3 m. de alto) no pasa desapercibida por su fachada pintada de rojo. Visitarla es la mejor forma de despedirse de Conwy, del que dicen es el pueblo más bonito de Gales.

Castillo de Harlech

Emerge imponente sobre un acantilado que se ha quedado sin agua a sus pies. Los siglos y los movimientos sísmicos alejaron el mar y dejaron a este castillo como un buque de piedra encallado en un mundo que ya no es el suyo. La abrupta mole rocosa sobre la que descansa hace 800 años se precipitaba más de 60 metros sobre el azul marino y el blanco espumoso de las olas al rebotar y era su mejor defensa. El mar guardaba las espaldas de la fortaleza. Sólo el flanco este, donde está la poderosa puerta principal, miraba hacia tierra firme.

Este castillo también lo levantó el rey Eduardo I. Fue en 1283. Su construcción duró siete años. Como los dos anteriores, está ubicado en el antiguo reino (ahora condado) de Gwynedd, lugar de unificación del territorio galés en el siglo XIII y de conflicto con los ingleses. Si las poderosas paredes del castillo de Harlech, ahora vacío y mudo, hablaran, nos contarían épicas semanas de resistencia y sacrificio en diferentes etapas de su azarosa vida.

Su arquitectura es particular. La estructura defensiva es concéntrica, con una muralla exterior más baja y delgada que la anterior que delimita un patio casi cuadrado con cuatro torres en sus esquinas. Lo más impresionante es la puerta de acceso, flanqueada por dos robustísimas torres de vigilancia semicirculares que dan acceso a las dependencias internas que se abren al patio, ahora alfombrado por el verde del césped, con ventanales y otras dos torres. Una escalera fortificada de 61 metros desciende hasta el pie del acantilado. Por ahí recibían de las naves inglesas víveres y relevos de guardia para resistir en tiempos de asedio.

Castillo de Harlech

Como en los anteriores castillos, es interesante conocer un poco su historia, aunque sólo sean pinceladas, para orientar nuestra imaginación hacia los cruentos tiempos en los que los muros y torres que ahora visitamos fueron sitiados y sufrieron en sus entrañas no sólo el levantamiento de los rebeldes galeses, sino el asedio más largo de su historia, entre 1461 y 1468 (los mismos años que duró la construcción de este castillo), cuando la fortaleza se convirtió en el último bastión de la casa de los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas contra la de York. Un asedio cuya épica inspiró y quedó inmortalizada en la popular canción galesa ‘Men of Harlech’.

La zona del condado de Gwynedd, testigo de épicas y sangrientas batallas en la Edad Media, es ahora la zona más turística de Gales, una combinación de cultura y naturaleza a sólo dos horas en coche de Liverpool. Una recomendación: antes de visitar los castillos busquemos información sobre horarios de sus visitas guiadas y eventos. En especial el de Caernarfon que en verano se convierte en recinto de importantes conciertos.

Condado de Wrexham

Al noreste de Gales, en el condado de Wrexham, encontramos otra reliquia arquitectónica. No la envuelve la atmósfera épica de la época medieval pero sí muestra la pujanza del pasado industrial británico. Es el acueducto de Pontcysyllte. Fue construido en 1805 por Thomas Telford, un arquitecto e ingeniero escocés. Prolonga el canal de LLangollen hasta la frontera con Inglaterra por encima del valle del rio Dee, entre los pueblos de Trevor y Froncysyllte.

Tiene 307 metros de largo, 38 de altura y 3,3 de ancho. Es el acueducto más largo y más alto de Gran Bretaña. Esta obra maestra de la arquitectura civil cuajó después de diez años de diseños e ideas. El canal por donde fluye el agua es de hierro fundido y descansa sobre 20 arcos también de hierro, de 16 metros de anchura cada uno, que se apoyan a su vez en enormes columnas de mampostería que se levantan desde el fondo del valle.

La proeza artística de esta imponente obra es que, pese a sus dimensiones, ofrece una imagen ligera, ágil y elegante. Cuando veamos el acueducto desde el lecho de rio, a cierta distancia, veremos su bella proporción y una composición nada pesada, que no rompe la armonía del entorno. Todo fueron argumentos suficientes para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad como obra maestra del ingenio creativo.

Aparte de sus valores artísticos, el gran atractivo del acueducto es que es navegable. Es decir, no es sólo una vía de transporte de agua sino también de transporte humano. Podemos atravesarlo en barcazas e incluso hay un estrecho carril lateral para que podamos hacerlo andando. Hay que ir despacio, disfrutando del verde del paisaje… pero cuidado con los que tienen vértigo. Los 38 metros desde la cima del acueducto hasta el fondo del valle pueden dar sensación de estar al borde del abismo.

Costas de ensueño

El norte de Gales ofrece mucho más que castillos, monumentos e historia. Sus playas, sus acantilados, sus pueblos costeros son de enorme belleza. No podemos dejar de visitar la isla de Anglesey. El puente de Menai, el primer puente colgante del mundo, nos dará acceso a un lugar de belleza natural excepcional. Son 715 km2 de tierra rodeados de un precioso mar azul que unas veces acaricia las playas con suaves olas y otras rompe con bravura en los acantilados.

Isla de Anglesey

Hay que aprovechar al máximo el aire libre. Los 200 kilómetros de costa son un regalo para los amantes de los deportes acuáticos como remo, kayak, windsurf, pero también para los amantes de la bicicleta y el trekking. Senderos bien señalizados se adaptan a todos los gustos: costeros, montañosos, para observar focas o aves, para acercarse a la vida silvestre… Todo rodeado de paisajes costeros fascinantes. Anglesey atrae pintores y fotógrafos de todas partes. Anglesey inspira.

Al noroeste de la isla nos espera el faro South Stack, un peñasco que se adentra en un mar bravo y azotado casi siempre por fuertes vientos. Se construyó en 1809, marcando con su luz un pequeño islote. Su señal sirve para orientar el tráfico costero en esta zona del mar de Irlanda que esconde rocas traicioneras por su escasa profundidad.

El faro South Stack

Para acceder al faro hay que descender 400 escarpados escalones sobre el acantilado y atravesar una pasarela de 30 metros que nos lleva el islote. En 1983 esta pasarela fue cerrada por razones de seguridad y en 1998 se abrió con un nuevo puente de aluminio. Se puede visitar la antigua sala de máquinas y, por una escalera de caracol, subir a la cima del faro.

Disfrutaremos de impresionantes vistas de un mar siempre espumoso cuando rompe con la fantástica geología de los acantilados circundantes. Desde estas alturas, podremos avistar gran cantidad de aves marinas, como el simpático frailecillo. No nos podemos perder esta visita.

Otra joya de la naturaleza nos aguarda en el suroeste de Anglesey: El afloramiento rocoso de la isla Llanddwyn. De hecho es un dedo de tierra que penetra en el mar y que se aísla cuando sube la marea. Un lugar tranquilo para pasear o hacer picnic. Un escenario de dunas, que descienden suavemente hacia el mar, salpicado de grandes afloramientos rocosos, con preciosas panorámicas de las montañas de Snowdonia.

Un escenario que, sin embargo, puede convertirse en violento cuando azotan los vientos invernales y las fuertes tormentas de mar. Se accede a pie desde un aparcamiento, pero ojo con el horario de las mareas para no quedarse aislado.

Isla Llanddwyn

La isla tiene kilómetro y medio de largo, un paseo breve, pero muy estimulante por las playas de arena suave y dorada que iremos pisando. Nos encontraremos con una cruz celta junto al camino y los restos de una iglesia medieval, la de St. Dwynwen. Una bonita leyenda la envuelve: Una princesa galesa se enamoró de un noble, pero su padre ya había elegido con quién debía casarse. Al enterarse, su enamorado montó en cólera y la amenazó. Ella, con gran dolor, lo convirtió en hielo.

A la princesa se le apareció un ángel que le concedió tres deseos: Devolverle la vida a su amante, ordenarla monja y convertirla en defensora de otras mujeres que sufrían por amor. Encontró su retiro en la isla y levantó allí la Iglesia de la que ahora sólo vemos vestigios. Para los galeses ella es la patrona de los enamorados, un equivalente de San Valentín, y cada 25 de enero muchas son las parejas que celebran allí el día.

En la punta que más se adentra en el mar emerge el faro Twr Mawr. Se construyó en 1845 y su misión, como el de South Stack, era advertir a los barcos de las rocas poco profundas. Su forma es similar a los de los molinos de viento de Anglesey. Unas irregulares escaleras nos llevarán a este faro. Valdrá la pena el esfuerzo. Las panorámicas son fantásticas.

Muy cerca, sobre un peñasco se levanta otro faro, el Twr Bach, más rústico, de forma cónica, de sólo cinco metros de altura, de robustas paredes. Se construyó cincuenta años antes que el anterior. También regala preciosas vistas. La belleza de este lugar ofreció escenas para el rodaje de dos películas: ‘Half Light’, una cinta romántica protagonizada por Demi Moore en 2004 y ‘Furia de Titanes’, un éxito de taquilla en 2009.

El castillo Beaumaris

En la costa este de la isla Anglesey emerge su joya más poderosa: El castillo Beaumaris. Formó, junto a las fortalezas de Conwy, Caernarforn y Harlech, el llamado ‘anillo de hierro’ que el rey Eduardo I levantó para subyugar a los galeses. El mismo arquitecto, James de St. George se encargó de su construcción. Los trabajos empezaron en 1295 y terminaron 35 años después. Diseño simétrico perfecto, concéntrico, es decir, muros dentro de muros.

Desde fuera tiene mejor estética que los castillos anteriores. No se alza amenazante como otras fortalezas, sino que encaja con su entorno escénico, encarado al mar, orientado a las montañas y rodeado de un foso (ahora parcialmente), con su propio muelle fortificado que permitía, con la marea alta, la entrada de barcos para el abastecimiento.

La muralla exterior con seis torres circulares, protege la interior, más alta y robusta, con muros más sólidos, de 11 metros de altura y casi 5 de espesor, con imponentes torres circulares en sus ángulos y dos semicirculares a los lados. El acceso era a través de dos puertas macizas protegidas por baluartes defensivos.

La mejor manera de observar la majestuosidad, equilibrio y estética de esta fortaleza es desde arriba. Podemos pasear por los torreones y murallas protegidos por barandas metálicas y observar la simetría de su diseño que la alfombra verde de sus patios, en contraste con la rudeza de sus muros, resalta. Como en los anteriores castillos, es interesante conocer en nuestra visita un poquito de su historia, de sus cruentos asedios, de sus resistencias épicas, lo que estas moles de piedra vivieron y no pueden explicar.

Pero esta obra maestra de la arquitectura militar, aunque nos parezca imponente, está inacabada. Las torres de la muralla interior y la puerta sur nunca alcanzaron la altura diseñada por el arquitecto… hubo que desviar fondos para financiar la invasión inglesa de Escocia.

Beaumaris

Aunque el castillo sea la principal atracción de Beaumaris, esta pequeña población de unos 2.000 habitantes bien merece una visita. Por cierto, su nombre parece que se lo pusieron normandos que trabajaron en la construcción de la fortaleza. Eduardo I escogió esta zona pantanosa, estratégicamente situada en el canal de Menai, para levantar el castillo y aquéllos llamaron al lugar ‘beau mareys’, hermosas marismas.

E igual de hermosas son ahora sus playas, perfectas para las familias y oportunidad para la pesca del cangrejo, la captura más popular del lugar. Es obligado caminar por el paseo marítimo, por su muelle victoriano, donde se ofrecen recorridos en barca por el estrecho de Menai o alrededor de Puffin Island, sentarse en una de sus animadas cafeterías, entrar en sus tiendas de artesanía o perderse por sus encantadoras calles, con pintorescas casas pintadas tono pastel.

También podemos visitar la Tudor Rose, un edificio medieval de entramado de madera, la preciosa iglesia St. Mary del siglo XIV y la prisión, construida en 1829, que ya no se utiliza y es ahora un museo que recibe unas 30.000 visitas al año. Y al atardecer, sentémonos en las zonas verdes cercanas al castillo y dejémonos atrapar por la fuerza de este gigante de piedra iluminado por los últimos rayos de sol.

No podemos olvidarnos de visitar el pueblo con el nombre más largo de Europa. Ahí va: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Así es, no se ha enganchado mi dedo en el teclado. Su traducción es: Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja’. Los vecinos para no complicarse la vida le llaman LLanfairpwl.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Este pequeño pueblo de 3.000 habitantes tiene bonitos paisajes, casas medievales y otros encantos, pero los visitantes sólo van para hacerse la foto junto al cartel de la estación con el kilométrico nombre. Allí se sellan pasaportes y se venden recuerdos. La historia arranca a principios de 1850, cuando se inició la construcción del ferrocarril Chester-Holyhead que iba a tener allí una estación.

Su nombre original era LLanfair Pwllgwyngyll. Un comité local se reunió para aprovechar la oportunidad de desarrollo comercial y turístico que se presentaba con la llegada del tren. Decidió que el mejor impacto sería alargar casi al infinito el nombre del pueblo. Según parece, la idea surgió de un zapatero que formaba parte del comité. Poco pensaba el hombre que había puesto en marcha uno de los planes de marketing más curiosos de la historia. La prueba es que en la actualidad acuden turistas sólo para hacerse fotos con el cartel de la estación.

Naturaleza desbordante y adrenalina

Casi todo el norte lo ocupa la reserva natural de Snowdonia, declarada Parque Nacional en 1951. Un paisaje de ensueño de 2.142 km2 en el que viven 26.000 personas, pero que cada año recibe casi 6 millones de visitantes. Suaves colinas, sin vegetación en sus cumbres, pero con bosques de hayas, robles, castaños o abetos en los llanos, combinan con el verde de los valles. Un cuadro estético dulce, pero no dramático. Sus montañas no son muy elevadas, ofrecen relieves suaves y alomados. El pico más alto, el Snowdon, apenas llega a los 1.200 metros. Nada que ver con las altas cumbres con aristas agresivas de los Alpes.

Reserva natural de Snowdonia

Snowdonia es un paraíso para los senderistas. Hay recorridos para todas las edades y condiciones físicas: Excursiones sosegadas para familias, rutas más complejas para los que se sienten fuertes y otras especiales para los excursionistas más expertos. Hay seis sendas, de distinta dificultad, que llevan a la cumbre. El Llanberis Path es la más sencilla, pero la más larga (14,4 km). El esfuerzo vale la pena. Desde la cima observaremos la inmensidad del parque, decorado por el cercano lago cristalino LLyn Llydaw.

Pero hay otra forma más cómoda de hacer el ascenso: el Snowdon Mountain Railway, un mítico tren (funciona de marzo a octubre) que lleva más de cien funcionando. Hay dos opciones: The Traditional Diesel Service o The Heritage Steam Experience. En la primera, los vagones, fabricados en 2013, son más modernos y pueden llevar a sesenta pasajeros. Opera ya en el mes de marzo, con nieve. En la segunda, locomotora y vagones han sido reconstruidos en base a los originales de 1896. Una experiencia a vapor.

Funciona sólo desde mayo, pero son los más populares. Hay que reservar los tíquets con bastante antelación. La aventura empieza en LLanberis y dura dos horas y media. Al principio se cruzan verdes campos, a veces salpicados con rebaños de ovejas, y el sonido de algún riachuelo acompaña. A medida que se asciende, cambia el paisaje, se vuelve más árido y agreste.

A veces la niebla envuelve al tren para después volver a asomarse a la luz. A mitad de camino, la parada de Halfway, que tiene una pequeña cafetería, permite descansar un poco del trequeteo. El tramo final afronta escarpadas rocas, pasa por la estación de Clogwyn, donde llegan los trayectos de invierno, hasta la estación Summit, donde hay el centro de visitantes más alto de Gran Bretaña. Ahora sólo queda una caminata de algo más de 45 minutos para alcanzar la cumbre del Snowdon.

La mejor manera de disfrutar de este tesoro de la naturaleza que es Snowdonia es en coche. Hay que ir con precaución, las carreteras son estrechas y a veces sinuosas, pero nos abren a bosques, valles, cascadas, lagos y pintorescos pueblos que no olvidaremos jamás. Podemos pararnos en miradores, andar por encantadores senderos y si llegamos a un lugar idílico, un remanso de paz como es el lago Bala, tendremos la opción de nadar, remar o hacer kayak en un entorno fascinante.

Reserva Internacional de Cielo Oscuro

Este parque no sólo es una maravilla de día, sino también de noche. Ha sido declarado Reserva Internacional de Cielo Oscuro. Sólo hay 16 en todo el mundo. El accidentado interior del parque no permite grandes núcleos de población, lo cual le preserva de la contaminación lumínica. Las noches iluminadas por las estrellas son un reclamo turístico más de Snowdonia, un paraíso para los amantes de la fotografía nocturna.

Pero el norte de Gales no es sólo saborear sosegadamente su desbordante naturaleza, de caminar y descubrir rincones de pura estética, sino también es el lugar adecuado para descargar adrenalina. Se ha convertido en el lugar de referencia para vivir experiencias brutales. Zip World (algo así como el mundo de las tirolinas) ofrece tres lugares en el parque de Snowdonia para los amantes de las emociones fuertes:

La cantera de Penrhyn

Cerca del pueblo de Bethesda, donde hace cien años estaba la cantera de pizarra más grande de Europa, alberga ahora la tirolina más rápida del mundo y la más larga de Europa: Velocity 2. Lo más parecido a la sensación de volar. Un ‘viaje’ a 150 km. por hora y a 500 metros de altura por encima del gris de los restos de pizarra, de un lago azul y con imponentes panorámicas de fondo. Subidón total. También se puede pasar en grande, girando y derrapando en un circuito de karts sobre la polvorienta tierra negruzca de la cantera. En plan más tranquilo, unos autobuses recorren los lugares de la antigua cantera y explican su historia y cómo funcionaba.

Zip World Fforest

Aquí la adrenalina se descarga en un impresionante entorno boscoso cercano al pueblo de Betws y Coed. La sensación de caída libre se experimenta cuando bajo tus pies se abre una trampilla y te precipitas más de 30 metros desde lo alto de los árboles con la única compañía del cable que te sujeta.

Zip World Fforest

También puedes descender frenéticamente en una pequeña vagoneta, impulsado por la gravedad, dando violentos giros entre los troncos, saltar camas elásticas montadas entre árboles, arriesgarse con tirolinas que sortean obstáculos del bosque o montarse en un columpio gigante, con otras cinco personas, que parecerá que te arroja hacia la infinita panorámica de montañas.

Cavernas de pizarra

Cerca de LLechwedd está el único parque de aventuras subterráneo del mundo. Deslizándonos por cables o trepando podemos recorrer las entrañas de una mina en desuso. Tirolinas bajo el suelo, camas elásticas… un patio de recreo escondido en una caverna dos veces mayor que la catedral de San Pablo de Londres e iluminada con luces multicolores que le dan un ambiente casi psicodélico.

Cavernas de pizarra

Hay que reconocer el mérito de los promotores de estos parques generadores de adrenalina. Han sabido convertir su patrimonio industrial en atracciones. Donde a finales del siglo XIX había la mayor cantera de pizarra ahora se desliza la tirolina más rápida del mundo. Una forma de vincularse al pasado… pero con ingresos. Si queremos conocer mejor este pasado industrial de Gales, podemos visitar el cercano Museo Nacional de la Pizarra. También podemos viajar en el tiempo para ver los talleres de la época victoriana, cómo funcionaban o el grupo de casas recreadas de los canteros en Fron Haul.

Costa azul y pueblos idílicos

La enorme belleza de las montañas, valles, ríos o cascadas del parque de Snowdonia no puede eclipsar su otra belleza, los kilómetros de playas ‘habitadas’ por pueblos pesqueros. Recomendamos recorrer la península LLyn, un brazo del Snowdon extendido sobre el mar. Encontraremos aldeas idílicas, pequeños puertos, bahías, acantilados escondidos.

LLyn

Destacamos Porthdinllaen, una aldea muy visitada, ubicada sobre una media luna de arena, de aguas cristalinas, zona protegida y declarada Área de Belleza Natural, paraíso para los amantes de deportes acuáticos, pero también para los amantes de la fotografía por el contraste cromático entre sus pintorescas casas y el azul a veces marino y otras esmeralda.

Pueblo tranquilo, sólo se puede acceder a pie (aunque el aparcamiento no está lejos de la playa). Debe ser una delicia ver cómo los pescadores regresan con sus capturas, sentado en el Ty Coch Inn, un pub (dicen de los mejores de Gales) tomando una cerveza.

Después de visitar castillos, disfrutar del imponente paisaje de las montañas de Snowdonia, cruzarse con rebaños de ovejas, pisar playas fantásticas y acantilados sobrecogedores, ir a Portmeirion es un brusco cambio de chip, un viaje en el tiempo, un regreso a los tiempos en los que las clases adineradas inglesas pasaban los veranos en la Toscana a principios del siglo XX. Este pueblo fue la creación de Sir Clough Williams-Ellis.

Su idea era trasladar la suave atmósfera de las villas mediterráneas, al abrupto paisaje del norte de gales. Encontró el lugar en una península de la costa de Snowdonia. Empezó su creación en 1925, pero tuvo que interrumpirla en 1939, por la Segunda Guerra Mundial. Reinició sus trabajos en 1954 y concluyó su obra en 1976, dos años antes de su muerte. Tras reformar una mansión abandonada que había en el lugar, empezó a rescatar partes de edificios campestres como tejados, balcones, columnas o puertas y, como si fuera bricolaje arquitectónico, fue moldeando un pueblo variopinto, con casitas pintadas de colores, unos son llamativos, otros, pastel.

Portmeirion

Fuentes, flores, estanques, árboles, jardines. El arquitecto quiso crear una villa idílica, que respirara la magia de pueblos italianos como Portofino, del que había quedado enamorado en su visita. Su idea era demostrar que la arquitectura y el urbanismo pueden ser divertidos, emocionantes y con colorido. La yuxtaposición de estilos, de colores, con toques exóticos, como un buda dorado sobre una roca o vegetación subtropical en algún rincón, para unos puede ser una genialidad y para otros la obra de un arquitecto excéntrico. Lo que está claro es que, una vez dentro Portmeirion, no tendremos la sensación de estar en Gales.

Es recomendable visitar esta villa. De hecho es una atracción turística: Hay que pagar entrada para recorrer sus calles y jardines. Todo es peatonal. Tendremos la sensación de estar en una realidad paralela a los otros lugares que habremos visitado. Hay rincones que nos recordarán algún pueblecito italiano, otros nos sorprenderán porque tendremos la sensación de estar en otra época. El Gran Hotel parece un edificio sacado de una novela de Agatha Christie. Era parte de una vieja casa decimonónica.

Pero los precios son modernos: 200 euros por pasar la noche en una de sus habitaciones. Esta amalgama urbanística sirvió de set de película cuando en los años 60 se rodó la serie de éxito llamada El Prisionero: Un espía era secuestrado y llevado a un lugar misterioso del que no podía escaparse. Este lugar era Portmeirion. El nombre clave del prisionero era Número 6, el nombre del festival de música que cada año se celebra a principios de septiembre.

Podemos visitar Portmeirion en una mañana. Y después de callejear, cuando estemos en la terraza del hotel, bajemos a la playa, sigamos camino hasta un faro y, desde allí, observemos la orografía de la región de Snowdonia. Nos daremos cuenta de que aún estamos en el Norte de Gales, que esta villa casi surrealista ha sido un paréntesis.

Llandudno

No podemos marcharnos del norte de Gales sin visitar una villa que parece atrapada en otra época: Llandudno. Reposa en una bahía semicircular con dos promontorios en sus extremos. Casas no muy altas de estilo victoriano o encantadores hoteles son el fondo de un paseo marítimo que se abre a una playa que, con la marea baja, invita a pasear. Un pueblo vacacional con un aire nostálgico que nos devolverá a finales del siglo XIX.  Las nuevas edificaciones mantienen la identidad arquitectónica de aquella época.

Una de las perlas de Llandudno es su muelle de madera. La plataforma se construyó entre 1876 y 1878. Sobre robustas columnas de hierro fundido, y amparado con barandas forjadas al estilo de la época, va penetrando hacia el mar. Son setecientos metros que terminan en una rotonda con un elegante pabellón victoriano. Una invitación a pasear, a dejarse a acariciar por la brisa (a veces dejarse golpear por el viento), a detenerse en algún kiosco para tomar un refresco, a gozar de la sensación de estar en otro siglo.

Great Orme

El paseo marítimo que va recorriendo el perfil de la bahía conserva el esplendor victoriano de antaño. Cafeterías, salones de té, tabernas, salas de arte son una invitación constante. Desde la calle principal (Mostyn Street) se inicia un recorrido histórico por la villa. En cada uno de los 15 puntos de interés hay paneles explicativos. Si tenemos tiempo es interesante.

La otra perla de Llandudno es el Great Orme, uno de los promontorios que cierran la bahía. Regala vistas espectaculares. Son seis kilómetros hasta la cima. Se pueden hacer andando, en coche, en teleférico (el más largo del Reino Unido), pero la forma más entrañable de ascender es con su histórico tranvía, que celebró su centenario en 2002. Más lento, pero al ritmo de los dorados tiempos pasados. En la cima disfrutaremos de panorámicas inolvidables, senderos para pasear, variedad de flora… y para los amantes de la historia, unas minas de la Edad de Bronce.

Fotos: Crown Copyright

Las históricas rutas romanas que cruzan Gran Bretaña

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Ermine Street: De Londres a York

Longitud: 311 km
Ermine Street, que conectaba Londres con York, era una de las principales rutas romanas de Inglaterra, de hecho, hoy en día sigue siendo un camino clave. Os recomendamos empezar vuestra ruta desde Bishopsgate, a lo largo de vuestro recorrido os daréis cuenta de que el camino antiguo forma parte de alguno de los barrios más de moda del este de la capital, incluyendo Shoreditch y Stoke Newington.

Lincoln

Esta carretera sigue en gran medida la actual A10, hacia el norte de la ciudad, y algunos tramos de la A1. A lo largo del camino pasaréis por pueblos y ciudades de origen romano, entre las que destacan Royston, Godmanchester y Lincoln. Durante este tramo, tenéis que visitar los lugares históricos de la ciudad de Lincoln que merecen la pena; como la catedral, una de las más bonitas e importantes del país, el Arco de Newport, su castillo y el Palacio medieval del Obispo.

York Minister

Esta travesía termina en la ciudad de York, un gran asentamiento romano del siglo VII, mucho antes de que se construyera su impresionante catedral, York Minister, y de la llegada de los vikingos. Por cierto, podéis profundizar sobre su pasado vikingo en el Centro Vikingo de Jorvik.

The Fosse Way: De Exeter a Lincoln

Longitud: 370 km
La Fosse Way es la calzada romana más larga y mejor conservada que conecta Exeter con Lincoln. A lo largo del camino podéis disfrutar de paisajes espectaculares y de lugares históricos de la zona.

Exeter

Exeter es una hermosa ciudad, en el condado de Devon. Donde empieza el punto de partida de Fosse Way, podéis iniciar vuestro camino haciendo una visita a la catedral, sus pasadizos subterráneos medievales y seguir hasta las murallas de la ciudad que fueron construidas hace casi 2.000 años.

Bath

Nuestra siguiente parada es Bath. Esta ciudad cuenta con muchas atracciones históricas de la época romana, incluyendo las termas romanas, uno de los lugares mejor conservados del mundo. Otro antiguo asentamiento es la ciudad de Cirencester, en la región de los Cotswolds, donde se encuentran los restos de un anfiteatro romano. Muy cerca de aquí, os recomendamos echar un vistazo a la Mansión Rodmarton, un edificio histórico rodeada de un hermoso jardín propio de un cuento de hadas.

La abadía de Leicester

Antes de terminar esta travesía, tenéis que hacer una parada obligatoria en el pueblo de Leicester. El tour de la ciudad incluye: visitar su catedral y el antiguo Ayuntamiento, un edificio que conserva sus vigas de madera del siglo XIV, y que en la actualidad es un museo. Este lugar es el hogar de los Frailes Grises, un antiguo priorato medieval, y el lugar de descanso de del Rey Ricardo III.

Watling Street: De Dover a Wroxeter

Longitud: 444 km
Esta ruta fue utilizada por primera vez por los antiguos colonos y los británicos que querían desplazarse desde Canterbury a St. Albans; más tarde este camino se amplió para conectar Dover con Wroxeter. Hoy en día esta ruta viaja a través del moderno Westminster y es accesible por carretera por la A2 y A5.

Dover

Nuestro punto de partida empieza en la ciudad portuaria de Dover. Acercaros a admirar sus impresionantes acantilados blancos, símbolo del lugar de desembarco de Gran Bretaña durante siglos, y visitar su imponente castillo del siglo XII, que sirvió para defenderse de los invasores de la Edad Media y además tuvo un papel fundamental durante ambas Guerras Mundiales.
Siguiendo la calzada romana llegamos hasta la ciudad de Canterbury, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las atracciones históricas que no os podéis perder de este lugar son su famosa catedral, las ruinas de la abadía de San Agustín y el Museo Romano.

Catedral de Canterbury

Nuestra siguiente parada es Londres, mejor conocida como Londinium en la época romana. Los vestigios más destacados durante este tiempo de la capital son su anfiteatro romano y cerca de la estación de metro de Mansion House podréis encontrar un tramo original de la calzada romana.
Wroxeter, la cuarta ciudad más grande de la Gran Bretaña romana, marca el final de este viaje histórico. En esta zona de la ciudad podréis explorar las ruinas de un baño romano y ver la reconstrucción de una casa de 2.000 años de antigüedad.

Catedral de Chester

Si quisierais continuar con vuestra aventura por esta zona, tenéis la opción de tomar una de las rutas alternativas de Wailing Street que continúa hasta la ciudad amurallada de Chester, donde debajo del Reloj de Eastgate estaba la entrada a lo que en su día fue la fortaleza de Deva Victrix. Por otro lado, otras de las atracciones históricas de la ciudad que tenéis que ver son el anfiteatro romano, el más grande de Gran Bretaña, su catedral, y adentraros en la Dewa Roman Experience.

Ermin Way: de Glouchester a Silchester

Longitud: 77 km
Si lo que estáis buscando es una aventura más corta, la ruta de Ermin Way es perfecta para vosotros. Aunque el camino oficial comienza en Gloucester, merece la pena que os acerquéis a la fortaleza y los baños de Caerleion, la única estructura romana que ha permanecido intacta en Gales. A lo largo de la ruta tenéis que hacer una parada en la ciudad romana de Caerwent para ver las ruinas de las viviendas, mercados y templos romanos de la zona.

Gloucester, Cotswold

Nuestra siguiente parada es la ciudad de Cirencester, conocida como la capital de la región de los Cotswolds. Este lugar es el hogar de un anfiteatro antiguo, así como de una gran variedad de fascinantes artefactos de la época que los tenéis disponibles en el Museo Corinium.
La última parada de esta ruta es el pueblo de Silchester, en el condado de Hampshire, donde podréis explorar las murallas originales de la ciudad romana, así como su anfiteatro.

Itinerario histórico por la ‘Ruta de Carlos V’

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