Con estaciones equipadas en el Medio Atlas cerca de Ifrane, -a 65 kilómetros de Fez- en Michlifen o jbel Hebri; o en el Alto Atlas, en Oukaimeden, los aficionados del esquí pueden entregarse plenamente a este deporte durante toda la temporada invernal. Es esta estación, a 75 kilómetros de Marrakech, la más grande y alta de África, con una cota baja de 2.600 metros y 3.258 en la cima.

Estación de esquí Mischlifen

También es posible combinar excursiones deportivas subiendo al Macizo M`Goun y realizar la bajada esquiando, siempre que la nieve lo permita. En cualquier caso, y en cualquier estación, los tres macizos se prestan perfectamente al excursionismo, la escalada o incluso al rafting.

¿Golf de invierno en Marruecos? También es posible. Y mucho más cuando en el país se puede jugar en alguno de los mejores campos del mundo.

Marrak Amelkis

Hay tres tipos de golfistas de invierno. Los que consignan sus palos al armario hasta que la primavera decide regresar; las almas robustas que a pesar de los aullidos del viento invernal caminan hasta el campo de golf… Pero luego está la tercera tipología: los golfistas que saben que, si no pueden cambiar el clima, sí podrán mover el campo de lugar. Y es que Marruecos no tiene ‘fuera de temporada’.

En la última década, el país ha conseguido rivalizar con algunos de los mejores campos del mundo, con algunos de renombre como Assoufid, que ofrece vistas memorables de las montañas del Atlas mientras se juega; Mazagan, que se encuentra en las afueras de El Jadida, un lujoso complejo vacacional de piscinas y clubes nocturnos en el que no se puede jugar sin invitación real; Real Dar Es Salam, diseñado por el estadista senior de todos los nuevos campos de Marrakech, Robert Trent Jones; Tazegzout o Samanah entre otros.

Fez, un viaje al pasado

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Safari a caballo en Waterberg, Limpopo
Waterberg, en la provincia de Limpopo, es una de las regiones geográficas menos visitadas del país, una vasta y azulada extensión de desfiladeros y onduladas colinas, todas ellas suavemente cubiertas de hierba y de brezo. Para visitar esta zona la mejor manera es elegir un safari a caballo: de esta forma, la vida silvestre -elefantes, leones, cebras, jirafas, rinocerontes, búfalos, oryx y muchos más, incluyendo 250 especies de aves- se altera menos por la presencia humana y los visitantes no son meros observadores, sino que se pasan a formar parte de su círculo de vida. Aunque a priori puedan parecer unas vacaciones activas, son la forma más relajada y pausada de disfrutar de la sabana, en comparación con la mayoría de los safaris.

Para reservar tours privados, es necesario consultar a operadores locales o lodges. Por ejemplo, The Ant Collection tiene dos albergues en la Reserva Waterberg, Ant’s Hill y Ant’s Nest, ambos ofrecen una variedad de safaris (a caballo, a pie, en bicicleta y más) durante el día e incluso por la noche, además de una serie de experiencias únicas, como celebrar una boda como en un cuento de hadas.

Para aquellos que prefieren una experiencia más larga, African Horse Safaris organiza unos circuitos de 6 días a caballo para ver los Cinco Grandes. El paseo, adecuado sólo para jinetes avanzados, opera a través de 35.000 hectáreas de terreno muy variado y ofrece vistas panorámicas impresionantes, así como puestas de sol mágicas. El paquete incluye alojamiento en tres campamentos de lujo: Wait A Little Camp, XiDulu Camp y Beacon Rock Camp. Wait A Little, ubicado dentro de la Reserva de Caza Privada de Karongwe, también tiene un programa de 3 meses que permite a jinetes avanzados y amantes de los animales trabajar con los caballos, cuidarlos y aprender los secretos del oficio a través de experiencias directas, investigación de campo y visitas a granjas.

Paseos a caballo a lo largo de la Wild Coast, Cabo Oriental
Cabalgar a lo largo de la Wild Coast de Sudáfrica, observando ballenas y delfines, es una obligación para aquellos que aman la naturaleza y la aventura. Esta zona, de fácil acceso, es una de las costas más remotas de Sudáfrica. Desde East London, en el Cabo Oriental, hasta Port Edward y la frontera sur de KwaZulu-Natal, la región cuenta con algunos de los paisajes costeros más bellos y espectaculares del mundo. Es un lugar de colinas verdes y escarpadas, paredes rocosas, acantilados, una tierra de playas doradas vírgenes, bosques, olas indomables y numerosos restos de naufragios. Esta costa virgen ofrece algunas experiencias salvajes, a lo largo de vastas extensiones de playas vacías y a través de onduladas colinas de la antigua patria de los Transkei. Esta actividad es perfecta tanto para parejas como para familias: mientras que los primeros pueden disfrutar de paseos románticos y pasar la noche en alojamientos de lujo, las familias pueden realizar una actividad divertida durante sus vacaciones. Además, los visitantes pueden integrarse en la comunidad local, como la de Xhosa, cálida, amigable y grandes expertos en la flora y fauna del entorno.

Rutas a caballo en las Tierras de los Vinos, Cabo Occidental
Considerada una de las zonas más bellas de Sudáfrica, las Tierras de los Vinos del Cabo Occidental ofrecen paisajes impresionantes para montar a caballo a través de exuberantes viñedos y huertos. Espléndidas montañas forman un espectacular telón de fondo con granjas repletas de historia y lujosas fincas vinícolas. Por su magnífica belleza natural, su rico patrimonio cultural y sus vinos de renombre mundial, la región de Winelands es sinónimo de todo lo mejor que el Cabo puede ofrecer. La combinación de este entorno con la actividad de montar a caballo a través de algunos de los viñedos más conocidos de Sudáfrica hace que sea una experiencia mágica. Los paquetes suelen incluir degustaciones de vino y cenas de lujo y permiten al huésped elegir entre un hotel boutique de cinco estrellas, un albergue para huéspedes de gama media o un alojamiento de tipo casero en una granja. Por ejemplo, Cape Winelands Riding y Horse Riding Cape Town ofrecen una variedad de itinerarios, desde paseos de una hora hasta de varios días.

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Marruecos es como un árbol cuyas raíces horadan la tierra africana mientras sus hojas respiran aire europeo” No son palabras mías, sino del rey Hassan II de Marruecos, a las que yo añadiría: “Pero Fez se nutre de savia africana”
Y es que Fez, con su laberíntica medina de más de 9.000 callejuelas, conserva ese sabor a tradición y a autenticidad que poco a poco han ido perdiendo otras ciudades marroquíes. En definitiva, conserva la esencia de África.

Adentrarse en la medina de Fez es sumergirse en un mundo que ha permanecido inalterado desde hace cientos de años. Es como ver un atisbo de ese Marruecos medieval ya olvidado. Del presente al pasado en una fracción de segundo, así de fácil.
Lo que ya no resulta tan sencillo es orientarse en ese maremágnum de callejuelas que componen la medina de Fez.

Eso lo aprendimos cuando salimos muy confiados de nuestro riad y a los 10 minutos ya estábamos totalmente desorientados. En ese momento el destino empezó a jugar sus cartas e hizo que nos encontráramos con un chico que aseguraba ser guía. O mejor dicho: él nos encontró a nosotros.

La curtiduría Chouwara

Por un módico precio acordamos que nos llevara hasta la curtiduría Chouwara. Aunque en Fez existen cuatro curtidurías, ésta es la más famosa de todas y la más extensa. Encontrarla no es tarea fácil, ya que para poder observarla en toda su magnitud hay que subir a la terraza de los edificios que la rodean. Nada más entrar nos entregaron una ramita de menta para ponérnosla debajo de la nariz y así mitigar el “dulce aroma” que se respiraba en la curtiduría.

Y allí estábamos los dos, con una ramita de menta en una mano y la cámara de fotos en la otra, sin salir de nuestro asombro mientras escuchábamos a un señor que nos explicaba que se seguía utilizando el mismo proceso de curtido desde hacía 600 años.

Los sufridos trabajadores tenían que introducir las pieles de cordero, cabra o camello en cubas llenas de cal y cacas de paloma, para pasados unos días meterlas en cubas con tintes naturales donde adquirían su color definitivo. Finalmente eran los artesanos marroquineros quienes las transformaban en bolsos, botas, y todo tipo de productos fabricados con piel (y que intentaron vendernos a la salida).

Artesano en la medina de Fez

Al terminar la visita volvimos al lugar en el que nos esperaba pacientemente nuestro amigo para darle el dinero acordado y que nos orientara en la dirección a seguir. Pero apenas habíamos dado unos pasos cuando al doblar una esquina aparecieron un par de marroquíes que no tenían nada de amistosos y cogieron a nuestro “guía” del pescuezo arrinconándolo en un callejón. Nuestra cara de susto en ese momento debía de ser un poema, porque los hombres nos miraron y nos dijeron: “¡fuera, policía!”

Fueron instantes un poco angustiosos en los que nos debatíamos entre irnos a cualquier parte aunque eso significara perdernos aún más en la medina, o esperar a ver qué sucedía. Probablemente la segunda opción fuera la más irracional “¿Esperar a qué?”, pero es lo que hicimos y funcionó. Al cabo de unos minutos apareció otro chaval que nos aseguró que era hermano del anterior y que nos iba a sacar de aquellas callejuelas.

A pesar de que teníamos todas las alarmas encendidas decidimos seguirle con cierta desconfianza. Anduvimos con esa sensación de alerta unos cuantos metros cuando al girar una calle las vimos…¡Eran María y Lola, dos señoras que conocimos la tarde anterior en la cola de embarque del avión! El destino seguía manejando los hilos…

Calle de la medina

Pero nuestras amigas no iban solas, sino que las acompañaba Marian, una guía oficial de verdad. Obviamente nos quedamos con ellas, y después de contarles nuestra historia Marian nos aseguró que la medina de Fez está plagada de falsos guías y que están muy perseguidos por la policía turística de incógnito.

En nuestro caso nos habíamos encontrado con un falso guía que hablaba español, tenía ciertos conocimientos de historia y había sido bastante legal. Pero Marian nos contó que no siempre era así. Habíamos tenido suerte.

En ese momento empezamos a descubrir el auténtico Fez. Siguiendo a Marian por tortuosos callejones nos adentramos en el fascinante zoco de Fez. Un exótico mundo repleto aromas, colores, sabores, sonidos…

Un mundo en el que el bullicio de un mercado se mezcla con la llamada a la oración que lo inunda todo. Un mundo en el que puedes encontrar una carnicería que usa una cabeza de camello como reclamo al lado de un puesto de dulces, o de fruta, o de especias…

Un mundo en el que los oficios tradicionales no sobreviven a duras penas ni tienen ningún interés en modernizarse, y en el que la única manera de transportar las mercancías es mediante burros o carromatos. Gatos, burros, gallinas, compradores, vendedores y turistas. Todo mezclado en un delicioso desorden.

De vez en cuando nos deteníamos para observar la belleza de una madraza o escuela tradicional coránica como las de Bou Inania o el-Attarine; asomábamos la cabeza para admirar la majestuosidad de los edificios prohibidos a los no musulmanes como la Mezquita Karaouiyine o el Mausoleo de Mulay Idriss II; o imaginábamos todo el conocimiento que salió una de las Universidades más antiguas del mundo árabe y que hoy día nos facilita la vida.

Palacio Real de Fez

El segundo día lo dedicamos a conocer la zona de Fez el-Jedid. Aquí se encuentra el Palacio Real de Fez con sus famosas puertas: posiblemente las más fotografiadas de Marruecos. Lamentablemente no se puede ir más allá de sus puertas, ya que es una de las residencias oficiales del rey, así que pusimos rumbo hacia el cercano Mellah o Barrio Judío de Fez.

El Barrio Judío es un submundo dentro de Fez, con su arquitectura de balcones que en cualquier casa árabe estarían prohibidos, con sus joyerías como recordatorio de una ancestral tradición. Y con su bullicio del día a día, tan igual y tan diferente al del zoco.

No podíamos terminar nuestro viaje a Fez sin volver al lugar en el que todo empezó: su laberíntica medina y su increíble zoco. Volvíamos un poco más sabios, más observadores y con la mente más abierta. Con la satisfacción de haber conocido y convivido con gente maravillosa y con la añoranza de volver algún día a la más fascinante de las ciudades imperiales marroquíes. Viajar a Fez fue una experiencia irrepetible.

Publicado en el Nº27 de la revista Magellan

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