El primer viaje al sur de Italia fue el primer (y último, hasta ahora!) viaje en que dejamos a los hijos en Argentina. Nos animamos a una segunda luna de miel: Moscú, San Petersburgo, Roma, Nápoles, Capri, la costa amalfitana. Paraísos y a la vez excusas para llegar a Canna.

En Sorrento alquilamos un auto y emprendimos el camino hacia la costa del Jónico. Ante el primer cartel de la ruta que mencionaba a Amendolara y a Canna, los pueblos de mis abuelos, no hice más que sacarme una foto y llorar. Nadie de mi familia había visitado esos pueblos, desde que dejaron Italia, luego de la primera guerra mundial.

En este relato de viaje cuento mi historia, la cual seguramente es parecida a la historia de muchos descendientes de italianos, distribuidos por el mundo, que han querido conocer en persona todo aquello que nos han contado de niños. “Volver” a ese lugar donde nunca hemos estado.

La campiña de Amendolara

Primero fuimos a Amendolara, el pueblo de mi abuela. Città gemellata con Lanús Argentina, decía el cartel de bienvenida. La gente nos trató con un cariño inmenso, recorrimos una y otra vez esas calles, recordando las historias que me habían contado mi abuela y sus hermanas; comimos los helados de Antonio y las pizzas en la Marina. Si bien me sentí feliz por el recibimiento de la gente del lugar, sentí también que un poco de mí desaparecía. Más que unos papeles, ya no había nada en la memoria colectiva sobre aquellas mujeres de mi infancia.

El Jónico desde Nocara

Llegamos a Canna desde el oeste, por un camino montañoso, angosto y bellísimo. Pasamos por Oriolo, su castillo vigía, y por Nocara, donde dicen nació Poncio Pilato. Desde algunas partes del camino se veía el mar, muy a lo lejos, allí abajo, una utopía.

De pronto, luego de una sucesión de curvas cerradas apareció Canna, como una maqueta en lo alto de la montaña. Si hay algo que aprendimos paseando por Calabria, ese reino encantado, es que en toda plaza de todo pueblo hay un grupo de viejos conversando al fresco. Y ellos son la memoria del pueblo, conocen a todos, los que están y los que se fueron. Los pueblos del sur de Italia, cada uno un pequeño paraíso, guardan en su belleza el candil de los migrantes.

El Jónico desde Canna

Estacionamos a un lado de la plaza y buscamos al grupo de viejos sabios. Estaban en un banco en una de las calles laterales, sentados a la sombra. Apenas hablábamos italiano, pero nos podíamos comunicar igual. Mio nonno è nato qua… Dovreste parlare con Biaggio, lui sicuramente lo ricorda, noi abbiamo dimenticato tutto… Debíamos hablar con Biaggio porque él recordaba todo. Pero Biaggio no estaba. Una mujer se nos acercó y nos acompañó a pasear por el pueblo.

Apenas nos entendíamos, ella hablaba en dialecto y nosotros un itañol atravesado, pero eso no impidió que amablemente nos mostrara los colores y aromas de ese pueblo maravilloso, las calles angostas como diminutos laberintos de piedra. Llegamos hasta un convento, y ella emocionada me presentó a una mujer que estaba limpiando la iglesia: Lei è católica!, le dijo en referencia a mí, que soy ferviente atea, y luego agregó: Lei vuole conoscere la madre superiore ¿qué yo quería conocer a la madre superiora?

En el convento de Canna

Claro que no la saqué de su confusión, me sentía dentro de una película, y sólo podía pensar que mi abuelo Luigi, de niño, había estado en esa iglesia… La mujer luego nos llevó al forno, el horno, una pequeña panadería donde compramos cantucci, una especie de bizcochos con almendras que comimos todo el resto del viaje, y continuamos comiendo al volver a casa.

Canna

Cuando nos estábamos subiendo al auto, pensando en regresar al día siguiente, los viejitos de la plaza comenzaron a llamarnos, moviendo las manos, signorina, ecco Biaggio, ecco Biaggio… Y Biaggio estaba ahí, con una sonrisa inmensa. Nos sentamos en el café del pueblo, que tenía una vista increíble, en lo más alto, y allí me contó mi historia. Sabía de mi abuelo Luigi, que se fue del pueblo a los 14 años.

Con Biaggio

Biaggio conoció a mi bisabuelo, a  siete de las once hermanas de mi abuelo, a sus sobrinos, sobrinos nietos, y me fue contando qué fue de cada quien, y me prometió que me iba a averiguar cómo ubicarlos… Caminamos juntos por Canna, vimos los piletones donde lavaban la ropa, la casa donde había vivido mi abuelo, las vistas al valle desde lo alto. Cenamos en la osteria Le Logge, un pequeño restaurant, donde comimos unos exquisitos Fr’zzùw, supongo que una forma local de llamar a los maccheroni al fierro, y unos ajíes crocantes que eran un manjar.

Con la emoción pegada al cuerpo llegó el momento de volver a casa. Al llegar me encontré con un mail de Biaggio, relatando toda la historia de cada una de las hermanas de mi abuelo, de sus esposos, hijos, nietos, dónde están, quienes son… Decidí entonces empezar a estudiar italiano, para poder comunicarme con ese pasado. Se sucedieron decenas de mails con Biaggio desde esa vez, y fui sabiendo de él y de mi familia lejana. Así supe que una de las sobrinas nietas de mi abuelo, mi prima segunda Sara, estaba en Canna, recientemente llegada de Suiza, donde vivió y trabajó casi toda su vida.

La plaza de Canna

Y llegó el segundo viaje, unos meses antes de la pandemia. Esta vez fuimos con nuestros hijos. Llegamos a Bari, desde Londres. Alquilamos un auto. Destino: Canna. Fuimos al municipio para preguntar dónde es la casa de Biaggio. È difficile arrivare da qua… el pueblo es pequeño, pero las calles se suceden diminutas y circulares, como en un cuadro. Entonces le pregunté si sabía dónde vive Sara… Sara vive proprio qui, quella è la porta di Sara. Y golpeé entonces la puerta de Sara.

Me abrió una mujer bajita con los ojos azules de mi abuelo. Buongiorno, io sono la nipote di Luigi… Ella sólo dijo: Luigi? Luigi che se n’ è andato in Argentina? ¿Luigi el que se fue a Argentina? Sí, Luigi el que se fue a Argentina hace cien años… Se cubrió la boca, se sostuvo del pecho y balbuceó Mi abuela y sus hermanas siempre decían: nuestro único hermano varón, y nunca más lo vamos a ver.

Sólo eso dijo Sara, y nos abrazamos, lloramos… Mis hijos, mi esposo, todos inmesamente emocionados. Después de cien años, alguien recuerda aún a Luigi. Eso es Italia, un espacio que pone en duda el tiempo.

Osteria di Canna

Esa noche cenamos todos juntos, como una gran familia, en una hostería rural. Antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce… no hay sistema del cuerpo ni sentido que Italia no conmueva. Nos contamos parte de nuestras vidas, entre risas se mezclaron mil nombres y anécdotas de abuelos, padres, tíos, primos, hijos, sobrinos, de un lado y otro del mundo.

Esos días no hubo más que emociones, esa extraña sensación de estar en casa tan lejos de casa. Conocí otras primas segundas y sobrinos en Trebisacce, donde probamos el exquisito café Coquito, y seguimos recorriendo y saboreando el sur de Italia. Disfrutamos de las playas cálidas de Rocca Imperiale Marina, los restaurantes de la costa, nos bañamos en un mar casi sin olas, ¡y sin gente!, privilegio difícil de encontrar fuera de Calabria.

Rocca Imperiale Marina

Cuando llegó el momento de despedirse, Sara y Biaggio nos llenaron de regalos fatti in casa: higos rellenos, peras, salamines… Mangia che ti fa bene…

Aquí sentada en mi ventana, a la espera de la nieve, vuelvo a deambular por las calles de Canna, entretejiendo los hilos de la identidad. No existe un lenguaje preciso para describir los pueblos del sur de Italia y sus sensaciones. En esas casas de techos rojos que cuelgan de la montaña, como ciudades imperceptibles, el tiempo y el espacio no son más que una invención.

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Es el centro principal de la famosa Costa degli Dei (lit.Costa de los Dioses) que desde Pizzo Calabro, pasando por Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Praghelia, Ricadi y Joppolo, llega hasta Nicotera, serpenteando a lo largo de unos 55 km de costa caracterizada por una morfología bastante polifacética. Desde este tramo, se puede admirar una espectacular vista panorámica de las Islas Eolias, una de las joyas de la cercana Sicilia, que se hallan a tan sólo 32 millas náuticas.

La leyenda cuenta que Tropea fue fundada por el héroe griego Hércules, quien, de regreso de España, se detuvo en la Costa degli Dei (también conocida como “Costa Bella”), convirtiéndola en uno de los Puertos de Hércules. Sin embargo, las primeras huellas de asentamientos humanos se remontan al Neolítico.

Tropea / foto: Walkerssk

Gracias al historiador griego Tucídides, sabemos que los territorios dominados por las tres ciudades griegas de Ipponion, Medma y Lokri y los territorios alrededor de Tropea, entraron en contacto con la civilización griega alrededor del siglo IV a.C. El nombre de Tropea, de hecho, tiene un claro origen griego: el término “tropaia” (trofeos) deriva de la construcción de monumentos de celebración en señal de victoria, claramente visibles desde el mar, en honor a Zeus Tropaìos.

A través de los evidentes vestigios de la presencia romana (incluida la villa con balneario en la cercana localidad de Parghelia), podemos afirmar con certeza que los romanos sucedieron a los griegos en el siglo III a.C.

La ciudad desempeñó un papel clave no sólo durante la dominación romana, sino también en la época bizantina y durante la ocupación sarracena, gracias a su posición estratégica y al dominio del promontorio en el que se encuentra. De todos modos, fue con la conquista por parte de los normandos cuando la ciudad experimentó un periodo de desarrollo floreciente, condición que mantuvo incluso durante la dominación aragonesa.

Tropea / foto: Amelie & Niklas Ohlrogge

Lo cierto es que nuestra “perla”, resultado de milenios de historia y civilizaciones, desde la noche de los tiempos, ha llegado a nuestros días en su verdadero esplendor. La localidad ofrece un amplio abanico de oportunidades a través de itinerarios artístico-culturales, paisajísticos, naturalistas y gastronómicos que no decepcionarán las expectativas de los turistas más exigentes.

La ciudad se compone de dos partes, la superior y más antigua, que se eleva sobre un acantilado de toba que domina el mar donde se refleja, y la inferior, situada en las proximidades del mar y del puerto.

Sin duda alguna, uno de los símbolos de Tropea es el santuario de Santa Maria dell’Isola, caracterizado por su posición única encaramado en el fragmento homónimo de arenisca frente a la ciudad. De fecha incierta, sabemos sin embargo que esta pequeña isla estuvo habitada por monjes ascetas y ermitaños griegos, que durante muchos años perteneció a los monjes brasileños y que los monjes benedictinos vivieron allí en el siglo XI. Llama totalmente la atención y la mirada del visitante, que se queda atrapado por el encanto de un lugar envuelto, al mismo tiempo, por el carácter místico y los colores del mar.

Hay numerosas iglesias de diferentes épocas, entre la cuales se halla la catedral románica de María Santísima de Rumanía (siglo XII), que alberga la imagen sagrada de la Virgen de Rumanía. La Iglesia del Jesús fue construida por los Jesuitas en el siglo XVII tras la demolición de la católica bizantina y alberga entre sus tesoros el altar mayor de mármol policromado y el lienzo del pintor calabrés De Matteis que representa la Circuncisión de Jesús, la Natividad de Grimaldi, un famoso pintor de Tropea del siglo XVII, así como lienzos que representan a Ignacio de Loyola y San Francisco Javier del pintor calabrés del siglo XVIII Pascaletti.

Otro edificio digno de atención es, seguramente, la iglesia de Santa María de las Nieves, del siglo XVII, que contiene la Crucifixión de Grimaldi mencionado anteriormente y el notable altar de madera. La iglesia está desconsagrada desde hace años y suele ser escenario de conciertos y eventos culturales.

Tropea / foto: Nemanja Peric

Otros lugares de culto de considerable interés son la Iglesia de la Annunziata, de estilo gótico y con sus numerosos frescos antiguos, y la Iglesia de San Francisco de Asís, del siglo XIII, también con restos de frescos del siglo XIV.

De gran valor es el casco antiguo, donde podemos admirar numerosos palacios nobles de los siglos XVIII y XIX en buen estado de conservación con sus balcones directamente al mar y sus preciosos portales de entrada, obra de expertos artesanos. Un laberinto de callejuelas conduce a pequeñas plazas que, de un momento a otro, se asoman al mar ofreciendo unas vistas realmente encantadoras.

En este ambiente mágico, nos adentramos en el corazón de un itinerario que nos lleva a descubrir las tradiciones artesanales y los placeres del paladar, un aspecto muy importante para las tradiciones alimentarias y vinícolas de Tropea y de Calabria en general. Bodegas donde los maestros artesanos venden sus productos realizados a mano en madera, hierro y terracota, así como tejidos finos y cestas de mimbre.

Dulcis in fundo, cabe decir, descubriremos los auténticos sabores de Calabria. El aceite extra virgen de oliva, los excelentes vinos, el famoso embutido picante como la ‘Nduja o las cebollas rojas de Tropea IGP – con las cuales se preparan confituras y otros productos de alta gastronomía- son los protagonistas indiscutibles.

Otra especialidad típica de Calabria son las “delicias del mar” o bien los platos de pescado que se pueden degustar en los mejores restaurantes y, para los que estén en Tropea en el mes de julio, durante la Fiesta del Pescado Azul y de la Cebolla Roja (ed. debido a la emergencia sanitaria Covid-19, se recomienda consultar las páginas web oficiales de referencia).

Tropea / foto: Alex Baganets

El mar cristalino y las vastas extensiones de arena blanca son el lugar ideal para practicar deportes acuáticos, como el snorkeling, el buceo y el piragüismo. Galardonada con la Bandera Azul por la FEE (Fundación de Educación Ambiental) en 2020 por sus aguas turquesas, su impresionante costa pero sobre todo por ser uno de las ciudades costeras que, con su comportamiento virtuoso, respeta los criterios de sostenibilidad del territorio y de protección medioambiental.

Pero eso no es todo, no es el único récord del que Tropea puede presumir: primera entre las 20 de las playas más bonitas de Europa en 2007 según el periódico inglés Sunday Times y ganadora en 2021 de la 8ª edición del premio nacional de RAI (la televisión pública italiana) “Il Borgo dei Borghi” como mejor localidad italiana, Tropea es un destino con una alta vocación turística a escala internacional.

Entre las playas dignas de mención cabe recordar la Spiaggia del Cannone, la Spiaggia della Rotonda, la Spiaggia ‘A Linguata, la Spiaggia Marina dell’Isola, la Spiaggia del Convento, la Grotta del Palombaro y la Spiaggia Passo Cavalieri. Arena blanca, rocas, acantilados, playas con fondos marinos profundos para explorar, paisajes pintorescos que encantan a lo largo de 2 kilómetros con su variada morfología.

Tropea cuenta con un moderno puerto turístico, a tiro de piedra del centro histórico y muy bien equipado, desde el que se puede zarpar para descubrir otros lugares de la costa como Capo Vaticano, Parghelia, Ricadi, Briatico o Zambrone.

Sol, mar, playas, vistas impresionantes, historia, arte, cultura y gastronomía… ¡déjate encantar por el pueblo más bonito de Italia!

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Como llegar a Tropea

El aeropuerto mas cercano a Tropea es el Aeropuerto Internacional de Lamezia Terme, es el aeropuerto mas grande de Calabria y está ubicado a unos 60 kms de Tropea. Desde el aeropuerto se puede llegar a Tropea en tren, la estación de Lamezia Terme dista unos 5 kms del aeropuerto, y está conectada con autobús o taxi. Durante los meses de verano también hay servicios de autobús privado a disposición de los viajeros que aterrizan en Lamezia Terme.

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