Dado que prácticamente habían pasado 30 años desde la primera vez que me había planteado este viaje, y que en dos ocasiones posteriores no pude hacerlo, tuve que organizarme de diferente manera, es decir, tomé la decisión de viajar sola pues no quería posponerlo más (ya no soy tan joven) y por ello el viaje fue cerrado en grupo reducido y todo incluido,  primero con crucero fluvial por el Río Nilo desde Luxor hasta Aswan y posterior estada en El Cairo.

Tengo que decir que totalmente acertado por todo lo que ofrece el Alto Nilo, de lo cual no era plenamente consciente, así que vamos a comenzar la aventura que nos llevará más de 5.000 años atrás.

Visitar Egipto, el sueño está a punto de empezar…

Volamos  BCN/El Cairo/Luxor. Al llegar a Luxor hicimos noche en la ciudad y por la mañana comenzó nuestra andadura por la tierra de los faraones de miles de años.

Luxor es la ciudad que se alza sobre las ruinas de Tebas, la capital del Egipto Medio y Nuevo, establecida a orillas del río Nilo que conserva innumerables vestigios de su antiguo esplendor.

A las 9 de la mañana con una temperatura de casi 40º y sin una nube en el cielo, nos dirigimos directamente a visitar el Templo de Karnak dedicado al dios Amon, situado a pocos kilómetros y aquí comenzó mi sueño, pues no esperaba tanta magnitud.

Templo de Karnak

La entrada parece una gran y sobria fortificación y si bien el guía nos iba dando unas perfectas explicaciones, no puedes creerlo hasta que cruzas y entras en el templo por la gran avenida de las Esfinges, el Coloso de Ramses II y  luego las inmensas Columnas (las más grandes de los templos de Egipto) alguna de ellas todavía unidas por los techos, que componen las salas del templo donde podemos ver muy bien conservadas maravillosas escenas cotidianas e inscripciones jeroglíficas grabadas. Al fondo un enorme obelisco, bellamente decorado de 30 mts. de altura y uno de los pocos originales que  quedan en Egipto. Después encontramos el Lago Sagrado, donde Faraones y nobles se purificaban.

Durante el recorrido del recinto, a derecha e izquierda puedes ver paredes con enormes estatuas talladas en la piedra y siempre jeroglíficos y descripciones de batallas e historias del Gran Faraón Ramses II y de los diferentes Faraones de las posteriores dinastías. Sin lugar a dudas uno de los lugares más impresionantes que visitar en Egipto.

El Templo de Luxor

Segunda parada en el Templo de Luxor. La entrada está presidida por dos enormes estatuas sedentes de Ramsés II y uno de los obeliscos originales de unos 25 mts. de altura. Dentro nos volvemos a encontrar otra gran avenida con esfinges, grandes estatuas y columnas que soportan las diferentes estancias del templo, con innumerables inscripciones y grabados.

Luxor

En este templo existe el Santuario Romano con imágenes de los emperadores de la época greco-romana superpuestas a las originales.

Los templos de Karnak y Luxor se comunicaban por un canal construido expresamente que llevaba al Nilo y donde se realizaban las procesiones de las barcas sagradas de los faraones y sus séquitos.

Estos dos templos se acabaron de construir durante el reinado del Faraón Ramsés II perteneciente a la Dinastía XIX (hacia el año 1.290 A.C.) que reinó 70 años y fue uno de los faraones más importantes e influyentes de Egipto, según iremos viendo en el recorrido fluvial desde Luxor hasta Aswuan y más allá…

Visitadas estas dos primeras maravillas, nos dirigimos al barco para instalarnos e iniciar el crucero por el Nilo al día siguiente. Por la noche me vinieron a recoger para volver a Karnak y disfrutar del espectáculo de Luz y Sonido por todo el recinto.

El crucero por el Nilo, una joya detrás de otra

Por la mañana, todavía en Luxor y muy temprano, nos desplazamos al Valle De Los Reyes, en la Necrópolis de Tebas, complejo  funerario entre el desierto y altas montañas, la principal de forma piramidal, donde se encuentran más de 60 Tumbas de los principales faraones desde las primeras dinastías, excavadas en las laderas rocosas, pues se consideró que Las Grandes Pirámides eran demasiado vistosas y tentadoras para los ladrones y saqueadores.

Valle De Los Reyes

Visitamos tres de las tumbas abiertas al público, Merenptah (hijo de Ramsés II) la más grande y espectacular por su entrada infinita y profunda, la de Ramses IV y la de Ramses IX, algo más cerca de la superficie, pero en cualquier caso maravillosas, a pesar de que solo contienen los sarcófagos en la cámara al final del recorrido abierto al público. Hasta llegar a esa zona todas las paredes y  techos tienen pinturas, grabados e inscripciones, algunos increíblemente intactos después de los siglos pasados y los saqueos a los que han sido expuestos.

Quisimos ver también la tumba del famoso Tutankhamon (XVIII dinastía) llamado el Faraón Niño, pues llegó al trono a los 11 años y murió a los 24. Esta tumba es una de las últimas descubiertas y está perfectamente conservada, ya que nunca antes fue profanada. Es mucho más pequeña, pero impresionante por la riqueza de todos los grabados originales hasta llegar a la cámara principal con el sarcófago, pinturas y relieves e incluso pudimos ver la momia del faraón en una urna de cristal.

El Museo Egipcio es otro de los lugares que visitar en Egipto, alberga la rica máscara funeraria de Tutankhamon y la mayor parte  de los fantásticos tesoros encontrados en la tumba. El British Museum y el Louvre también exponen algunos de ellos.

No es posible hacer fotos dentro de las tumbas si no pagas un ticket especial, pero la verdad es que no dejan muy claro donde se puede y donde no y te expones a que te requisen la cámara y borren las fotos, así que a mí todo me quedó grabado en la retina.

Al  otro lado de la montaña se ubica también el Valle De Las Reinas, donde están las tumbas de las esposas e hijas de los principales faraones. Ese día no fue posible la visita en ese lado del valle, una pena.

El Templo de Hatshepsut

Desde allí fuimos hacia el Templo de Hatshepsut, la principal Reina-Faraón de Egipto de la XVIII dinastía que reinó durante 22 años entre el 1.490 A.C. y el 1.469 A.C. y mandó construir este imponente monumento en forma de terrazas y grandes columnas que se confunden con la ladera de la montaña.

Templo de Hatshepsut

El Templo tiene una parte excavada en la roca y una parte externa presidida por una impresionante escalera hasta llegar al primer nivel. Desde allí se puede acceder al segundo y al tercer nivel.

Conserva varias estancias con pinturas y grabados sobre la vida y reinado de esta mujer que consiguió mantener el gran esplendor que Egipto tenía en esa época. Sencillamente maravilloso.

Dado que ya nos acercábamos a la 12:30 del mediodía y el sol no perdona, pusimos fin a la visita en este increíble paraje y nos dirigimos al barco. De camino y todavía en la Necrópolis de Tebas, parada imprescindible para admirar a los Colosos De Memnon, otro de los lugares que visitar en Egipto más imprescindibles.

Los Colosos De Memnon

Ahí están, imponentes a pesar de los daños sufridos. Las dos estatuas miden casi 20 metros de altura y representan al Faraón Amenhotep III también de la Dinastía XVIII entre los años 1.390 al 1.353 A.C. En su origen presidían la entrada al gran templo del Faraón, cuyos restos se ven desperdigados en una gran extensión ya que fue destruido por diversos acontecimientos, unos de origen natural, como las crecidas del Nilo y terremotos y otros debidos a guerras y saqueos.

De vuelta a Luxor, embarcamos y después de comer, de una ducha y un breve descanso, iniciamos la navegación río arriba hacía Aswan. Antes de la cena y desde la terraza superior, disfrutando de la diversidad de los paisajes que adornan ambas orillas, el río Nilo nos obsequió con una espectacular puesta de sol.

El río Nilo

Hacia las 20:00 h. llegamos a Esna y otra vez en la proa de la terraza superior, disfrutando de una cálida noche, iniciamos el paso de las esclusas. Siempre es un interesante espectáculo estar “in situ” y experimentar el recorrido por estas grandes obras de ingeniería. Atracamos cerca de medianoche.

E Templo de Edfu, uno de los mejores lugares que visitar en Egipto

Al día siguiente, temprano y después de desayunar, nos esperaban las calesas que nos llevarían recorriendo varios rincones de la ciudad, hasta el Templo de Edfu.

Templo de Edfu

Otra increíble sorpresa. El Templo de Edfu está dedicado al dios halcón Horus y según la historia, es el templo mejor conservado y el más grande después de Karnak. Se construyó en la época Ptolemaica entre los años 237 y 57 A.C., dinastía a la pertenecía Cleopatra la última reina de Egipto. Fue descubierto a finales de nuestro Siglo XVIII pues estaba parcialmente enterrado en la arena del desierto. En el año 1.860  de nuestra era, un egiptólogo francés empezó la “liberación” del templo de las arenas que lo habían cubierto durante siglos y así hemos podido admirar esta maravilla.

La entrada al templo está flanqueada por dos estatuas del dios Horus en forma de halcón, encontramos el patio principal con columnas que lo circundan en cuadrado llenas de grabados e inscripciones, así como en las paredes internas. Pasamos el patio y entramos. Allí vemos inmensas salas soportadas por enormes columnas con colores originales y sus grabados en paredes y techos que nos van contando la historia.

Algunas imágenes de dioses egipcios están parcialmente destruidas (picada la piedra en rostros y símbolos) dado que posteriormente estos templos fueron utilizados como lugares de culto por los primeros cristianos. Todo el templo tiene entrada de luz natural que se va degradando conforme nos internamos y al final hay grandes espacios o cámaras con diferentes significados, como capilla, cámara de ofrendas y el santuario, donde podemos ver una de las “naos” o barca sagrada del Faraón.

Después de deleitarnos haciendo fotos y observando muy de cerca las inscripciones y relieves acabamos nuestra visita y regresamos al barco. Cuanto más avanzaba el viaje más feliz me sentía de haber hecho realidad mi sueño de visitar Egipto.

De nuevo navegación río arriba y sobre las 17:00 llegamos a Kom Ombo y en la misma orilla del Nilo nos encontramos con el majestuoso templo.

El Templo de Kom Ombo

Descendimos del barco y fuimos andando hasta la entrada. Este templo también fue construido en la época Ptolemaica entre el año 181 y el 52 A.C. y es doble, es decir, parece ser el único que está dedicado a dos dioses,  Sobeck (cabeza de cocodrilo) y Horus (cabeza de halcón)  por lo que tiene dos entradas paralelas y cada una de ellas nos interna a los espacios dedicados a las divinidades. Al estar tan cerca del Nilo el templo ha sufrido inundaciones y movimientos de arena, pero actualmente nos ofrece grandes estancias soportadas por columnas ricamente grabadas, así como todas sus paredes con la historia en relieve. Este templo tiene muchas inscripciones relacionadas con la medicina ya que fue una época de grandes avances.

Kom Ombo

En el patio de la izquierda vemos un “nilómetro” (un tipo de pozo circular que desciende por escalones hasta el río) increíblemente recuperado, que medía las crecidas del Nilo.

Los cocodrilos representados por el dios Sobek (el mal) formaron parte durante siglos de la vida de esta zona, dado que en sus orillas y en sus islas estas criaturas tenían su hábitat natural, considerándose sumamente peligrosas y por ello se intentaba apaciguarlos con los templos y las ofrendas. Anteriormente se conservaban en el templo varias momias de cocodrilo halladas en diversas excavaciones que ahora se exponen en un edificio cercano y acondicionado para su conservación. Es muy interesante.

Los Templos De Abu Simbel

Al día siguiente nuestra cita con el guía era a las 3:30 de la madrugada pues teníamos prevista la visita por carretera a los Templos De Abu Simbel, situados a unos 300 km. al sur de Aswan, con su particular historia.

Templo de Ramsés II

Llegamos un poco antes de las 7:00 h. y como es natural, bajo un sol “prometedor”, nos adentramos en el recinto que nos introdujo de nuevo en el sueño de miles de años y la época esplendorosa de Ramses II (1.290 A.C.).

Abu Simbel son dos extraordinarios templos originalmente excavados en la roca a orillas del Rio Nilo. El más grande dedicado, como no, a Ramses II y el otro más pequeño, aunque no menos impresionante, dedicado a su esposa Nefertari. Fueron descubiertos por un explorador suizo hacia el año 1812, prácticamente escondidos en la arena. Se dedicaron muchos años a liberarlos de la arena y a principios del siglo XX se planteó la necesidad de construir la Presa de Aswan para evitar los desastres que producían las crecidas del Nilo por las inundaciones y  almacenar agua para las épocas de sequía.

Templo de Nefertari

Los primeros proyectos fueron complicados ya que no eran capaces de salvar Abu Simbel y otros muchos templos construidos en la zona que quedarían bajo las aguas, perdiéndose así un gran tesoro. A día de hoy en esta zona, los arqueólogos siguen haciendo inmersiones en el Nilo, encontrándose valiosos vestigios faraónicos.

Finalmente en el año 1963 y con el definitivo proyecto de la presa que incluye el fabuloso lago Nasser y una amplia red eléctrica para la mayor parte del país, se decidió trasladar los templos a un lugar más alto y un poco alejado de su ubicación original y se produjo el milagro: con el apoyo de la UNESCO y una coalición de arqueólogos, técnicos y expertos de más de 20 países, se comenzó a idear los planes de rescate y se tomó la decisión final: cortar los templos en grandes bloques,  de unas veinte toneladas y reconstruirlos con mucho cuidado en la zona elegida a unos 60 mts. de altura sobre el nivel del Nilo de manera que fueran lo más idénticos posibles al original.

Entre 1964 y 1968  los templos se desmantelaron y se ubicaron dónde están actualmente, protegidos a sus espaldas por unas moles de roca que recrean las originales montañas.

El conjunto es fabuloso y nos parece increíble poder contemplar tanta magnitud, uno de los lugares más impresionantes que visitar en Egipto. Una experiencia inolvidable.

Como anécdota y sugerencia de visita, nos explicaron que en su ubicación original y por su perfecta orientación, en el Templo de Ramses II se producía con precisión matemática dos veces al año (21 febrero y 21 octubre) un maravilloso fenómeno, los rayos del sol penetraban en el templo hasta el santuario e iluminaban las estatuas del Faraón Ramses II y de los dioses Amon y Ra, solo la estatua del dios Ptha queda en la penumbra.

Los ingenieros tuvieron en cuenta este hecho y actualmente en la nueva ubicación el fenómeno se produce el 22 de Octubre y el 20 de Febrero y congrega a un gran número de visitantes en esas fechas, tanto locales como turistas. Son fechas clave que el viajero puede tener en cuenta cuando piensa en visitar Egipto.

Isla de Philae

De nuevo nos pusimos en marcha, y de vuelta hacia Aswan hicimos parada para visitar la isla de Philae. Una barca que en su recorrido nos iba ofreciendo unas vistas maravillosas nos llevó a la cercana isla Agilkia, un islote que es el actual emplazamiento de los templos. Al llegar al embarcadero nos adentramos en el Templo de Isis, con una construcción similar a otros también de la época Ptolemaica con el patio de columnas y la entrada con los grabados de los dioses y faraones. En el interior, las estancias soportadas por grandes columnas, preciosos grabados e inscripciones que nos cuentan la historia y las hazañas de los faraones y que parecen ser de los últimos grabados jeroglíficos de los egipcios.

Templo de Isis

Con la llegada de la época greco-romana se construyeron otros templos y pabellones. Allí también podemos ver en sus decoraciones escenas de ofrendas y los cartuchos con los nombres de los emperadores romanos desde Augusto a Nerón. El precioso Kiosco de Trajano, es uno de los pabellones en un enclave espectacular. Volvimos a la barca dejando a nuestras espaldas la visión increíble de la isla y sus edificaciones.

Ya era hora de volver al barco y después de comer teníamos previsto el paseo en Falua por el Nilo, el camino de dunas a lomos de los camellos hasta un poblado Núbio y la visita para conocer a los moradores de esta parte del país que desde tiempos inmemoriales han formado parte de la historia de Egipto.

Kiosco de Trajano

El Nilo nos esperaba con sus aguas tranquilas y azules y la excursión fue una delicia, incluso paramos en una pequeña playa y pudimos bañarnos en la fría, pero reconfortante agua. Navegamos río arriba y disfrutamos de ambas orillas, con su diversidad de colores, verdes de la vegetación, ocres de las dunas y el maravilloso azul del cielo y el agua.

El Cairo, historia, arqueología y mucha emoción

Al día siguiente la cita muy temprano para llevarnos al aeropuerto de Aswan con destino a El Cairo. Llegamos al aeropuerto de El Cairo sobre las 9:00 de la mañana donde nos esperaba el delegado de la agencia y nuestro coche con aire acondicionado. Cargamos maletas y directamente a visitar la ciudad.

Nos encontramos con nuestra guía y empezamos el recorrido (escondiéndonos del sol) por la Ciudadela de Saladino, Sultán de Egipto durante los años 1.171 y 1.193 D.C. que fue construida en la época medieval para preservar la ciudad de los ataques de sus enemigos. La Fortaleza está declarada Patrimonio de la Humanidad.

Nuestra primera parada dentro de la Ciudadela fue la entrada a la Mezquita de Alabastro o de Mohammed Ali, construida en nuestro siglo XIX, enorme y ricamente decorada. Las columnas, los espacios, las vidrieras, los tapices y las impresionantes lámparas que rodean la espectacular cúpula nos transportan a la época otomana.

Mezquita de Alabastro

Al salir subimos al mirador y contemplamos la inmensa ciudad de El Cairo y ¡¡sorpresa!!!, al fondo y un poco cubiertas de bruma, se distinguen perfectamente las Grandes Pirámides. La emoción que sentí me dejó sin palabras. Uno de los objetivos principales que me habían llevado a visitar Egipto estaban ya muy cerca.

Seguimos nuestro recorrido por la Ciudadela paseando por sus callejuelas y nos internamos en el barrio copto donde habitaban los cristianos de la época y cuyo arco de la entrada tiene un relieve con la imagen del niño Jesús en brazos de María a lomos de un burro y guiados por José, con el fondo de las Pirámides, el Nilo y el pueblo.

Desde allí nos llevaron al Museo Egipcio, inaugurado a principios del Siglo XX y ubicado en un precioso edificio de estilo neoclásico en el centro de la ciudad que alberga exquisitas colecciones de la historia de Egipto. La riqueza y la cantidad de maravillas expuestas lo convirtieron en el Museo más importante de su estilo a nivel mundial. Visitamos las zonas más importantes, pero quedó mucho por ver, como en todos los museos es necesaria más de una visita.

Actualmente se está construyendo el Gran Museo Egipcio en la zona de Guiza que complementará al actual y que se convertirá en el museo arqueológico más grande del mundo.

Al salir del Museo era la hora de comer y nos llevaron a un restaurante fluvial fondeado en la orilla del Nilo. Exquisita comida y atención y vistas preciosas de la ciudad y el río, y además aire acondicionado que nos permitió un merecido “relax”. Antes de instalarnos en el hotel visitamos el famoso Mercado de Jan el Jalili.

Habíamos reservado la visita nocturna a las Pirámides con el espectáculo de Luz y Sonido. Sobre las 7 de la tarde nos recogieron y nos dirigimos a Guiza. Pensé que solo sería bonito, pero fue maravilloso, emocionante y espectacular. Entras en el recinto preparado como platea con sillas y ves en el fondo oscuro tenuemente iluminado pero bastante cerca, las siluetas de las Grandes Pirámides y la Esfinge. Ya no te lo crees, piensas que es una fotografía.

De pronto empieza el espectáculo y la luz comienza a pasar de una parte a otra y a mostrarnos la magnitud de la denominada 7ª Maravilla del Mundo Antiguo, única que se conserva intacta en la actualidad.

El guía vino a buscarnos y junto a mis compañeros, también emocionados, fuimos a cenar comentando la maravilla que habíamos visto y expectantes para el día siguiente.

El sueño de visitar Egipto llegaba a su fín…

A las 7:30 nos recogieron y enfilamos de nuevo la carretera hasta Guiza. Entramos directamente a la zona de la Gran Pirámide de Keops, la más grande y la primera que se remonta alrededor del año 2.600 A.C. (hace aproximadamente 5.000 años) y donde se puede acceder actualmente hasta la Cámara del Rey por la Gran Galería, un pasaje espectacular y estrecho que hace bajada. Hay que estar bastante en forma para bajar y volver a subir.

Los bloques de granito exteriores de la Pirámide son increíblemente enormes y mientras la guía nos explicaba las diferentes teorías de los arqueólogos sobre su construcción, es casi imposible imaginar cómo pudo hacerse. Y al fin yo tocaba las enormes piedras y seguía soñando.

Las tres grandes pirámides de Guiza

De camino a las siguientes pirámides, paramos en un mirador que nos ofrece el espectáculo de las tres Grandes Pirámides (Keops, Kefrén y Micerino) y otras más pequeñas construidas en el mismo entorno que pueden pertenecer a las esposas e hijas de estos faraones.

Después de las fotos desde ese enclave, nos acercamos andando a las Pirámides de Kefrén y Micerino, también espléndidas. Entre las dunas, las pequeñas caravanas de camellos con otros turistas parecían imágenes sacadas de antiguos grabados.

Pirámide de Kefrén

Cuando acabamos nuestra particular aventura en esta zona, nos llevaron a la Necrópolis de Guiza y allí seguimos disfrutando de esos 5.000 años atrás, acercándonos mucho a la espectacular Esfinge de Guiza, rescatada de la arena del desierto, donde estaba enterrada. Detrás de la Esfinge, las Tres Grandes Pirámides se asoman desde diferentes puntos y no sabes si ellas protegen las espaldas a la Esfinge o es al contrario, pues parece que la Esfinge surgió para presidir y proteger la entrada a la Necrópolis.

La Gran Esfinge de Guiza

Menphis

A pesar del sol abrasador no veíamos el momento de salir de allí y seguir con el recorrido previsto del día que todavía nos deparaba sorpresas. Maravilloso e Inolvidable. Llegó el momento y nos dirigimos a Menphis, otro de los lugares imprescindibles que hay que visitar en Egipto, la capital del Antiguo Egipto fundada al sur del delta del Nilo allá por el año 3.100 A.C. hasta que 1.000 años después fue sustituida por Tebas en el Alto Nilo, aunque siguió siendo centro económico y comercial por su situación estratégica.

Actualmente Menphis, es un gran Museo al Aire Libre con vestigios de su antiguo esplendor. Destaca en el patio central la Esfinge de Alabastro y una gran Estatua de Ramsés II. En un recinto interior se encuentran innumerables reliquias y se está restaurando un coloso de Ramses II, una de las estatuas más grandes encontradas.

Menphis

Siguiente parada, Saqqara,  que fue la necrópolis más importante de Menphis, desde la Dinastía I hasta la Epoca Cristiana. Aquí encontramos la famosa Pirámide Escalonada de Zoser, que se considera la primera construida y la más antigua, más o menos 100 años antes que la Gran Pirámide de Keops.

Este complejo funerario abarca una gran extensión, ya que después de sucesivas excavaciones, iniciadas en los siglos XVIII y XIX de nuestra era, se han ido hallando nuevas tumbas de faraones y nobles y también se han desenterrado de la arena templos de culto. Actualmente la zona se halla en permanente investigación arqueológica.

Entramos en la necrópolis y a través de los pasajes protegidos por preciosas columnas llegamos a un lugar abierto al público desde hace pocos años, que nos introduce en una de las tumbas más bonitas que se pueden ver por la cantidad y calidad de sus pinturas originales en todas las estancias. Nos explican que perteneció a un noble de las primeras dinastías. Pudimos hacer fotos mientras escuchábamos la historia.

Sakkara

Como era nuestro último día, dedicamos la tarde a diferentes compras en locales de la zona. Lo más bonito y particular, el taller de papiros, donde nos enseñaron la técnica original empleada, directamente de la planta. Muy interesante. Después ya no puedes evitar contemplar toda la inmensa variedad de grabados sobre papiro de todas las épocas y muchas dudas para decidir con cuál de ellos quieres quedarte para inmortalizarlo en casa. El mío es precioso.

Y ya está. Nos despedimos de nuestra guía y nos llevaron a los hoteles. Después a  recomponer maletas, la cena y lista para salir a primera hora de la mañana siguiente hacia el aeropuerto de El Cairo destino Barcelona.

Nota de la autora: Tengo que hacer una mención especial a la Agencia de Viajes de ASADE (Asociación Andaluza de Egiptología) organizadores de este evento, para felicitarles por su buen hacer. Una perfecta coordinación de los delegados en Luxor, Aswan y El Cairo en la recepción en cada uno de los aeropuertos, los magníficos guías tanto en el recorrido del crucero por el Nilo como en El Cairo, amables, muy educados, y con unos conocimientos excelentes de la historia de Egipto. A todos los conductores de los vehículos, sumamente prudentes y experimentados. Gracias a todos.

Descubrir Egipto sin salir de España

Publicado en el Nº42 de la revista Magellan

La entrada Visitar Egipto: el sueño cumplido aparece primero en Revista de Viajes | Magellan.

La primera vez que decidí visitar Venecia fue en el año 1983; fue amor a primera vista a pesar de que era verano y el calor y la cantidad de visitantes me apabullaban, pero al caer la noche se convertía en una ciudad serena, donde los restaurantes, terrazas y cafés ofrecían y siguen ofreciendo su encanto a la luz de las farolas y el rumor del agua de los canales.

Pues sí, me enamoré de Venecia y la he visitado en seis ocasiones, verano, invierno y ahora en primavera, esta vez con mi sobrina porque quería enseñarle el lugar donde una vez dije que me podría perder. Y de nuevo me ha cautivado, por lo tanto os voy a relatar mis sensaciones y espero que os vengáis conmigo a este viaje. Visitar Venecia por primera vez requiere al menos 3 días completos, y nos dejaremos muchas cosas para la siguiente visita, así que comenzamos.

Primavera, la mejor época para visitar Venecia

Llegamos al aeropuerto de Venecia el sábado a primera hora y después de la última vez hace cinco años, me sorprendieron gratamente las nuevas instalaciones y organización desde el aeropuerto para llegar al centro de la isla.

Para los accesos a los embarcaderos te desplazas siempre dentro del aeropuerto (recuerdo otros viajes anteriores bajo la lluvia) y hay varias opciones: autobús desde la terminal hasta Piazzale Roma y luego en vaporetto por el gran canal con el coste más asequible, el servicio acuático Alilaguna directamente desde el embarcadero al centro de la ciudad, con un coste algo superior pero sin tener que hacer cambios y por supuesto el taxi acuático que resulta cómodo pero caro, aunque muy interesante si sois al menos 6/8 personas para el mismo sitio.

Antica Góndola

Nosotras optamos por Alilaguna (tiene varias líneas) y la Arancia que entra por el gran canal nos dejaba muy cerca del hotel. Empecé a reconocer “mi Venecia” en un día invernal con el cielo azul y pocas nubes. la emoción iba subiendo y cada vez me encontraba más y más cómoda. Llegamos a nuestro destino en Sta. Maria dei Giglio a unas calles del hotel, lo que nos permitió hacer el primer paseo, con nuestra maleta de cabina, entre puentes y canales.

Visitar Venecia me hizo darme cuenta de que la ciudad de la laguna es diferente a cualquier otra localidad del mundo que hayamos conocido o queramos conocer. Está situada en el Veneto al norte de Italia en la costa Adriática construida sobre la laguna frente al continente, y se compone de un conjunto de islas con infinidad de canales y puentes.

Diría que es irreal, pues en el momento en que entras en ella, desaparecen las carreteras y los coches, motos o bicicletas y eres tú, a pie, quien manda y quien decide por dónde moverse. Pero no nos asustemos, visitar Venecia es tan sencillo como fascinante para el viajero.

El gran canal la divide en dos orillas y a su alrededor se sitúan los 6 principales barrios o sestieres: a un lado San Marco, Castello, Cannaregio y al otro, Dorsoduro, San Polo y Santa Croce. Actualmente hay cuatro puentes, por supuesto peatonales, que comunican ambas orillas del gran canal, pero podemos movernos por el agua en vaporetto de un lado a otro y bajarnos en cualquiera de las paradas para pasear por la zona elegida, visitar los museos y edificios abiertos al público o simplemente recorrer los atractivos rincones y hacer fotos.

La Piazza di San Marco y el Campanile

Callejeando por Venecia

Al llegar al hotel, ubicado en la orilla del gran canal en San Marco, dejamos nuestra maleta en recepción y salimos directamente a encontrarnos con la Piazza San Marco, entrando por uno de los accesos a través de sus arcadas. Tan impresionante como la recordaba y por supuesto empezamos con infinidad de fotos desde todos los ángulos, il Campanile, la Basilica, la Torre Dell’Orologio.

Recorres la plaza y no dejas de mirar a todos lados sin decidir donde pararte. Detrás de il Campanile y junto a la Basílica encontramos la fachada del Palazzo Ducale y las columnas de San Marco y San Teodoro frente al gran canal, con unas vistas impresionantes a la Isola della Giudecca y San Giorgio Maggiore.

Bajo las arcadas de la piazza San Marco tenemos todo un mosaico de posibilidades; preciosas tiendas con piezas de cristal, y otros artículos de decoración Veneciana, los restaurantes, cafés y sus terrazas amenizadas con música en directo, donde puedes tomarte un desayuno, un aperitivo, comer, merendar o cenar.

Además de visitar Venecia y sus icónicos lugares no hay que olvidar reservar en el bolsillo unos euros, para darte el gustazo de un aperitivo o una merienda. Mención especial al Caffé Florian, bellísimo lugar que te transporta a los siglos “románticos”.

Palazzo Ducale

Después de esta primera toma de contacto ya era hora de comer y decidimos ir hacia la parte de atrás de la Basílica, adentrándonos en la zona de Castello donde seguimos recorriendo calles, puentes sobre canales surcados de góndolas de paseo y al final recalamos en una coqueta trattoría, con una estupenda cocina tradicional con “guiños actuales”. 

Paseando por otras calles y descubriendo nuevos rincones y plazas, regresamos al hotel para inscribirnos. Nos habían asignado una habitación preciosa con vistas directas al gran canal y a uno de los embarcaderos de góndolas, así que encantadas, hicimos varias fotos desde nuestras ventanas, organizamos nuestras cosas y salimos de nuevo. 

Canal Grande

Nos dirigimos andando (naturalmente), a la zona de Rialto (existen carteles en los cruces de las calles para orientarte en la dirección correcta) y de nuevo el color y el encanto, puentes, las góndolas surcando los canales, tiendas, restaurantes, embarcaderos, amplias plazas (se llaman campo) un helado en el camino y llegamos a Rialto, el puente más emblemático de Venecia lleno de locales antiguos a ambos lados de la escalinata principal con venta de artículos tradicionales, joyerías, cristal, máscaras de carnaval, piel, etc. etc. puedes pasarte el día de un lado a otro. De lunes a sábado por la mañana es imprescindible la visita al mercado.

Desde todos los puntos, las fotos a las orillas del gran canal y a los maravillosos palacios que lo circundan nos tuvieron entretenidas un buen rato. Luego bajamos hacia San Polo y después de varias fotos y un paseo por sus calles cruzamos de nuevo Rialto en dirección a San Marco. era sábado por la tarde y aunque ya estaba oscureciendo, la animación en las calles y las tiendas era total, así que recorrimos tranquilamente toda la zona.

Queríamos cenar pizza y agotadas y un poco tarde, llegamos a san marco y pedimos mesa en una pizzería-trattoría. Empezamos con un aperitivo para cada una, “Spritz y Bernini” y después nos comimos unas pizzas estupendas y enormes. 

Ya descansadas emprendimos camino hacia el hotel. La noche iba a ser más corta por el cambio de hora y llevábamos desde las 5 de la madrugada en pie, así que había que prepararse para las dos siguientes jornadas.

Los imprescindibles de Venecia

El segundo día nos habíamos organizado para visitar los lugares más famosos e imprescindibles de Venecia. Después del desayuno en el comedor con la vista del gran canal, preguntamos en recepción y nos recomendaron comprar las entradas para el Palazzo Ducale en las taquillas del museo correr situado en la plaza y sin colas.

Esta entrada con precio reducido para estudiantes tiene incluidas las visitas del palacio ducal, el museo correr, el museo arqueológico y la sala monumental de la biblioteca marciana, todos en torno a la plaza San Marco y hay que organizarse bien para poder verlo todo, pues los horarios sólo son hasta las 5 de la tarde.

Decidimos ir directamente al Palazzo Ducale; yo ya lo conocía y sabía que teníamos que dedicarle buena parte de la mañana y de nuevo cruzando tranquilamente por la plaza San Marco nos dirigimos a la entrada por la fachada del muelle y efectivamente no fue necesario guardar cola.

Palazzo Ducale, la Scala dei Giganti

El Palazzo Ducale te recibe en el patio central, precioso, donde admirar las arcadas que lo circundan, todos los rincones con algo que ver como la reproducción de una antigua góndola o una estatua de San Jorge y el Dragón.

Además de otras estatuas, el brocal o pozo decorado y todos los detalles arquitectónicos que conforman el edificio, encontramos la Scala dei Giganti con las dos colosales estatuas de marte y neptuno, por donde entraban antiguamente las visitas oficiales, pero ahora cerrada al público.

Subimos al primer piso por el acceso indicado y recorriendo la galería llegamos a la entrada de palacio a través de la espectacular Scala D’oro, con estucados clásicos de pan de oro. Es el aperitivo para llegar al piso superior y comenzar el recorrido de las suntuosas salas administrativas del gobierno y la diferentes estancias de los Doge o dux, antiguos gobernantes de Venecia. Cada una de ellas más y más impresionantes por la riqueza de las ornamentaciones de techos y paredes, los frescos, los lienzos, las pinturas, las esculturas, las maderas o los mosaicos.

Una de las salas más llamativas es la Sala del Senato donde además de lo anterior se pueden admirar dos enormes relojes de pared, uno de ellos con la esfera de 24 horas en números romanos y el otro con los doce signos del zodiaco. 

Palazzo Ducale Sala del Senato

Continuamos libres nuestro recorrido (muy bien señalizado por cierto) y nos adentramos en las salas de armas, con todo el detalle de los trofeos, armas de fuego y ceremoniales, armaduras, mapas y otros que durante varios siglos conquistó la república de Venecia, además de los propios de sus ejércitos.

Seguimos y llegamos a los calabozos, atravesando el famoso Ponte Dei Suspiri, que os recuerdo que no tenía nada de romántico, pues por allí pasaban los presos hacia sus celdas y muchos de ellos “suspiraban” porque podía ser la última vez que vieran la luz del sol y el mar a través de los estrechos ventanales. Lo dicho, visita imprescindible.

Nuestra siguiente intención era visitar la Basílica de San Marco y subir a il Campanille. En esta ocasión no fue posible la visita a la basílica pues era el día de San Marco, patrón de la ciudad y se celebraban oficios religiosos dedicados a este día. En otra ocasión os lo recomiendo y además hay que subir hasta el balcón donde están los impresionantes caballos de bronce y por supuesto ver las maravillosas vistas de la zona.

En cambio, después de una pequeña cola, pudimos subir a il Campanile. No había hecho nunca esta visita y nos encantó. Subes 9 pisos en ascensor con aforo controlado y desde arriba por los cuatro costados de la torre te llenas los ojos con todos los tejados de los sestieres de Venecia, la laguna y sus islas y dicen que en días muy claros se ven las cumbres de los Alpes. 

Hay que subir y contemplar el paisaje mirando a través de los ventanales enrejados pero sin cristales (el aire era bastante frío en marzo) y recrearte en el espacio interior y observar al detalle las 5 campanas sobre nuestra cabeza, que siguen funcionando a determinadas horas, al menos una de ellas. 

Riva degli Schiavoni

Cuando bajamos nos dirigimos hacía la Riva degli Schiavoni, antigua zona de mercaderes donde amarraban sus naves para el intercambio de mercancías. Iniciamos un largo paseo a orillas de la laguna y el primer puente, Ponte della Paglia, ya nos hace detenernos para observar desde el exterior el Ponte dei Suspiri, que habíamos cruzado por el interior del Palazzo Ducale. Seguimos paseando y cruzando puentes, nos encontramos con magníficos hoteles, restaurantes, embarcaderos de góndolas y vaporettos, fachadas de antiguos edificios, monumentos, etc. etc.

Como es un paseo para dedicarle bastante tiempo, dimos la vuelta más o menos a medio camino del final y nos paramos en la terraza exterior de un restaurante, donde tomamos nuestro aperitivo y comimos un excelente pescado a la plancha.

La ventaja de los restaurantes de esta zona, es que mantienen horario continuado de cocina, así que a pesar de ser un poco tarde para la mayoría de europeos, a nosotras nos fue de maravilla. Además disfrutamos de un colorido y tradicional desfile de época por la riva, dentro de los festejos de San Marco.

Retomamos el paseo parándonos en diversos puestos y tiendas de recuerdos y se hizo la hora de merendar. Cómo no, directas al Caffé Florian que os comentaba al principio y allí en un ambiente totalmente Veneciano (salones con las paredes y techos ricamente decorados y amueblados con preciosas mesas y sillas de madera) nos tomamos nuestros cafés italianos.

Canaletto

Cumplido el deseo, nos aventuramos de nuevo por las calles de Venecia, pasamos por el Teatro della Fenice, Palacio Fortuny, y otras calles, puentes, canales y plazas hasta llegar a la orilla del gran canal para coger el vaporetto y regalarnos un paseo de ida y vuelta al atardecer, sencillamente encantador.

De vuelta a nuestros dominios en la zona de San Marco, descubrimos casi escondido en una estrecha calle, el Caffé Centrale, un restaurante decorado con toques de vidrio de Murano, como lámparas y jarrones pero con un ambiente moderno, bodega y cocina excelentes y observamos que la mayoría de los clientes son habituales, es decir, Venecianos. Perfecta velada para la segunda y última noche en Venecia.

Conociendo Murano y Burano

Y amaneció nuestro tercer día en Venecia, al igual que los anteriores con los cielos azules y el ambiente fresquito que el sol de la mañana suavizaba. Ese día además de visitar Venecia, decidimos que era el día perfecto para visitar también las islas cercanas puesto que ninguna de las dos las conocía.

Como teníamos en el hotel la opción del traslado de cortesía en taxi acuático privado a Murano lo aprovechamos y allí nos esperaba una visita a una de las más importantes fábricas de vidrio donde los maestros artesanos enseñan las diversas técnicas empleadas, como el soplado y ves funcionar los tradicionales hornos.

Las grandes tiendas exponen todo tipo de artículos de vidrio de todas las medidas como esculturas, copas, jarrones, lámparas de araña e impresionantes y lujosos espejos y mobiliario.

Saliendo de ese mundo de lujo y poder, despertamos a la realidad y nos vamos a recorrer la isla camino del faro, también con sus bonitas fachadas, canales, puentes, embarcaderos y sobre todo infinidad de tiendas de souvenirs a precios asequibles para llevarte tus recuerdos.

Isla de Burano

En el embarcadero del faro, y ya por nuestra cuenta cogimos el vaporetto hacia la isla de Burano, totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta entonces, puesto que es una pequeña isla de pescadores, artesanía de encaje y también refugio de artistas por la serenidad del entorno. Su encanto principal son las fachadas de las casas a orillas de los canales, pintadas de diferentes y llamativos colores que no te dejan indiferente y no dejas de hacer fotos.

Paseando por sus calles encontramos una trattoría en una recoleta y tranquila plaza con la suerte de tener mesa en la terraza, pues como os he dicho hacía una temperatura estupenda.

Después de comer (muy bien y al mejor precio de todos los días) y paseando de camino al embarcadero para coger el vaporetto de vuelta, encontramos otra zona de restaurantes y terrazas mucho más bulliciosa y turística, así que acertamos de pleno con nuestra pequeña trattoría. No podía faltar el remate con un excelente gelato.

De regreso a Venecia se acercaba la hora de la vuelta a casa, así que nos dirigimos al hotel para recoger nuestras maletas y guardar las últimas compras. En el bar y mirando al gran canal saboreamos un “caffé y un caffélatte” antes de ir hacía el embarcadero de San Marco donde cogimos el barco de Alilaguna para el aeropuerto bordeando toda la isla. Como colofón, tuvimos la suerte de encontrarnos con una espectacular puesta de sol con Venecia al fondo. 

 Y nos han quedado muchas cosas pendientes tras visitar Venecia, por ejemplo sus museos, cada uno de ellos con obras de artistas de diferentes épocas y estilos, que podemos visitar según nuestras preferencias; las iglesias con sus particulares estilos arquitectónicos de diferentes épocas y sus interiores llenos de grandes obras y esculturas, los palacios con fachadas impresionantes, escalinatas y estancias abiertas al público que hay que admirar. y mucho, mucho más.

Publicado en el Nº38 de la revista Magellan

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I Islandia, tierra de vikingos, volcanes cubiertos de hielo, grandes glaciares, preciosas cascadas, fumarolas, geyseres, campos de lava que se han convertido en su mayoría en praderas increíbles, y una costa abrupta y espectacular. La isla se puede visitar en cualquier estación del año pues ofrece una gran diversidad tanto en invierno como en verano, todo depende de lo aventureros que seáis.
Tiene una superficie de unos 100.000 km² y unos 300.000 habitantes de los que 1/3 se concentran en la capital Reikiavik y 1/3 más en su área metropolitana. El resto habita entre las diferentes poblaciones situadas en las inmediaciones de la carretera principal que forma un círculo alrededor de toda la isla y en las granjas dispersas entre la costa y las montañas.
Nosotras visitamos Islandia en Diciembre cuando la luz solar diaria es más o menos de 5 a 6 horas. A pesar de esas pocas horas de luz y de una lluvia fina continuada, el paisaje es cautivador y espero que lo veáis con nuestros ojos.
Nuestro principal objetivo era ver el fenómeno de las Auroras Boreales y así iniciamos nuestro recorrido de 6 días en autocar partiendo de Reikiavik. Por climatología y tiempo nuestro viaje se centró en la zona sur desde el oeste hacia el este.
Llegamos a Reikiavik de madrugada y por la mañana nos dirigimos hacía la península de Snaefellnes en la parte occidental de la isla. Durante el recorrido vimos amanecer (a las 10 de la mañana) y ya encontramos el primer glaciar y un paraje protegido con una playa de aguas heladas donde las focas viven en su hábitat natural. Dejamos tranquilas a las focas y llegamos a Arnastapi, donde contemplamos el Océano Atlántico bravo e infinito y desde allí iniciamos un recorrido a pie hasta Hella por un camino que bordea los impresionantes acantilados observando maravillosas formaciones rocosas.

Arnastapi

Y empezó a oscurecer muy deprisa, así que de camino hacía nuestro hotel en Borgarnes, el guía muy amable nos invitó a parar y bajar a la playa para verla de noche. ¡Impresionante y misteriosa con restos de naufragios!. De allí al hotel, cena exquisita y luego encuentro de grupo para comentar el día, preparar el siguiente y ponernos la ropa de abrigo, coger las linternas y salir del hotel hacía la parte más oscura a esperar la actividad de las Auroras Boreales. Este día no hubo suerte pero a pesar de que durante el día estuvo “chispeando” por la noche vimos el cielo despejado y estrellado y fue precioso.

Cascada de Barnafoss

La segunda jornada se inició de nuevo sobre las 10 de la mañana y recorrimos la zona de Borgarnes, hacia el interior. Subimos a ver los cráteres de Grávrók, una interesante caminata entre hielo y tierra de lava hasta la cima.
A continuación nos dirigimos a la zona de los hervideros de Deildartunguhver manantial de aguas termales con el mayor caudal de Islandia e incluso de Europa donde el agua emerge desde el centro de la tierra hirviendo a casi 100ºC. Es un gran espectáculo.
Seguimos hasta las bellas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, con sus emotivas leyendas y caminando por las pasarelas pudimos apreciar toda su magnitud.

Borgarnes

De camino a nuestro destino de pernoctación en Hvolsvöllur volvió a caer el sol y llegamos de noche cerrada. La rutina fue la misma, cena y posterior reunión de grupo. Dado que esta zona queda aislada de luces artificiales parecía la idónea para “cazar” la Aurora Boreal y a ello nos dedicamos todo el grupo, entrando en zonas boscosas, caminos altos y esperando, esperando y esperando en la fría noche. Y no pudo ser, no se produjo el fenómeno.
Al día siguiente viajamos hacia la zona sur meridional. En esta zona de valles nos encontramos con la impresionante cascada de Seljalandfoss (se puede pasar por detrás de la cortina de agua) y caminando por el valle vimos entre rocas otras cascadas realmente preciosas.
Siguiendo ruta paramos en la zona del gran desierto de Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones volcánicas de fuego y hielo que arrasó varias granjas. Una de las familias nos explicó cómo han vuelto a resurgir de nuevo en el valle al pie de los volcanes con sus cráteres de hielo.
Llegamos a la cascada de Skögafoss una de las más espectaculares y famosas de Islandia, con acceso a un mirador en la parte alta que casi toca el agua. El tiempo se detiene admirando esta maravilla y recorriendo una y otra vez los accesos para fotografiar todos los rincones.

Cascada de Skögafoss

Por la tarde visitamos el museo etnológico de Skögar y el poblado de cabañas autóctonas de madera y turba, que nos permitió conocer un poco más a los habitantes de este país.
Impacientes llegamos al hotel para cenar, reunión y otra vez botas, guantes, gorros, linternas y anoraks para esperar la luz de color en el cielo, pero estaba nublado.
Cuarto día de viaje, son las 9:30 am, es oscuro y estamos a 5º. Cuando empieza a clarear nos detenemos en un paraje singular, desde donde se ven dos lenguas de hielo hacia el valle provenientes del glaciar Vatnajökull, el más grande de Europa que nos deja boquiabiertos.
Con este aperitivo y esperando ansiosos la siguiente parada llegamos la Laguna Glaciar de Jökulsärlon, en la parte este. Indescriptible a pesar de haber visto fotos.

Laguna Glaciar de Jökulsärlon

Por un lado, la laguna nos deja ver una cantidad inmensa de bloques de hielo que se desprenden del gran glaciar flotando cerca de la orilla. Paseando por la arena vemos a las familias de focas que nadan tranquilamente en las frías aguas y se posan en el hielo. En esta época del año son los únicos animales que se dejan ver de cerca. No veíamos el momento de marcharnos a pesar del frío y la pertinaz lluvia.
Y al otro lado de la laguna otro espectacular paisaje, una playa con oleaje y el hielo transparente posándose en la arena negra de la orilla. Regresamos al autocar y de vuelta visitamos de cerca una parte del glaciar Svinafellsjökull, impresionante lengua de hielo y lugar de aventura para los más aguerridos y otra espectacular cascada que cae a través de paredes de basalto que parecen esculpidas expresamente.

El glaciar Svinafellsjökull

Llegamos a Vík i Mýrdal para pernoctar y esa noche ya estábamos muy ansiosos por informarnos sobre la actividad de las Auroras Boreales. Parecía que lo íbamos a conseguir, así que a equiparnos y a desplazarnos a pie al lugar más alto y más oscuro. Después de un par de horas sin suerte y con la amenaza de viento huracanado, decidimos regresar al hotel. Esta población está en la costa y algunos valientes se aventuraron hasta la oscura playa.
Llegó el quinto día ya con destino de vuelta a Reikiavik y en el camino nos esperaban agradables sorpresas. El viento por la mañana empezó a ser muy importante, con lo cual el autocar circulaba con mucha prudencia para llevarnos a la playa volcánica de Reynisfjara y de nuevo el espectáculo superaba nuestras expectativas.
Luchando contra el viento y la lluvia bajamos a La Playa de Arena Negra con Rocas de Los Trolls. A la vista del mar embravecido, las olas rompiendo contra las formaciones de piedra, y las columnas de basalto a nuestras espaldas quedamos impactados. Después de innumerables fotos volvimos a lugar resguardado.
Cuando iniciamos ruta de nuevo pasamos por la zona de invernaderos calentados por la geotermia local donde se cultivan flores todo el año. Entramos en Reikiavik sobre las 4:30 pm y ya estaba oscureciendo, así que la visita panorámica de la ciudad la hicimos con una luz de atardecer de invierno recorriendo los lugares más característicos. El Paseo Marítimo donde destaca la escultura del Barco Vikingo, la escultura dedicada al músico Einar Benediktsson, el Parlamento, la Iglesia Luterana inspirada en columnas basáltica y el monumento a Leif Eriksson hijo de Erik el Rojo entre otros .
Visitamos el Northern Lights Center, donde nos explicaron y vimos cómo se forman las Auroras Boreales. Ni que decir tiene que nos pusieron los “dientes largos”, pues estábamos un poco decepcionados por no haber visto ninguna en nuestro recorrido.
Nuestro guía ya nos había hablado de la posibilidad de hacer una salida en barco esa misma noche para “cazar” la Aurora Boreal, pues había actividad y posibilidades de verla. Era nuestra penúltima noche en Islandia y dijimos que sí.
Nos llevaron al puerto y sobre las 11:00 pm salimos en un barco hacía mar adentro, totalmente equipados como si de “lobos marinos” se tratase. El barco ancló a unos km de la costa y en las cubiertas, con el frío intenso de Diciembre y de madrugada nos dispusimos a esperar el milagro. Y por fin ocurrió:
Entre la 1:15 am y la 1:40 am aparecieron en el cielo las luces de color, primero tímidamente y después con más intensidad. Los ojos, las cámaras, los trípodes y los móviles no paraban. Los colores y las formas iban variando, verde, naranja y al final la más bonita: verde, blanca y morada. Al fondo el puerto de Reikiavik.

Aurora Boreal desde la costa

El fenómeno duró una media hora y luego las luces se escondieron detrás de las montañas. Nosotros estábamos en shock mirando nuestras cámaras para ver qué habíamos captado y lo conseguimos. Yo tengo que decir que los momentos mirando al cielo mientras bailaban las luces fueron lo más emocionante e incluso irreal.
Y muy contentos nos dispusimos a afrontar el último día de recorrido. Desde Reikiavik nos dirigimos al Circulo Dorado. En el camino y mientras amanecía a las 10 de la mañana, paramos cerca de una granja para contemplar a los caballos islandeses, preciosos que se dejaban acariciar desde el cercado.
El siguiente destino, la impactante y preciosa Gullfoss llamada la cascada dorada, con varias zonas de pasarelas para poderla admirar desde distintos puntos. Desde allí nos dirigimos a la zona de surtidores en erupción de Geysir, donde los geyseres están activos continuamente y es un gran espectáculo. Después, en la zona geotermal de Secret Lagoon, disfrutamos de un casi privado relajado baño al aire libre. Por la tarde estuvimos en el Parque Nacional de Pingvellir sede del antiguo parlamento Vikingo y donde se visualiza la división de las placas tectónicas.

Gullfoss, la cascada dorada

Regresamos a Reikiavik y nos dispusimos a descubrir la ciudad a pie. La capital tiene el encanto de calles impecables, iluminada y ambiente cosmopolita. Al ser sábado sus innumerables, pub’s, cafés, terrazas y restaurantes estaban a tope a pesar del frío de diciembre. Paseamos hasta el puerto y cenamos en un bonito restaurante. De vuelta ampliamos el paseo hasta el hotel y entretanto mirábamos al cielo por “si acaso” se veían otra vez las Luces del Norte.
Al día siguiente con las maletas preparadas y hasta que nos recogieron para ir al aeropuerto, salimos a dar nuestro último paseo por la ciudad bajo la lluvia y comprar algunos recuerdos. Os lo recomendamos.

Publicado en el Nº30 de Magellan

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